8 août 2021La fondatrice de MRS Couture, Marci Rosenberg, est attirée par les histoires qui contribuent à façonner la mode. Ce sont les histoires passionnantes derrière les fils (qu’ils soient politiques, sociologiques, culturels, économiques ou créatifs) qu’elle trouve fascinantes.
En regardant son parcours professionnel, il est facile de comprendre pourquoi. Native de Houston, elle a été tour à tour avocate des droits civiques, conférencière féministe, militante politique, collectrice de fonds caritative et militante luttant contre l’antisémitisme, la xénophobie et l’inégalité des sexes.
Fille d’un marchand de textile, Marci Rosenberg a grandi entourée de tissus de haute qualité, mais pensait plus à une carrière dans la fabrication lorsque l’essor des vêtements bon marché et produits en série a fragilisé l’entreprise familiale. Elle se lance dans le droit et la politique mais reste fidèle à son premier amour : la recherche du rôle symbolique et communicatif du vêtement.
Au cours de plusieurs décennies, Marci Rosenberg a créé de vastes archives de la mode du XXe siècle avec le rêve de fonder un jour un musée, un projet toujours d’actualité.
« Depuis mes études universitaires, j’ai voulu ouvrir un autre type de musée », déclare Marci Rosenberg. « Pas un dédié à l’histoire de la mode, mais un qui montre comment la mode est intimement liée au progrès social. » En 2008, elle a créé la société MRS Couture (en utilisant les initiales de son nom d’épouse, Marci Rosenberg Samuels) afin de générer des revenus pour ce projet ambitieux, et se prépare à dévoiler un musée mobile dans les 24 prochains mois.
Avec une équipe de trois personnes, elle gère son vaste espace de travail de 550 mètres carrés, abritant des archives particulièrement riches en vêtements des années 20 aux années 60, de créateurs européens et américains comme Jean Patou, Oscar de la Renta, Geoffrey Beene ou encore Bill Blass.
La pièce la plus importante de Marci Rosenberg est sans doute une robe en soie noire Madame Grès de 1969 avec d’énormes manches gonflées apparemment fabriquées à partir d’une cascade de tissu tombant. Légende de la couture du XXe siècle dont les robes ont été portées par Grace Kelly, Jackie Kennedy et Barbra Streisand, Madame Grès est connue pour ses drapés ingénieux, inspirés de la sculpture gréco-romaine. Une version marron de la robe de Marci Rosenberg se trouve dans la collection permanente du Metropolitan Museum of Art de New York et a fait partie de l’exposition Heavenly Bodies du Met Costume Institute en 2018.
« C’est spectaculaire, incroyable, non, sublime », s’exclame Marci Rosenberg, essayant de trouver le bon superlatif. Elle finit par le trouver : « C’est un drapé typique de Madame Grès, mais multiplié par 100 ! »
Comme toujours, cependant, Marci Rosenberg n’est pas influencée uniquement par l’esthétique. « J’aime les vêtements et les tissus bien faits, mais une pièce doit avoir un point d’ancrage qui me parle », explique-t-elle. « J’aime les contes d’ascension sociale ou les histoires sur quelqu’un qui s’est battu pour sa liberté ou la liberté des autres à travers son métier. Madame Grès fait partie de ces personnes. »
Son affection pour Madame Grès est profonde. « Elle avait une force de caractère incroyable », dit Marci Rosenberg à propos de la couturière juive, née Germaine Émilie Krebs et qui a ensuite pris le nom d’Alix Grès. « Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un Paris occupé, elle refuse de confectionner des robes pour les épouses d’officiers nazis. Elle s’est rebellée. Elle a même confectionné des robes aux couleurs du drapeau français. »
Parmi les autres idoles de Marci Rosenberg, l’artiste et créatrice juive américaine Vera Neumann a surmonté les pénuries de tissus après la Seconde Guerre mondiale avec créativité, façonnant ses écharpes picturales à partir de chute de soie de parachute. « Ses accessoires sont si joyeux », déclare Marci Rosenberg, brandissant une écharpe à fleurs vibrante des années 60 de la créatrice. « Peindre sur toile puis sur soie a été sa façon de surmonter l’Holocauste. »
Marci Rosenberg a une salle entière dédiée aux foulards, une caverne aux merveilles, soigneusement et individuellement accrochées comme des drapeaux de pays. « La mode m’a emmené partout dans le monde. C’est comme dans ce film, Quatre filles et un jean. J’aime retracer l’histoire de chaque chose que j’achète. Souvent, le lieu d’achat n’a rien à voir avec son origine, qui peut être à des milliers de kilomètres. La question est, comment est-il arrivé là, et pourquoi ? »
Ici, Marci Rosenberg régale Introspective d’histoires de génies de la mode extraordinaires qui ont non seulement été touchés par l’histoire, mais ont contribué à la façonner.
En effectuant des recherches sur les designers, vous avez dû faire des découvertes étonnantes. Laquelle a été la plus mémorable ?
J’ai une autre robe Madame Grès qui est très importante pour moi. Pendant des générations, ma famille a travaillé dans le vêtement et ma grand-mère juive, qui possédait plusieurs foulards Madame Grès, parlait souvent d’elle. Ainsi, ma fascination pour elle a commencé très tôt.
Le bruit courait que pendant la guerre, avant la fermeture de sa boutique par les nazis, Alix Grès embellissait ses robes d’une étoile de David cousue dans les coutures. Chaque fois que je vois aux enchères des vêtements conçus pendant la Guerre, je les achète pour cette raison.
Un jour, j’ai trouvé la plus belle robe de style grec en soie noire et rouge de cette époque. Quand j’ai vérifié à l’intérieur, j’ai découvert deux étoiles blanches cousues de chaque côté de la robe. Je pleurais, je tremblais même. Souvenez-vous que les Juifs ont été forcés par les nazis de porter un insigne sous la forme de l’étoile de David sur leur bras pour s’identifier. Le symbole est devenu honteux. Madame Grès l’a récupéré et lui a rendu sa beauté.
Vous souvenez-vous du tout premier vêtement vintage que vous avez acheté ?
Pendant ma deuxième année d’études, j’ai acheté une belle robe jaune tournesol brodée de perles d’or, que j’ai toujours. Elle n’a pas d’étiquette, mais elle ressemble à un vêtement haute couture. Elle est magnifiquement réalisée avec une silhouette très années 50 et une cape assortie. Elle m’a coûté 88 dollars, ce qui était une grosse somme pour moi à l’époque. J’ai travaillé dans la politique pendant un certain nombre d’années, et je l’ai portée aux cérémonies inaugurales de chaque président que j’ai soutenu. Je l’ai d’ailleurs portée aux premier et deuxième discours inauguraux de Barack Obama.
Nous pensons souvent aux designers européens dominant la mode après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce une erreur ?
Il y a tellement de designers incroyables qui ont créé des choses formidables à cette époque en Amérique. Par exemple, je préfère les tailleurs en laine tweed d’Adolfo [designer né à Cuba qui a émigré à New York alors qu’il était adolescent] à ceux de Coco Chanel. Il a pris d’assaut la mode dans les années 60 avec ses chapeaux primés et ses robes haute couture.
Il y a Lilli Ann [entreprise créée à San Francisco en 1934 par l’homme d’affaires Adolph Schuman et qui portait le nom de son épouse], qui a fait des manteaux swing phénoménaux dans les années 40 et 50. J’en ai plusieurs. Ils sont fabriqués en polyester et doublés de soie, car à l’époque, le polyester était un tissu tellement nouveau et passionnant.
Pour revenir à Vera Neumann, elle a ouvert la voie au branding multiproduits, passant des écharpes aux vêtements et aux produits pour la maison. Ma grand-mère avait un rideau de douche conçu par elle ! Des histoires comme celle-ci vous font penser à la mode dans un contexte de changement. L’industrialisation, le féminisme, la politique sont tous arrivés au cœur des préoccupations.
Quel est votre vêtement le plus insolite ?
J’ai une collection de robes en papier, qui étaient populaires dans les années 60, conçues pour être portées une fois et jetées. Elles ont été initialement conçues comme des publicités ambulantes. L’une des premières a été réalisée par la Southwestern Bell Telephone Company et composée de pages d’annuaire téléphonique. Campbell’s Soup en avait une aussi. Elles ont été rapidement adoptées pour faire passer des messages politiques. Si vous souteniez Nixon par exemple, vous pouviez vous promener dans une robe jetable sur le thème de Nixon. Elles sont évidemment très rares, mais elles sont parfois dans un état neuf et emballées dans leur conditionnement d’origine. Dans ce cas, c’est vraiment une trouvaille fantastique !
À part Madame Grès, quelle histoire aimeriez-vous raconter dans votre musée d’histoire ?
L’Amérique était une terre de promesses au début du XXe siècle, et je pense que l’histoire de Hattie Carnegie en est une parfaite illustration. Originaire de Vienne, elle a immigré en Amérique avec sa famille et s’est lancée dans la mode [en 1909], en commençant par des chapeaux. Elle a changé son nom de famille pour prendre celui du magnat de l’acier Andrew Carnegie, car elle voulait être prise au sérieux. Elle croyait que le nom lui donnerait du pouvoir.
Cela a dû fonctionner, car elle est devenue l’une des designers les plus importantes d’Amérique des années 30. Elle a fait des vêtements, des chapeaux et des bijoux de fantaisie incroyables. Je possède un grand nombre de ses pièces. Mais il faut dire que j’ai également beaucoup de vêtements de Saint Laurent, Marc Bohan pour Dior, Giorgio Sant’Angelo, Oscar de la Renta. La vision de ces innovateurs a laissé une empreinte unique sur notre monde. Leurs collections nous permettent de remonter le temps. Cela fait partie de la magie cachée que nous ressentons lorsque nous portons leurs créations.
