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Più che un semplice creatore di gusto, Karl Lagerfeld si è dedicato alla continua ricerca dello chic. "La mia vita e il mio lavoro", ha detto una volta lo stilista, "è dimenticare me stesso". Durante i suoi cinque decenni di carriera, disegnando scarpe, borse, abiti da sera e altri articoli per Chanel, Fendi, Chloé e molti altri, Lagerfeld è stato la quintessenza del camaleonte, in continua evoluzione per incarnare i tempi.

Personalità fuori dal comune e immediatamente riconoscibile - la sua coda di cavallo incipriata come un visconte del XVIII secolo, i suoi occhi perennemente schermati da occhiali scuri, indossava pugni di gioielli d'argento spessi - Lagerfeld era soprattutto un avatar di stile.

Nato ad Amburgo (nel 1933, nel '35 o nel '38, secondo le diverse testimonianze), Karl Lagerfeld fece le valigie per Parigi nel 1954. Il suo disegno per un cappotto gli valse il Segretariato Internazionale della Lana e gli fece ottenere un lavoro con il celebre couturier Pierre Balmain. In seguito divenne il designer di Jean Patou, rendendosi conto che le sue idee apparentemente infinite potevano alimentare una carriera come designer a pagamento. Per questo motivo, Lagerfeld ha prestato la sua visione a tutti, da Loewe e Max Mara a Krizia e Charles Jourdan, muovendosi agilmente tra una vasta gamma di stili. Si trattava di un modo di lavorare senza precedenti, in un'epoca in cui freelance era ancora una parolaccia.

Tra la fine degli anni '60 e gli anni '70, rifece Chloé per riflettere lo spirito libero dell'epoca e, a partire dal 1965, unì le forze con la famiglia Fendi, portandola da sonnolenta pellicceria allo Stratum più alto della moda haute. Grazie alla sua capacità di rivitalizzare e reimmaginare marchi che erano diventati stagnanti, nel 1983 Lagerfeld ricevette le redini di di Chanel, che stava prendendo polvere dai tempi d'oro del suo fondatore.

Dalla prima collezione Chanel di Lagerfeld, ha iniettato alla Veneranda casa un brivido di modernità. An He ha sfruttato la sua iconografia - gonna di tweed abiti, perle, camelie - accentando un lessico di Chanel-ismi con i gusti del momento. Nonostante producesse otto collezioni all'anno per Chanel, oltre a quattro o cinque per Fendi, Lagerfeld non ha mai esitato a proporre nuove idee ogni volta che metteva la matita sulla carta.

Le collezioni di Lagerfeld per Chanel, in particolare, hanno mostrato la sua abilità nel sintetizzare vecchio e nuovo, alto e basso. Da Watteau (couture Primavera/Estate 1985) e Serge Roche (prêt-à-porter Primavera/Estate 1990) alle ragazze hip-hop (prêt-à-porter Autunno/Inverno 1991), ai surfisti (prêt-à-porter Primavera/Estate 2003) e all'antico Egitto (Pre-Fall 2019), Lagerfeld ha utilizzato l'ispirazione di ogni stagione per concepire nuovamente le firme di Chanel.

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Le iconiche scarpe con la suola rossa di Christian Louboutin (nato nel 1963) sono arrivate su quasi tutti i red carpet da quando lo stilista francese ha aperto la sua prima boutique a Parigi nel 1992. I suoi fantastici tacchi hanno guadagnato attenzione e lodi per le loro altezze provocanti e le forme arcuate, portando lo stilista a essere soprannominato il "Re degli stiletti".

Fin dall'infanzia, Louboutin è stato un artista: ha iniziato a disegnare scarpe all'età di 10 anni e in seguito ha studiato disegno all'Académie d'Art Roederer. Tuttavia, furono le visite regolari al Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, allora nel Palais de la Porte Dorée, a ispirare il suo interesse per le scarpe da donna.

Cresciuto nel quartiere parigino del museo, vi trascorreva regolarmente i fine settimana e rimase affascinato da un cartello che invitava le donne a non indossare i tacchi a causa dei pavimenti in legno antico. Il severo arco del tacco del cartello e il violento taglio rosso che lo attraversa gli hanno ispirato a pensare alle scarpe come a qualcosa che può essere pericoloso e potente nel suo fascino. Come ha dichiarato, "volevo creare qualcosa che rompesse le regole e facesse sentire le donne sicure di sé e responsabilizzate".

Infrangere le regole era naturale per Louboutin, che abbandonò la scuola all'età di 16 anni e viaggiò in Egitto e in India. Quando tornò a Parigi nel 1981, si dedicò al design di scarpe e fu assunto dallo stilista francese Charles Jourdan , i cui modelli di scarpe da donna erano popolari tra l'élite parigina fin dal 1919. In seguito Louboutin ha lavorato come libero professionista per case di moda come Chanel, Yves Saint Laurent e Roger Vivier.

Quando si mise in proprio e aprì la sua prima boutique nel passaggio coperto della Galerie Véro-Dodat, la principessa Caroline di Monaco divenne la sua prima cliente famosa. L'ormai celebre suola rossa emerse con la sua terza collezione, quando Louboutin notò un'assistente che si dipingeva le unghie di rosso vivo. An He ha provato ad applicare lo smalto su una suola ed è rimasto entusiasta dei risultati. Ben presto i suoi tacchi lucidi con fondo rosso divennero di gran moda nel mondo della moda.

Oggi Louboutin vende i suoi prodotti nei grandi magazzini e in oltre 50 boutique Louboutin in tutto il mondo. Oltre alle scarpe, si è espanso anche negli accessori , nelle linee di bellezza e nelle borse , lanciando nel 2014 la collezione di borse Passage, ispirata alla location della sua prima boutique.

Pezzi concettuali come le sue "Pumps" del 2007, ora nella collezione del Metropolitan Museum of Art, hanno portato i suoi tacchi a spillo all'estremo con una silhouette da balletto sulle punte in equilibrio su un tacco a spillo. Louboutin è uno dei designer preferiti dalle celebrità, tra cui Blake Lively, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker e Jennifer Lopez (che ha scritto una canzone sulle famose scarpe), oltre a centinaia di altri. Nel febbraio 2020, una retrospettiva della sua carriera aprirà nel Palais de la Porte Dorée, dove tutto è iniziato.

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