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Atelier Versace Teppiche

Italienisch

Subversiv, maximalistisch und unverschämt verführerisch - die Entwürfe von Gianni Versace(1946-97) haben der High Fashion ein völlig neues Ethos verliehen. "Ich glaube nicht an guten Geschmack", erklärte der legendäre italienische Modeschöpfer einmal. Stattdessen hatte er eine sexy Zeit mit der Mode - so wie er es mit dem Leben tat.

Heute sehen die Vintage-Kleidung von Versace , die Handtaschen und andere Accessoires erstaunlich frisch und aktuell aus. Der Designer debütierte 1989 mit seiner Linie Atelier Versace, die Teil seiner ersten Haute Couture Kollektion war. 

Mehr als jeder andere Designer vor ihm hat Versace Berühmtheiten, Musik und Pop Art als Inspirationsquelle genutzt. Tatsächlich stellte die New York Times im Jahr 1997 fest, dass die Modeindustrie "jetzt von der zeitgenössischen Kultur angetrieben wird, weil Mr. Versace sie dazu gemacht hat".

Insider betrachten seine Herbst/Winter-Laufstegshow 1991/1992 - bei der die Supermodels Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Linda Evangelista George Michaels "Freedom! '90" sangen - war der Moment, in dem die beiden Welten der Mode und der Popkultur eins wurden und beide für immer veränderten.

Versace wurde in Reggio di Calabria, Italien, geboren. Seine Mutter war eine erfolgreiche Schneiderin, die mehr als 40 Näherinnen beschäftigte. Schon als Kind bewunderte der kleine Gianni ihre Werkstatt, die zu einer Art Universität wurde, in der er die außergewöhnlichen Konstruktionstechniken erlernte, die die Grundlage für seinen kreativen Ausdruck bildeten.

1972, im Alter von 25 Jahren, zog Versace nach Mailand, um in der Modebranche zu arbeiten. Seine erste Kollektion - und sein Label - lancierte er 1978, wobei sein älterer Bruder Santo die Geschäfte führte. Schon bald trat die Schwester Donatella, die Gianni schon als Kind einkleidete und mit ihm in die Diskotheken ging, in das Familienunternehmen ein, wo sie eine kreative Rolle einnahm und enorm populäre Konfektionslinien wie Versus leitete.

Vintage Versace - und die 1989er Gianni Versace Couture - ist zu einem gefundenen Fressen für moderne Modefans geworden, die nach den mittlerweile ikonischen Codes des Hauses suchen, die ihren Ursprung in den Designs der 1980er und 1990er haben. Seine glamouröse und verführerische Kleidung - die anschmiegsamen Röcke und die schmalen, trägerlosen Partykleider sowie die erotischen Anzeigen in den Zeitschriften, in denen sie beworben wurden - spielen eine große Rolle, aber auch Versaces künstlerische und historische Einflüsse waren groß.

Versace war ein Kunstsammler, der in den 1980er Jahren Kostüme für Theateraufführungen entwarf und sich dabei von zahlreichen Kulturen inspirieren ließ. Dieser abenteuerliche Designgeist führte dazu, dass er juwelenfarbene Drucke schuf, die in griechischen Motiven, etruskischen Symbolen, dem italienischen Barock und Andy Warholʼs Marilyn Monroe wurzeln. Es gab verführerische Kleider in Oroton, seine patentierten Kettenhemden aus Stoff , die wie Satin drapiert wurden, und Bondage-Ensembles aus Leder. Verkauftes Geschlecht, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der verstorbene Kurator Richard Martin schrieb: "[Versace] wurde zum Vorreiter der schwulen Männermode, weil er auf Anstand verzichtete und für das Begehren entwarf."

Nach der tragischen Ermordung von Versace im Jahr 1997 übernahm Donatella die Rolle der künstlerischen Leiterin und entwickelte die Codes des Hauses mit einem Hauch ihrer weiblichen und feministischen Perspektive weiter. Heute ist Santo Versace Chief Executive Officer von Versace und Donatella ist Chief Creative Officer des Unternehmens.

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Der Belgier Martin Margiela - dessen Kreationen heute in einer Galerie für zeitgenössische Kunst zu Preisen von über 150.000 Euro zu sehen sind - schuf diesen Tuschedruck und diese Unterwäsche als Konzeptkunst, als er 1998 zum künstlerischen Leiter des französischen Kunsthandwerksunternehmens Hermes wechselte. Er wurde von der wohl kulturell einflussreichsten zeitgenössischen Modeschöpferin seit Gabrielle "Coco" Chanel entworfen und ist Teil einer limitierten Auflage von zwei weißen Boxen für das Frühjahr 1998, die auch den Couture-Körpergürtel Maison Martin Margiela "Artisanal Line 0" in der charakteristischen Farbe seines Herstellers enthält. Dieselben Dessous - ein weißes und ein schwarzes - spielten die Hauptrolle in einem Film, den Margiela als einen der fünf Filme anlässlich der Präsentation seiner "Flat Collection'S" für Frühjahr/Sommer 1998 in der Conciergerie in Paris vorführte. In diesem Film mit dem Titel "4", der mit einem Blick auf die ikonischen Tabi-Stiefel beginnt, treten die Hände von Margielas Assistenten in weißen Kitteln ins Bild (siehe unsere Fotos), um verschiedene Kleidungsstücke an einem Modell zu manipulieren, das die Dessous zunächst wie Schmuck über der nackten Haut trägt. Der Gurt verwandelt dann verschiedene Kleidungsstücke, wenn sie einzeln nach innen um die Gurte gewickelt werden, so dass sie wie gerüscht aussehen. Im Film wurden ein einfacher dunkler Mantel mit Kragen aus leichtem Stoff, ein weißes Hemd mit Knopfleiste und eine dunkle Strickjacke mit Knopfleiste aus dünnem Stoff - alle mit dem "versetzten Ausschnitt" oder der "versetzten Schulter" der flach hängenden Kleidungsstücke der Collection'S - zu neuen funktionellen Formen, die jeweils einen kragenlosen, tiefen V-Ausschnitt aufweisen, wobei der Gurt wie bei Dessous im gefalteten Stoff verborgen ist. Beide schwarzen Versionen der Dessous befinden sich in Museumssammlungen. In Martin Margielas Heimatland hat das ModeMuseum (MoMu) das gesammelte Stück als OBJ7660 archiviert. In der Pariser Retrospektive 2018 im Musee de la Mode/Palais Galleria, deren künstlerischer Leiter Martin Margiela war (in Zusammenarbeit mit dem Kurator Alexandre Samson), wurde das zweite schwarze Dessous an einer Schaufensterpuppe präsentiert und im selben Jahr von der Vogue Paris Foundation gesammelt. Andere konzeptionelle Entwürfe aus derselben Schmucksammlung von 1998 wurden vom Museum TheMet in Manhattan erworben. Ohne die Einschränkung des Gebrauchs und der Funktion der Kleidung zeigt der kleine, nicht zerknitterte Aufdruck - der sich auf einer Karte befindet, die aus dem Boden der Innenschachtel, die sie locker umspannt, herausgenommen werden kann - dem Käufer, wie er mit der strukturell-elastischen Wäsche als Unterwäsche für seine eigene Vintage-Kleidung unendlich viele einzigartige Oberteile gestalten kann. Dies ist ein deutlicheres Beispiel für das einst avantgardistische Konzept des Anti-Mode-Upcyclings, das Martin Margiela in den 1990er Jahren einführte, um die gesellschaftlichen und modischen Normen in Frage zu stellen, und das an die revolutionäre Anti-Kunst von Marcel Duchamp erinnert. Ihre besten Arbeiten stehen für eine Idee, die mit der Tradition bricht, nicht nur für ein neu hergestelltes Objekt, sondern für eine Idee, die die Menschen dazu bringt, anders zu denken und zu handeln. Duchamp tat dies 1917 mit einem weißen Porzellanpissoir, das er an einer Ausstellungswand anbrachte und "Fountain" (Brunnen) nannte. Auch Margiela betonte, dass die Wiederverwendung eines alltäglichen Gegenstands wie eines Vintage-Kleidungsstücks auf neue Weise im Rahmen einer Modekollektion ein progressives Statement sein kann. Was den Druck so besonders und ausstellungswürdig macht, ist die Tatsache, dass die drei nummerierten Bilder auf einer einzigen weißen Karte ohne Worte das vor seiner Zeit gültige Modemanifest von Martin Margiela verkörpern, Mode auf bemerkenswerte neue, tragbare Weise zu recyceln, wie zum Beispiel durch seine einzigartige Lingerie. Die New York Times schrieb 2021 in einem Artikel über sein radikales Modedesign und seine grenzüberschreitende Kunst, Margiela habe "die Art und Weise, wie wir uns in den 1990er Jahren kleideten, verändert", während seine Kunst "den visionären Mann verkörpert, der er immer war". Kurz nachdem Margiela 1997...
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