neu CHRISTIAN LOUBOUTIN Yolanda 120 taupefarbenes Lack-Plateau mit Peep-Toe-Absatz EU39

Mehr als ein reiner Geschmacksmacher, Karl Lagerfeld widmete sich dem ständigen Streben nach Chic. "Mein Leben und meine Aufgabe", sagte der Designer einmal, "ist es, mich selbst zu vergessen." Während seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere als Designer von Schuhen, Handtaschen, Abendkleidern und anderen Artikeln für Chanel, Fendi, Chloé und viele andere, war Lagerfeld das Chamäleon schlechthin, das sich ständig weiterentwickelte, um die Zeit zu verkörpern.

Als übergroße, sofort erkennbare Persönlichkeit - der Pferdeschwanz gepudert wie bei einem Vicomte aus dem 18. Jahrhundert, die Augen stets durch eine dunkle Brille verdeckt und mit einer Handvoll klobiger silberner Juwelen behängt - war Lagerfeld vor allem ein Avatar des Stils.

Der in Hamburg geborene Karl Lagerfeld (1933, '35 oder '38, je nach dem) packte 1954 seine Koffer für Paris. Sein Entwurf für einen Mantel brachte ihm das Internationale Wollsekretariat ein und verschaffte ihm einen Job bei dem berühmten Modeschöpfer Pierre Balmain. Später wurde er zum Designer von Jean Patou und erkannte schließlich, dass seine scheinbar endlosen Ideen eine Karriere als Auftragsdesigner begründen könnten. So verlieh Lagerfeld seine Vision an alle, von Loewe und Max Mara bis Krizia und Charles Jourdan, und bewegte sich dabei geschickt zwischen den verschiedensten Stilen. In den Tagen, als Freiberuflichkeit noch ein Schimpfwort war, war dies eine noch nie dagewesene Art zu arbeiten.

In den späten 60er und 70er Jahren gestaltete er Chloé neu, um den freien Geist der Zeit widerzuspiegeln, und schloss sich ab 1965 mit der Familie Fendi zusammen, die er vom verschlafenen Pelzhändler zur Haute-Stufe der Mode machte. Aufgrund seiner Erfolge bei der Wiederbelebung und Neugestaltung stagnierender Marken wurde Lagerfeld 1983 die Leitung von Chanel übertragen, das seit der Blütezeit seines Gründers vor sich hin dümpelte.

Seit Lagerfelds erster Chanel-Kollektion verlieh er dem ehrwürdigen Haus einen Hauch von Modernität. Er griff die Ikonographie der Marke auf - Tweedrock Anzüge, Perlen, Kamelien - und fügte ein Lexikon der Chanel-Ismen mit dem Geschmack des Augenblicks hinzu. Obwohl er acht Kollektionen pro Jahr für Chanel und vier bis fünf für Fendi entwarf, ließ Lagerfeld nicht locker und schlug jedes Mal neue Ideen vor, wenn er den Bleistift zu Papier brachte.

Vor allem Lagerfelds Kollektionen für Chanel zeigen sein Talent für die Synthese von Alt und Neu, von Hoch und Tief. Von Watteau (Frühjahr/Sommer 1985 Couture) und Serge Roche (Frühjahr/Sommer 1990 Prêt-à-porter) über Hip-Hop-Fly-Girls (Herbst/Winter 1991 Prêt-à-porter) und Surfer (Frühjahr/Sommer 2003 Prêt-à-porter) bis hin zum alten Ägypten (Pre-Fall 2019) - Lagerfeld nutzte die Inspirationen der jeweiligen Saison, um die Signaturen von Chanel neu zu konzipieren.

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Die ikonischen Schuhe mit roten Sohlen von Christian Louboutin (geb. 1963) haben es auf fast jeden roten Teppich geschafft, seit der französische Designer 1992 seine erste Boutique in Paris eröffnete. Seine fantastischen Absätze haben Aufmerksamkeit und Lob für ihre provokanten Höhen und geschwungenen Formen erhalten, was dem Designer den Spitznamen "König der Stilettos" einbrachte.

Von Kindheit an war Louboutin künstlerisch veranlagt; im Alter von 10 Jahren begann er mit dem Zeichnen von Schuhen und studierte später Zeichnen an der Académie d'Art Roederer. Es waren jedoch die regelmäßigen Besuche im Musée national des Arts d'Afrique et d'Océanie, das sich damals im Palais de la Porte Dorée befand, die sein Interesse an Frauenschuhen weckten.

Da er im Pariser Viertel des Museums aufwuchs, verbrachte er dort regelmäßig die Wochenenden und war fasziniert von einem Schild, auf dem Frauen gebeten wurden, wegen der antiken Holzböden keine Absätze zu tragen. Die starke Wölbung des Absatzes auf dem Schild und der heftige rote Schlitz inspirierten ihn dazu, über Schuhe als etwas nachzudenken, das gefährlich und mächtig in seiner Anziehungskraft sein kann. Er sagte: "Ich wollte etwas schaffen, das Regeln bricht und Frauen das Gefühl gibt, selbstbewusst und selbstbestimmt zu sein."

Für Louboutin war es selbstverständlich, Regeln zu brechen. Mit 16 Jahren brach er die Schule ab und reiste nach Ägypten und Indien. Als er 1981 nach Paris zurückkehrte, wollte er Schuhe entwerfen und wurde von dem französischen Modedesigner Charles Jourdan angeworben, dessen Damenschuhe seit 1919 bei der Pariser Elite beliebt waren. Später arbeitete Louboutin als freier Mitarbeiter für Modehäuser wie Chanel, Yves Saint Laurent und Roger Vivier.

Als er sich selbständig machte und seine erste Boutique in der überdachten Galerie Véro-Dodat eröffnete, wurde Prinzessin Caroline von Monaco seine erste berühmte Kundin. Die heute verehrte rote Sohle tauchte mit seiner dritten Kollektion auf, als Louboutin bemerkte, dass eine Assistentin ihre Nägel knallrot lackierte. Er versuchte, die Politur auf eine Sohle aufzutragen und war von dem Ergebnis begeistert. Schon bald waren seine glänzenden Absätze mit roter Sohle der letzte Schrei in der Modewelt.

Heute verkauft Louboutin seine Waren in Kaufhäusern und in über 50 Louboutin-Boutiquen in der ganzen Welt. Neben Schuhen hat er auch Accessoires, Beauty-Linien und Handtaschen auf den Markt gebracht und 2014 die Taschenkollektion Passage lanciert, die vom Standort seiner ersten Boutique inspiriert wurde.

Konzeptuelle Stücke wie seine "Pumps" aus dem Jahr 2007, die sich jetzt in der Sammlung des Metropolitan Museum of Art befinden, haben seine Stilettos mit einer ballettähnlichen, auf einem Pfennigabsatz balancierten Silhouette auf die Spitze getrieben. Louboutin ist ein beliebter Designer für Prominente, darunter Blake Lively, Mariah Carey, Sarah Jessica Parker und Jennifer Lopez (die einen Song über die berühmten Schuhe geschrieben hat), neben Hunderten von anderen. Im Februar 2020 eröffnet eine Retrospektive seiner Karriere im Palais de la Porte Dorée, wo alles begann.

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