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Michael Roberts - Photographie originale « Michel Greek Toga » de Hamilton's, Londres, 1989

Name: Michael Roberts - Photographie originale « Michel Greek Toga » de Hamilton's, Londres, 1989
Brand: Michael Roberts
Price: 5904.93 AUD
Availability: InStock
Rating: 5 (26 reviews)

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À propos de cet article

VEUILLEZ NOTER : Cette photo originale de "Michel en toge", issue de l'étonnante exposition de Michael Roberts à la Hamilton's Gallery de Londres, en Angleterre, a été utilisée dans les documents promotionnels de l'exposition. Elle est signée et numérotée 1/25, mais il s'agit de la photographie réelle de l'exposition, et aucune autre image n'a été réalisée/imprimée. C'EST UNE IMAGE ÉTONNANTE. * Cette image de Michele portant une toge grecque transparente. Il est nu en dessous et bien que subtil, il s'agit bien d'un nu. Michel était un mannequin de haute couture que Michael Roberts adorait et qu'il a utilisé pour de nombreuses campagnes de mode pour Joeph's London. Une rare grande photographie de Michel, en noir et blanc, tirée à la main au gélatino-argentique, réalisée par la légendaire icône de la mode, Michael Roberts, Londres. Cette image a fait partie d'une exposition de Michael Roberts en 1989 à la galerie Hamilton, à Londres. Signé au dos. Cadre simple en métal noir. Image : 15" x 19", encadré : 22' x 26". Cette image a fait partie de l'exposition de la galerie à Londres. Les images de l'exposition sont très rares et maintenant très recherchées et collectionnées après la mort de M. Robert. Deux images ont été achetées de cette exposition. La seconde, "Nue de Michel", est disponible sur une liste séparée. Nous espérons qu'ils seront achetés ensemble, car ils étaient accrochés l'un à côté de l'autre dans l'exposition. MICHAEL ROBERTS : Le journaliste de mode Michael Roberts préférait le papier d'art Canson, qu'il découpait à main levée pour réaliser des collages aux contours nets, ou qu'il découpait en points minuscules pour les assembler en mosaïques, pour les couvertures de magazines ou les illustrations de livres. Son art, qu'il assemblait petit à petit, reflétait sa vie dans la mode. Il a écrit sur le sujet, a demandé à des personnes inattendues de le faire, a photographié pour les médias et les ADS, et a séduit des photographes légendaires et grincheux pour qu'ils prennent des photos pour lui. Il pouvait s'approvisionner en vêtements, choisir un lieu loufoque, mettre en scène l'histoire du tournage et rédiger une critique pleine d'esprit de l'entreprise. Il a également toujours été la personne la plus élégante qui soit, sans effort et avec le plus grand sang-froid. Roberts, qui est décédé à l'âge de 75 ans, n'a jamais pris la peine de rédiger un curriculum vitae, car chaque nouveau rôle ou chaque nouvelle aventure semblait s'être développé tout seul, mais il s'agissait d'une carrière sérieuse. Il a été rédacteur au Sunday Times dans les années 1970, à l'époque où les nouveaux défilés de couture et la célébrité accrue des créateurs exigeaient une voix de la mode qui soit à la fois critique de théâtre et chroniqueur de ragots. À partir de 1979, il a été directeur artistique et stylistique du magazine Tatler, à l'époque où la rédactrice en chef, Tina Brown, l'a transformé d'un titre de maison de campagne en un magazine sur papier glacé des plus brillants. Lui et elle pensaient tous deux que la mode imprimée était une transaction basée sur l'argent, présente aujourd'hui et disparue demain, alors que le style était une attitude, un comportement, mais permanent. C'étaient des faiseurs d'illusions, qui cherchaient à faire des bêtises. Can pouvait persuader même une institution comme le collège d'Eton de coopérer à sa propre moquerie, bien que sa meilleure blague, pour une couverture, ait été d'habiller, de coiffer et de photographier - jusqu'à un éclair de doute dans ses yeux - Vivienne Westwood se faisant passer pour Margaret Thatcher en 1989, vers la fin du règne de cette dernière. Caricaturiste inspiré, il pourrait aussi bien transformer le designer Rifat Ozbek en Diana Vreeland, rédactrice en chef de l'impératrice du dragon, qu'une drag queen en Dusty Springfield. Le faux pourrait se transformer en vrai grâce au style. De sa voix légère et drolatique, Roberts vous disait que la mécanique ennuyeuse de la mode n'était pas plus intéressante que l'entretien d'une voiture, et il gardait un œil sur un monde visuel plus large. Il peut se rendre dans une ville de confection pendant la semaine de la mode et ne pas assister à un seul défilé, car l'avenir visuel est plus évident dans ses rues, ou se rendre à un événement dans un centre commercial d'un pays à marché émergent et écrire, avec sincérité mais sans cruauté, sur les espoirs et les prétentions de ce pays. Il n'a jamais perdu son ouverture à ce qu'il voyait, ni ses réactions subversives à l'égard de ce qui est devenu le méga-complexe industriel international de la mode. Roberts attribuait cette approche malicieuse au statut d'outsider qu'il avait acquis tout au long de sa vie. Il n'a pas été franc et drôle sur ses origines, se contentant d'admettre (avec des variations) qu'il était né à Aylesbury, dans le Buckinghamshire, que sa mère était anglaise et que son père, décédé lorsqu'il était enfant, était originaire de Sainte-Lucie ; le métissage lui a valu une enfance misérable dans des pensionnats difficiles. L'école d'art de High Wycombe lui a permis de passer des beaux-arts au graphisme et à la mode. Il a remporté un concours d'illustration organisé par une agence de publicité, dont le prix était un voyage à New York. Il y rencontre Andy Warhol et le photographe Richard Avedon, et voit ses dessins publiés dans Women's Wear Daily. De retour à Londres, il est remarqué par Janey Ironside, professeur de mode au Royal College of Art. En 1969, Molly Parkin, rédactrice en chef rapscallion du Sunday Times, l'engage comme assistant. Il a si bien remplacé un rédacteur habituel tombé malade qu'il s'est vu attribuer une entrée hebdomadaire et qu'il s'est développé à partir de là. Les notions de Collection S étaient insolentes et inclassables - envoyer le photographe de guerre Don McCullin photographier les collections parisiennes - ce qui convenait à une époque de mode fracturée, mi-couture renaissante, mi-punk. Le rédacteur en chef du Sunday Times, Harold Evans, l'a présenté à Brown, et Harold a été soulagé de quitter son poste de commentateur hargneux, agréable à lire mais ennuyeux à écrire, pour le Tatler, lorsqu'elle s'y est rendue. Cinq ans plus tard, elle l'a fait connaître au public américain en tant que directeur de la mode de Vanity Fair, après avoir été nommée rédactrice en chef : leurs collaborations avec VF n'avaient pas la satire de Tatler, mais elles ont gagné en audace et en dynamisme aux États-Unis. Roberts était à l'aise partout, travaillant pour la plupart des éditions nationales de Vogue et d'autres magazines, en plus de VF. Outre son flot ininterrompu d'idées, il savait comment faire les choses, généralement en autodidacte (bien qu'il ait appris à l'université comment rentrer la tête d'une manche sur l'épaule), et il devait souvent le faire pour atteindre le niveau qu'il exigeait. C'est pourquoi il s'est lancé dans la photographie, d'abord pour la mode et les ADS, puis pour les portraits et les personnes, en s'inspirant des conseils de son héros Irving Penn : "Il y a toujours assez de lumière" et "Vous n'avez pas besoin de plus de deux rouleaux de pellicule". Artistics a également commencé à réaliser des films, avec le clip Limbo (1987) pour Bryan Ferry, primé par MTV, dont les graphismes ont été réalisés à la main en hommage à l'artiste de cabaret Joséphine Baker. Brown est passé au New Yorker en 1997, et a commandé à Roberts la direction de ses éditions de mode régulières : comme il descend rarement à la caméra, il a papercut 22 couvertures plus des reportages illustrés avant de retourner à Vanity Fair en 2006 pour un dernier grand tour de photographie de mode. En tant que prédicteur de l'avenir, il a vu que, même si les magazines se sont considérablement développés avant le krach de 2008, la mode de masse, les selfies et la transmission d'images sur l'internet allaient bientôt causer leur perte. Roberts a disparu avant que les magazines à grand tirage ne s'éteignent. Son premier livre illustré en collage de papier, The Jungle ABC, nominalement destiné aux enfants, a été publié en 1998. Il a dessiné, écrit, contribué et dirigé d'autres livres au cours des 20 années suivantes, notamment les mémoires de la directrice de la création de Vogue, Grace Coddington, et deux livres pour enfants sur les aventures d'un orang-outan, GingerNutz, qu'il a inspiré de Grace aux cheveux roux. Il a réalisé un documentaire, Manolo : The Boy Who Made Shoes for Lizards (2017), sur son ami de longue date et compagnon d'infortune Manolo Blahnik, et a publié deux volumes de photographies de la Sicile. En 2022, il a été nommé CBE. Après avoir vécu avec peu de bagages à Londres, Paris, New York et Rio de Janeiro, il s'est finalement installé en Sicile, qu'il a aimée comme un lieu où la Rome classique, l'Italie, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont tous laissé des traces, en particulier des mosaïques. Michael Roy Roberts, illustrateur, journaliste et photographe, né le 2 octobre 1947 et mort le 3 avril 2023.

Créateur:
Michael Roberts (Artiste)
Dimensions:
Hauteur : 66,04 cm (26 po)Largeur : 55,88 cm (22 po)Profondeur : 1,91 cm (0,75 po)
Style:
Moderne (Dans le style de)
Matériaux et techniques:
Papier,Fait main
Lieu d'origine:
Angleterre
Période:
1980-1989
Date de fabrication:
1989
État:
Usure conforme à l'âge et à l'utilisation.
Adresse du vendeur:
Palm Springs, CA
Numéro de référence:
Vendeur : 8242321stDibs : LU1767235697002

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