Issey Miyake lunettes de soleil japonaises vintage avant-gardistes et futuristes de défilé argentées, 1984

Le créateur de mode japonais avant-gardiste Yohji Yamamoto a dit , "le sale, c'est bien". Ces trois mots traduisent l'amour du designer excentrique pour un look sombre et ébouriffé, mais élégant. Maître tailleur au style unique, il crée tout, des manteaux et des vestes aux robes de jour et aux robes de soirée .

Yamamoto est né en 1943 d'une veuve de la Seconde Guerre mondiale. À l'âge de 26 ans, il était titulaire d'un diplôme de droit de l'université de Keio et d'un diplôme de mode de l'école de mode Bunka . En 1969, il a remporté deux prix de mode japonais - le prix Endo et le prix Soen - qui comprenaient un billet aller-retour pour Paris. 

C'est dans la capitale française que Yamamoto se rend compte que le monde de la mode est en train de changer. Une esthétique décontractée remplace les sensibilités formelles et classiques. Il a rapidement créé sa première marque - Y's - et s'est lancé dans la création de vêtements de sport robustes.

Yamamoto a lancé des collections pour femmes en 1977 à Tokyo, en 1981 à Paris et en 1982 à New York. Leurs pièces relâchaient la silhouette traditionnelle des vêtements féminins au profit de formes plus typiques de la mode masculine : coupes simples, détails minimaux et proportions généreuses. En 1983, le New York Times écrivait : "Yohji Yamamoto mesure peut-être à peine un mètre cinquante, mais son effet sur la mode mondiale au cours des deux dernières années a été énorme."

En 1984, il fait sa première incursion dans la mode masculine sous le Label Yohji Yamamoto. En 1994, il est décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres par le ministre français de la Culture et, en 2002, il devient le directeur créatif de la marque Adidas Y-3.

La mode de Yamamoto a fait l'objet d'expositions dans le monde entier, notamment " May I help you " en 2002 à la Maison européenne de la photographie à Paris, " Correspondences " en 2005 à la Gallery Art moderne à Florence, en Italie, et " Painting and Weaving Opportunity " en 2017 à Tokyo Opera City Art Gallery. En 2017, il a reçu le prix DFA Lifetime Achievement Award.

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De la collection prismatique Pleats Please aux vêtements modulaires et tridimensionnels fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées dans son Reality Lab, la mode captivante du créateur japonais Issey Miyake est axée sur le mouvement.

Né à Hiroshima, Miyake a étudié le graphisme à Tama Art University à Tokyo avant de s'installer à Paris en 1965, où il a étudié la couture et travaillé pour Guy Laroche et Hubert de Givenchy. En 1969, il s'installe à New York, où il travaille pour Geoffrey Beene. Il est retourné à Tokyo en 1970 pour fonder sa première entreprise individuelle, le Miyake Design/One Studio. Ce n'est que dans les années 1990 que le designer a fait sa percée en expérimentant le plissé sur. Certaines de ses premières explorations ont été réalisées pour la Frankfurt Ballet Company du chorégraphe William Forsythe , avec la représentation de 1991 de The Loss of Small Detail où Miyake a conçu des costumes dont les plis complétaient et transformaient les mouvements des danseurs.

Bien qu'il s'agisse depuis longtemps d'un élément de base de la couture - des délicates jupes féminines aux costumes masculins pantalons - les plis ont pris une nouvelle vie entre les mains de Miyake. En utilisant une presse à chaud pour traiter ses tissus après la couture, Miyake a pu conserver la structure en accordéon du pli, transformant une série de plis en formes sculpturales, souvent futuristes, qui ne sont pas liées à la forme du corps humain. En 1993, Miyake a lancé le "plissage de vêtements" dans sa ligne Pleats Please, dans laquelle les vêtements sont construits à une taille plus grande que celle prévue pour le produit fini. Les plis sont ensuite créés - un processus qui implique le pliage et le repassage et qui est distinct de l'assemblage des coutures - et les pièces individuelles sont ensuite introduites à la main dans une presse à chaud. Les plis de sont permanents et les vêtements peuvent être portés et lavés sans perdre leur forme.

Les plis de Silhouette varient en fonction de l'échelle, ce qui lui permet d'évoquer des silhouettes dramatiques et nettes ainsi que des mouvements fluides dans une égale mesure. En fait, il a créé un matériau entièrement nouveau dont les itérations sont infinies - une prouesse technologique autant que de mode.

Parmi les autres innovations, citons la collection Just Before de Miyake en 1997, qui présentait une série de robes en tricot tubulaire pouvant être coupées à volonté, ce qui permettait de réduire à la fois le travail et les ressources. Son Reality Lab étudie désormais de nouveaux matériaux, tels qu'un polyester entièrement recyclé. Les prouesses d'Icone ont d'ailleurs permis de capturer une autre figure emblématique du monde de la technologie : Steve Jobs, pour qui le designer a confectionné des centaines de cols roulés noirs identiques, la signature vestimentaire du défunt fondateur d'Apple.

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