Robert Simon Fine Art Sculture
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Cofanetto in argento e tessuto andino di transizione
Di Spanish Colonial (Peruvian)
L'argento era il materiale preferito per i vasi ecclesiastici e domestici nel Nuovo Mondo, non solo per il suo status di metallo prezioso, ma anche per la sua abbondanza e durata. I ...
Categoria
Inizio XVIII secolo, Sculture
Materiali
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I tre Magi
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Categoria
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Materiali
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Categoria
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Materiali
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La storia di Giuseppe dalle porte del secondo battistero di Firenze ("The Gates of Pa
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Ferdinand Barbedienne (Saint-Martin-de-Fresnay 1810 - 1892 Parigi) dopo Lorenzo Ghiberti (Firenze, 1378 - 1455)
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Pro...
Categoria
Fine XIX secolo, Sculture figurative
Materiali
Bronzo
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Malvina Hoffman/ Den Pasar/ "Nipolog" -/ © 1932/ Bali
Provenienza:
L'artista; la sua proprietà.
Letteratura:
Malvina Hoffman, Testa e croce,...
Categoria
Anni 1930, Realismo, Sculture
Materiali
Terracotta
Piatto battesimale della scuola di Cuzco
Di Spanish Colonial (Peruvian)
Provenienza:
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Categoria
XVIII secolo, Antichi maestri, Sculture
Materiali
Argento
Primo viaggio
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Le "Gogottes" sono creazioni naturali formate da sabbie depositate nel nord della Francia durante il periodo dell'Oligoc...
Categoria
Fino al XV secolo, Naturalismo, Sculture astratte
Materiali
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San Giovanni Battista bambino con un agnello
Provenienza:
James Byrnes, Los Angeles (1917-2011)
Giusto Le Court nacque Josse o Justus de Corte nella città fiamminga di Ypres. Suo padre Jean era uno scultore e presumibilmente la sua prima formazione avvenne con lui prima di entrare nello studio di Cornelis van Mildert. Il giovane artista fu chiaramente influenzato dallo scultore fiammingo dominante dell'epoca, Artus Quellinus il Vecchio, con il quale potrebbe aver lavorato alla decorazione del Municipio di Amsterdam.
Seguendo l'esempio di molti artisti del nord, si recò a Roma, forse più di una volta, prima di stabilirsi a Venezia intorno al 1655. Fu lì, come membro di una colonia di artisti espatriati, che si fece conoscere come scultore. Una delle sue prime commissioni veneziane fu per il monumento ad Alvise Mocenigo nella Chiesa di San Lazzaro dei Mendicanti, dove Le Court scolpì le figure marmoree della Forza e della Giustizia. Collaborò anche con il celebre architetto Baldassare Longhena, soprattutto per l'altare maggiore di Santa Maria della Salute, dove scolpì la pala a più figure raffigurante la Regina del Cielo che scaccia la peste.
L'attuale scultura in marmo raffigura l'infante San Giovanni Battista...
Categoria
XVII secolo, Rinascimento, Sculture
Materiali
Marmo
Marocchino, Fez o Meknes: Ciotola alta (Jobbana) con disegni geometrici
Provenienza:
Collezione di Emily Johnston De Forest e Robert Weeks De Forest, New York, dal 1911 al 1942; poi per discendenza fino al 2018.
Letteratura:
Edwin Atlee Barber, Cata...
Categoria
Anni 1810, Sculture
Materiali
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Il Secolo d'Oro olandese della pittura è stato un periodo della storia olandese, che si estende all'incirca fino al XVII secolo, in cui il commercio, la scienza, l'esercito e l'arte olandesi erano tra i più acclamati al mondo. Gli esploratori olandesi tracciarono nuovi territori e si stabilirono all'estero. Il commercio della Compagnia Olandese delle Indie Orientali prosperò e gli eroi delle battaglie navali furono decorati e divennero eroi nazionali. In questo periodo, gli Antichi Maestri olandesi iniziarono a prevalere nel mondo dell'arte, creando una profondità di ritratti realistici delle persone e della vita della zona che difficilmente è stata superata. I pittori del Secolo d'Oro ritraevano le scene che i loro esigenti mecenati volevano vedere. Questa nuova ricchezza derivante dalle attività mercantili e dall'esplorazione, unita alla mancanza di mecenatismo ecclesiastico, spostò i soggetti artistici dai generi biblici.
L'abito era una componente fondamentale nei ritratti e l'abbigliamento esuberante ribadisce l'incredibile ricchezza di questa donna. L'autore avrà visitato l'atelier dell'artista e avrà visionato gli esempi esposti. Avrebbero scelto le dimensioni e il tipo di composizione e su questa base avrebbero negoziato il prezzo, che sarebbe stato determinato anche dalla complessità degli abiti e dei gioielli che dovevano essere raffigurati e dai materiali da utilizzare. A conti fatti, questo ritratto sarebbe costato alla donna (o a suo marito) una somma considerevole.
Il colore nero era considerato umile e devoto ma allo stesso tempo raffinato e sofisticato e il colore di tessuto più costoso da tingere e da mantenere. I cittadini spendevano fortune per acquistare bellissimi abiti neri. Tale uniformità deve aver avuto anche un effetto collaterale psicologico e ha contribuito a creare un senso di coesione della classe media; il nero collettivo della classe borghese benestante avrà dato ai suoi membri un senso di solidarietà. Il colore è sempre stato un elemento stimolante per gli artisti e quando questo ritratto fu dipinto ne esistevano almeno cinquanta sfumature e altrettanti tessuti e accessori diversi. Gli artisti si sono impegnati a fondo per raffigurare le sottili sfumature di colore, i tessuti e le trame e il modo in cui riflettevano la luce; si trattava di uno sfondo ideale per accostare l'oro e i pizzi bianchi e nitidi con un effetto drammatico.
Il personaggio è una donna sposata o vedova, come è evidente dall'abbigliamento che indossa e dalla posizione, alla sua destra; è molto probabile che questo ritratto fosse un pendente appeso al lato destro del ritratto del marito, come era consuetudine all'epoca. Indossa un vlieger, un tipo di abito o mantello senza maniche indossato dalle donne sposate e benestanti tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo. Sono note le varianti con maniche corte o spalle alte. A volte le maniche venivano fissate con degli occhielli e spesso venivano praticate delle fessure per far passare le cinture o le mani. Questo tipo di costume a tre pezzi era un capo d'abbigliamento standard nei ritratti delle donne dell'élite civica nel periodo 1600-40. Si trattava di una variante della "ropa" spagnola e serviva come marchio di fabbrica delle donne borghesi sposate e benestanti. Le ragazze e le donne non sposate, comprese le beghine, indossavano invece un bouwen (un abito con un corpetto aderente e una gonna chiusa tutt'intorno). Questa netta distinzione tra l'abbigliamento delle donne sposate e quello delle donne non sposate emerge chiaramente non solo dagli inventari e dalle liste di corredo, ma anche da fonti contemporanee come il dizionario olandese spagnolo pubblicato da Juan Rodrigues nel 1634. In esso, il bouwen viene descritto come una "ropa de Donzella" (abito indossato da una vergine) e il vlieger come una "ropa de casada" (abito indossato da una donna sposata). È sorprendente notare come siano poche le donne raffigurate con un bouwen, a meno che non facciano parte di un gruppo, di una famiglia o di un ritratto di bambini; si può quindi supporre che i ritratti indipendenti di donne non sposate fossero raramente commissionati. Si ritiene inoltre che gli abiti indossati in questi ritratti siano esistiti e siano stati riprodotti fedelmente se incrociati con i pochi documenti esatti. Queste fonti dimostrano anche che i clienti volevano che i loro abiti fossero rappresentati in modo accurato e per questo motivo spesso venivano lasciati nello studio del pittore abiti preziosi e Jewell.
L'importante molensteenkraag (o gorgiera di macina) di colore bianco è sostenuta da un filo di ferro ed era riservata solo ai cittadini che potevano permettersi questo articolo di lusso che spesso richiedeva 15 metri di batista di lino. La favolosa ricchezza di questo personaggio è evidente anche dall'elaborata acconciatura e dai polsini in pizzo che sono stati squisitamente raffigurati; spesso il pizzo veniva letteralmente copiato dagli artisti in sottili linee bianche sugli abiti completati.
Il braccialetto d'oro con gioielli è un tipo di braccialetto che era evidentemente di moda, dato che è presente in numerosi ritratti degli anni 1610 e 1620. I vestiti e i gioielli erano beni preziosi e spesso venivano elencati negli inventari delle proprietà e tramandati di generazione in generazione. C'era un gran numero di gioiellieri di origine fiamminga che lavoravano in tutte le corti e le città d'Europa, in concorrenza con gli italiani e poi con i francesi, adattandosi ai gusti e alle posizioni dei loro committenti e alle materie prime disponibili nel paese in cui lavoravano. La moda dei Jewell "in stile fiammingo" ha seguito quella dello stile italiano.
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