Tuta da uomo Worlds End, collezione pirata, circa 1981

Dame Vivienne Westwood e Malcolm McLaren (1941-2022; 1946-2010) si sono incontrati a Londra all'inizio degli anni '60. Westwood, nata in un villaggio del Derbyshire, nell'Inghilterra centrale, iniziò la sua carriera realizzando collane e altri gioielli, mentre McLaren era un artista, attivista e imprenditore. I due si legarono sentimentalmente e lei realizzò per lui i vestiti nello stile dei Teddy Boys - gli adolescenti della città dell'epoca, appassionati di musica e talvolta violenti, che indossavano pantaloni a vita alta e blazer di velluto su misura che si rifacevano a mode dell'epoca edoardiana.

Per essere una persona che regolarmente scacciava l'industria che l'aveva creata, la Westwood Industries sapeva certamente come muoversi in un capo d'abbigliamento. E l'audace stilista britannico sapeva come provocare. "Non seguo la moda", ha detto una volta la Westwood a New York Times. "Non mi ha mai interessato". Era invece mossa da passioni parallele: l'amore per la storia del design britannico e la voglia di mettere i bastoni tra le ruote all'autorità. Oggi i collezionisti sono molto interessati agli abiti vintage di Vivienne Westwood, alle borse, alla lingerie e alle giacche.

Westwood e McLaren aprirono un negozio vintage in King's Road a Londra nel 1971. Il denim svasato e le camicette da contadina degli anni '60, allora ancora in voga tra i "peace and love", non avevano alcun peso per la Westwood. Al contrario, era interessata a un abbigliamento provocatorio e tagliente. Riparava abiti usati e si impegnava a creare nuovi e audaci design partendo da zero.

Insieme Westwood e McLaren vendevano vecchi dischi rock-and-roll, magliette personalizzate con slogan anti-establishment, giacche da motociclista e pantaloni aderenti ispirati al film di Marlon Brando The Wild One così come abbigliamento fetish bondage. Il negozio, un tempo chiamato Let It Rock e poi Too Fast to Live, Too Young to Die prima che Sex diventasse un nome più appropriato, si è evoluto in una mecca per i giovani. I capi di abbigliamento fai-da-te - top con cerniera, magliette bruciate con messaggi anarchici - sono andati a ruba. In particolare, ha portato il punk alle masse.

Westwood si trovò presto a vestire i Sex Pistols , una band di cui McLaren era il manager, creando un ponte tra la musica e la moda in un modo che si è riverberato in tutto il settore per decenni.

Nel 1981, la prima sfilata della coppia segnò il debutto della loro collezione Pirate - una linea a tema cappa e spada che nasceva dalla ricerca della Westwood sugli indigeni americani e sugli "abiti del potere" dell'epoca di Louis XIV. Le ampie proporzioni e la sartoria all'avanguardia della linea contrastavano la geometria del punk e le vestibilità strette in lattice, nonché quello che il rocker Adams Ant chiamava il "puritanesimo" che affliggeva l'Inghilterra in quel periodo.

L'influenza duratura della Collection's Pirate sul mondo della moda e sul lavoro teatrale di designer come John Galliano e Alexander McQueen è innegabile. McLaren e Westwood si separarono subito dopo, all'inizio degli anni '80.

Per i coloratissimi corsetti della sua collezione Portrait del 1990, Westwood si è ispirata a dipinti a olio del XVIII secolo - le sue modelle indossavano le collane di perle che sono diventate una star dei social media e una delle preferite dalle influencer e dalle amanti della moda di tutto il mondo. Per un completo giacca e pantaloncini della sua linea Storm in a Teacup Autunno/Inverno 1996-97, la stilista ha utilizzato l'estrema asimmetria di un mash-up di tartan per affrontare, secondo la Westwood, "l'orrore dell'uniformità e del minimalismo".

L'autodidatta Westwood ebbe una rapida ascesa nel mondo della moda: la società britannica abbracciò i suoi look e Vogue li immortalò sulle sue pagine patinate. Ha ottenuto riconoscimenti per aver introdotto in passerella i corsetti e ha vestito Kate Moss e Helena Bonham Carter. Inoltre, un abito da sposa originale di Vivienne Westwood è presente nel film Sex and the City del 2008.

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