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Cecil Beaton"My Fair Lady" 1958 Teatro West End Dibujo de vestuario Moderno de mediados del siglo XX1958
1958
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Acerca del artículo
"My Fair Lady" 1958 Teatro West End Dibujo de vestuario Moderno de mediados del siglo XX
Cecil Beaton (1904 - 1980) "My Fair Lady," Pluma y tinta sobre papel. Vista: 12 1/2 x 11 1/2 pulgadas. Firmado Beaton, abajo a la derecha; con la inscripción My Fair Lady coster costumes, abajo a la izquierda. Etiqueta en el reverso que indica que la obra perteneció a la colección de D. Maximilian Brightmore, y que estuvo expuesta en la Galería Redfearn (Londres), Junio de 1958.
My Fair Lady se estrenó en el Theatre Royal Drury Lane el 30 de abril de 1958.
El estreno de My Fair Lady, de Alan Jay Lerner y Frederick Loewe, en el Theatre Royal Drury Lane fue una de las noches más grandes de la historia del West End.
Recién estrenado en Broadway, el espectáculo estaba protagonizado por Rex Harrison como el Profesor Higgins, Julie Andrews como Eliza Doolittle y Stanley Holloway como Alfred Doolittle, con vestuario de Cecil Beaton.
Se rumorea que fue la producción más cara jamás representada en el West End. Entre el público de la primera noche se encontraban Ingrid Bergman, Dirk Bogarde y Terence Rattigan.
La BBC dijo entonces que las entradas del mercado negro se vendían hasta por 5 libras, casi cinco veces su precio original.
BIO
Sir Cecil Walter Beaton fue un fotógrafo inglés de moda y retratos, diarista, icono de estilo, diseñador de interiores y escenógrafo y diseñador de vestuario para cine y teatro ganador de un Oscar.
An He nació el 14 de enero de 1904 en Hampstead, hijo de Ernest Walter Hardy Beaton (1867-1936), un próspero comerciante de madera, y de su esposa Etty Sissons (1872-1962). Su abuelo, Walter Hardy Beaton (1841-1904) había fundado el negocio familiar de Beaton Brothers Timber Merchants and Agents, y su padre le siguió en el negocio. Ernest Beaton también era actor aficionado y había conocido a su esposa, la madre de Cecil, cuando interpretaba el papel principal en una obra de teatro. Era hija de un herrero de Cumbria que había ido a Londres a visitar a su hermana casada. Tuvieron cuatro hijos: además de Cecil, dos hijas, Nancy (1909-1999) y Baba (1912-1973), y otro hijo, Reggie (1905-1933).
Cecil Beaton se educó en el Heath Mount School (donde sufrió el acoso de Evelyn Waugh) y en el St Cyprian's School de Eastbourne, donde su talento artístico fue rápidamente reconocido. Tanto Cyril Connolly como Henry Longhurst cuentan en sus autobiografías que se sintieron abrumados por la belleza del canto de Beaton en los conciertos escolares de St Cyprian.
Cuando Beaton crecía, su niñera tenía una cámara Kodak 3A, un modelo muy popular, que tenía fama de ser un equipo ideal para aprender. La niñera de Beaton comenzó a enseñarle los conceptos básicos de la fotografía y el revelado de películas. A menudo conseguía que sus hermanas y su madre se sentaran por él. Cuando era lo suficientemente hábil, enviaba las fotos a revistas de sociedad londinenses, a menudo escribiendo bajo seudónimo y "recomendando" el trabajo de Beaton.
Beaton fue a Harrow y después, a pesar de tener poco o ningún interés por el mundo académico, pasó al St. John's College de Cambridge y estudió historia, arte y arquitectura. Beaton continuó con su fotografía y, a través de sus contactos universitarios, consiguió que la duquesa de Malfi -en realidad George "Dadie" Rylands, y como Beaton recordó años más tarde- le hiciera un retrato: "Era una instantánea ligeramente desenfocada suya como Duquesa de Malfi de Webster, de pie bajo la luz subacuática del lavabo de caballeros del teatro ADC de Cambridge". Las imágenes resultantes proporcionaron a Beaton su primer trabajo publicado cuando la revista Vogue compró e imprimió las fotos.
Beaton dejó Cambridge sin licenciarse en 1925, pero sólo consiguió un empleo asalariado en el negocio maderero de su padre durante ocho días. Su hermano Reggie, sin embargo, entró en el negocio y permaneció hasta su muerte en octubre de 1933. Durante quince años, entre 1930 y 1945, Beaton alquiló Ashcombe House en Wiltshire, donde recibió a muchas personalidades notables.
Beaton diseñó cubiertas de libros y trajes para matinés benéficas, aprendiendo el oficio profesional de fotógrafo en el estudio de Paul Tanqueray, hasta que Vogue le contrató regularmente en 1927. También montó su propio estudio, y uno de sus primeros clientes y, más tarde, mejor amigo fue Stephen Tennant; las fotografías de Beaton de Tennant y su círculo se consideran algunas de las mejores representaciones de la Bright Young People de los años veinte y treinta.
Era fotógrafo de la edición británica de Vogue en 1931 cuando George Hoyningen-Huene, fotógrafo de la Vogue francesa, viajó a Inglaterra con su nuevo amigo Horst. El propio Horst empezaría a trabajar para Vogue francés en noviembre de ese año. El intercambio y la polinización cruzada de ideas entre este círculo colegial de artistas a través del Canal de la Mancha y el Atlántico dieron lugar al aspecto de estilo y sofisticación por el que se conoce la década de 1930.
Beaton es conocido sobre todo por sus fotografías de moda y sus retratos de sociedad. An He trabajó como fotógrafo de plantilla para Vanity Fair y Vogue, además de fotografiar a famosos en Hollywood.
La primera cámara de Beaton fue una Kodak 3A plegable. A lo largo de su carrera, empleó tanto cámaras de gran formato como cámaras Rolleiflex más pequeñas. Beaton nunca fue conocida como una fotógrafa muy técnica, y en su lugar se centró en la puesta en escena de una modelo o escena atractiva y en buscar el momento perfecto para disparar el obturador.
Beaton fotografió a menudo a la Familia Real para publicaciones oficiales. La Reina Isabel, la Reina Madre, era su modelo real favorito, y una vez se guardó su pañuelo perfumado como recuerdo de un rodaje de gran éxito. Beaton hizo las famosas fotos de la boda del duque y la duquesa de Windsor (con un conjunto del célebre diseñador de moda Mainbocher).
Durante la Segunda Guerra Mundial, Beaton fue destinado inicialmente al Ministerio de Información y se le encomendó la tarea de grabar imágenes del frente interno. Durante esta misión capturó una de las imágenes más perdurables del sufrimiento británico durante la guerra, la de Eileen Dunne, una niña de tres años víctima del Blitz, recuperándose en el hospital, agarrada a su querido osito de peluche. Cuando se publicó la imagen, Estados Unidos aún no se había unido oficialmente a la guerra, pero salpicadas en la prensa estadounidense, imágenes como la de Beaton ayudaron a empujar al público estadounidense a presionar a su Gobierno para que ayudara a Gran Bretaña en su hora de necesidad.
Beaton tuvo una gran influencia y relación con otras dos figuras destacadas de la fotografía británica, la de Angus McBean y David Bailey. Podría decirse que McBean fue el mejor fotógrafo de retratos de su época; en la segunda parte de la carrera de McBean (la posguerra) su obra está claramente muy influida por Beaton, aunque podría decirse que McBean era técnicamente mucho más competente en su ejecución. Bailey también se vio enormemente influida por Beaton cuando se conocieron mientras trabajaban para la revista Vogue británica a principios de la década de 1960, el descarnado uso que hace Bailey de las imágenes de formato cuadrado (6x6) guarda claras conexiones con los patrones de trabajo del propio Beaton.
Después de la guerra, Beaton abordó los escenarios de Broadway, diseñando decorados, vestuario e iluminación para una reposición en 1946 de El abanico de Lady Windermere, en la que también actuó. Su logro más alabado para el escenario fue el vestuario de My Fair Lady (1956), de Lerner y Loewe, que dio lugar a dos musicales cinematográficos de Lerner y Loewe, Gigi (1958) y My Fair Lady (1964), que le valieron a Beaton el Oscar al diseño de vestuario. También diseñó el vestuario de época de la película de 1970 On a Clear Day You Can See Forever.
Otros créditos en Broadway incluyen El arpa de hierba (1952), El jardín de tiza (1955), Saratoga (1959), Tenderloin (1960) y Coco (1969). Es ganador de cuatro premios Tony.
También diseñó los decorados y el vestuario de una producción de la última ópera de Puccini, Turandot, que se utilizó primero en la Ópera Metropolitana de Nueva York y después en el Covent Garden.
También diseñó la indumentaria académica de la Universidad de East Anglia[8].
Cecil Beaton fue también un diarista publicado y muy conocido. Durante su vida se publicaron seis volúmenes de diarios, que abarcaban los años 1922-1974. Recientemente se han publicado varios diarios sin expurgar. Éstas difieren enormemente en algunos lugares de las publicaciones originales de Beaton. Temiendo demandas por difamación en vida propia, habría sido temerario que Beaton hubiera incluido algunas de sus observaciones más francas e incisivas.
En 1972 fue nombrado caballero. Dos años más tarde sufrió un derrame cerebral que le dejaría permanentemente paralizado el lado derecho del cuerpo. Aunque aprendió a escribir y dibujar con la mano izquierda, y tenía cámaras adaptadas, Beaton se sintió frustrado por las limitaciones que el ictus había impuesto a su trabajo. A raíz de su apoplejía, Beaton empezó a preocuparse por la seguridad financiera para su vejez y, en 1976, entabló negociaciones con Philippe Garner, experto encargado de fotografías en Sotheby's. En nombre de la casa de subastas, Garner adquirió el archivo de Beaton, que incluía todos los retratos de la Familia Real y las cinco décadas de grabados que poseía Vogue en Londres, París y Nueva York. Garner, que había inventado casi en solitario la subasta fotográfica, supervisó la conservación del archivo y su dispersión parcial, de modo que el único activo tangible de Beaton, y lo que él consideraba el trabajo de su vida, le asegurara unos ingresos anuales. La primera de las cinco subastas se celebró en 1977, la última en 1980.
A finales de la década de 1970, la salud de Beaton se había desvanecido hasta convertirse en la de un anciano. En enero de 1980, falleció durante la noche en Reddish House, su casa de Broad Chalke, en Wiltshire, a la edad de 76 años.
El gran amor de su vida fue el coleccionista de arte Peter Watson, aunque nunca fueron amantes. Mantuvo relaciones con varios hombres y afirmó haber tenido un romance con el actor estadounidense Gary Cooper, que fue amigo íntimo suyo durante muchos años. También mantuvo relaciones con mujeres, entre ellas las actrices Greta Garbo y Coral Browne, y la socialité británica Doris, vizcondesa Castlerosse.
- Creador:Cecil Beaton (1904-1980, Británico)
- Año de creación:1958
- Dimensiones:Altura: 53,34 cm (21 in)Anchura: 48,26 cm (19 in)Profundidad: 5,08 cm (2 in)
- Medio:
- Movimiento y estilo:
- Época:
- Estado:
- Ubicación de la galería:New York, NY
- Número de referencia:1stDibs: LU1156210034602
Cecil Beaton
Cecil Beaton desarrolló un estilo distintivo de fotografía en el que el sujeto se sumergía en fondos hechos de materiales inusuales, como papel maché o papel de aluminio. Este fotógrafo británico, que se codeaba con la realeza, los famosos y la aristocracia adinerada, capturó a algunos de los nombres más famosos de su época.
Beaton nació en Londres en 1904, hijo de un exitoso comerciante de madera y de un actor aficionado. Recibió su primera cámara como regalo a los 11 años. Más tarde, Beaton asistió al St. John's College de Cambridge y estudió arte, historia y arquitectura. Abandonó los estudios en 1925 y se puso a trabajar en el negocio familiar de la madera, pero su tiempo libre lo pasaba absorto en la fotografía.
Beaton entabló amistad con Sir Osbert Sitwell, que quedó cautivado por sus fotografías y financió su primera exposición. Fue una sensación inmediata, que le llevó a trabajar con importantes revistas.
Con un contrato de fotografía de Condé Nast, Beaton se marchó a Nueva York. A finales de los años veinte, había trabajado como fotógrafo de plantilla para Vanity Fair y Vogue. Siguió cultivando su estilo de retrato único y publicó su obra en varios libros. Uno de sus mayores logros fue un encargo de la Familia Real Británica en 1939, una relación que perduró durante décadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como fotógrafo de guerra en África y Asia Oriental.
Tras la guerra, Beaton volvió a los encargos privados de retratos. También empezó a diseñar vestuario y decorados para el teatro y la gran pantalla, y ganó un Oscar al Mejor Diseño de Vestuario por Gigi y premios por el diseño de vestuario y la dirección artística de My Fair Lady. También ganó premios Tony de diseño de vestuario por los espectáculos de Broadway Quadrille, My Fair Lady, Saratoga y Coco.
Beaton diseñó los decorados y el vestuario de una producción de la ópera Turandot en la Metropolitan Opera de Nueva York y después en Covent Garden, Londres. Sus diarios, que eran álbumes de recortes de su vida e intereses, han despertado un gran interés, y se han publicado varios volúmenes de ellos.
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