Tappeto Thistle Pewter 10x8 annodato a mano in lana e seta di Vivienne Westwood

Per essere una persona che regolarmente scacciava l'industria che l'aveva creata, l'audace stilista britannica Dame Vivienne Westwood sapeva certamente come muoversi in un capo d'abbigliamento. E sapeva come provocare. "Non seguo la moda", ha detto una volta la Westwood a New York Times. "Non mi ha mai interessato". I collezionisti sono certamente interessati al suo lavoro e i vestiti vintage di Vivienne Westwood , le borse , la lingerie e le giacche sono diventati molto desiderabili nel corso degli anni.

La Westwood è nata Vivienne Isabel Swire in un villaggio del Derbyshire, nell'Inghilterra centrale, ma si è trasferita a Londra da adolescente. All'inizio degli anni '60, iniziò a creare le sue collane e altri gioielli e incontrò un artista, attivista e imprenditore di nome Malcolm McLaren. I due iniziarono una relazione sentimentale e lei gli confezionò dei vestiti nello stile dei Teddy Boys, gli adolescenti della città, appassionati di musica e talvolta violenti, che indossavano pantaloni a vita alta e blazer di velluto su misura che si rifacevano a moda dell'epoca edoardiana.

Westwood e McLaren aprirono un negozio vintage in King's Road a Londra nel 1971. Il denim svasato e le camicette da contadina degli anni '60, allora ancora in voga tra i "peace and love", non avevano alcun peso per la Westwood. Al contrario, era interessata a un abbigliamento provocatorio e tagliente. Riparava abiti usati e si impegnava a creare nuovi e audaci design partendo da zero.

Insieme Westwood e McLaren vendevano vecchi dischi rock-and-roll, magliette personalizzate con slogan anti-establishment, giacche da motociclista e pantaloni aderenti ispirati al film di Marlon Brando Il Selvaggio e abbigliamento fetish bondage. Il negozio, un tempo chiamato Let It Rock e poi Too Fast to Live, Too Young to Die prima che Sex diventasse un nome più appropriato, si è evoluto in una mecca per i giovani. I capi di abbigliamento fai-da-te - top con cerniera, magliette bruciate con messaggi anarchici - sono andati a ruba. In particolare, ha portato il punk alle masse.

Westwood si trovò presto a vestire i Sex Pistols , una band di cui McLaren era il manager, creando un ponte tra la musica e la moda in un modo che si è riverberato in tutto il settore per decenni.

Nel 1981, la prima sfilata della coppia segnò il debutto della loro collezione Pirate - una linea a tema cappa e spada che nasceva dalla ricerca della Westwood sugli indigeni americani e sugli "abiti del potere" dell'epoca di Louis XIV. Le ampie proporzioni e la sartoria all'avanguardia della collezione contrastavano la geometria del punk e le vestibilità strette in lattice, oltre a quello che il rocker Adam Ant chiamava il "puritanesimo" che affliggeva l'Inghilterra in quel periodo. L'influenza duratura della Collection's Pirate sul mondo della moda e sul lavoro teatrale di designer come John Galliano e Alexander McQueen è innegabile.

Per i coloratissimi corsetti della sua collezione Portrait del 1990, Westwood si è ispirata a dipinti a olio del XVIII secolo - le sue modelle indossavano le collane di perle che sono diventate una star dei social media e una delle preferite dalle influencer e dalle amanti della moda di tutto il mondo. Per un completo giacca e pantaloncini della sua linea Storm in a Teacup Autunno/Inverno 1996-97, la stilista ha usato l'estrema asimmetria di un mash-up di tartan per affrontare, secondo la Westwood, "l'orrore dell'uniformità e del minimalismo".

L'autodidatta Westwood ebbe una rapida ascesa nel mondo della moda: la società britannica abbracciò i suoi look e Vogue li immortalò sulle sue pagine patinate. Ha ottenuto riconoscimenti per aver introdotto in passerella i corsetti e ha vestito Kate Moss e Helena Bonham Carter. Inoltre, un abito da sposa originale di Vivienne Westwood è presente nel film Sex and the City del 2008.

Il fuoco dell'attivismo politico e ambientale ardeva vivacemente per la Westwood: È stata ambasciatrice di Greenpeace e ha disegnato il logo ufficiale dell'organizzazione "Save the Arctic"; il suo marchio di abbigliamento si impegna a utilizzare tela riciclata e altri materiali ecologici nel processo di produzione; nel 2020 ha protestato contro l'estradizione di Julian Assange sospendendosi in una gabbia per uccelli davanti al tribunale Old Bailey di Londra. Ma sarà sempre la grande dama del design britannico.

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The Rug Company - un marchio di tappeti di lusso con sede a New York - è un nome di spicco nel settore dei tappeti fatti a mano contemporanei. Combinando una qualità eccezionale con disegni originali, i loro abili tessitori utilizzano tecniche tradizionali per creare tappeti superbi, preziosi e unici. Ogni tappeto è realizzato a mano da abili artigiani in Nepal - un paese rinomato per i suoi tessuti - e utilizza i materiali più pregiati. Lo studio collabora con oltre 40 tra i più visionari designer del mondo, come Vivienne Westwood, Alexander McQueen e Paul Smith.

The Rug Company, nota anche come TRC, è stata fondata nel 1997 dalla designer d'interni britannica Suzanne Sharp e da suo marito Christopher. All'inizio degli anni '90, la coppia ha trascorso un periodo in Arabia Saudita mentre Christophe realizzava spot pubblicitari e documentari. Hanno visitato i mercati locali e sono rimasti colpiti dalla maestria dei tappeti annodati a mano . Si sono resi conto che l'industria dei tappeti era pronta per l'innovazione. Una volta tornati a Londra, hanno lanciato l'azienda per produrre tappeti nepalesi annodati a mano in uno stile contemporaneo, utilizzando al contempo le abilità tradizionali di produzione di tappeti e garantendo una qualità superiore e costante.

Suzanne ha riconosciuto il potenziale di arricchimento dell'azienda grazie alla collaborazione con designer di fama. La prima collaborazione di TRC, alla fine degli anni '90, è stata quella con la stilista Marni, che ha portato l'azienda a ricevere diversi riconoscimenti nel settore. Nel 2000, TRC ha creato la sua Designer Collection e ha collaborato con dieci designer leader, come Nina Campbell, Nicky Haslam e Cath Kidston. Il marchio ha collaborato con un elenco ineguagliabile di designer, compresi alcuni collaboratori inaspettati come il designer di vetri artistici Dale Chihuly, la designer di ceramiche Eva Zeisel e il designer industriale Tom Dixon.

TRC ha una base di clienti impressionante, dalle catene di hotel di lusso come Four Seasons e Claridge's alle commissioni private per personalità e celebrità, come l'ex primo ministro britannico David Cameron, l'ex presidente americano Barack Obama, Madonna, Sarah Jessica Parker e Sarah Cox.

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