A/I 1994 Gilet in maglia senza maniche Artisanal

Lo stilista belga Martin Margiela (nato nel 1957) - la cui vita, carriera e i cui design per borse, abbigliamento e scarpe sono diventati delle ossessioni per i collezionisti di culto - ha spinto coloro che hanno assistito alle sue sfilate a uscire dalla loro zona di comfort. Negli anni successivi al debutto nel 1988 della Maison Martin Margiela, ha giocato con i paradossi creativi ed estetici che persistono nella moda di oggi.

Basti pensare alle camicie della primavera/estate 2001 realizzate con patchwork di etichette di abbigliamento vintage o ai suoi famosi abiti a corsetto realizzati con manichini da sartoria, della linea autunno/inverno 1997. O la sua collezione oversize per l'Autunno/Inverno 2000. Nel 1992, Margiela dichiarò alla rivista Dépêche Mode: "I miei abiti si rivolgono a donne con una certa mentalità piuttosto che a donne con un'età o un fisico specifico".

Nato a Genk, in Belgio, nel 1957, Margiela sapeva di voler diventare uno stilista dopo aver visto la moda parigina in TV da bambino. Sebbene i suoi genitori scoraggiassero questa scelta di carriera come un'aspirazione stranamente divertente, Margiela si iscrisse al programma di moda della Royal Academy of Arts di Anversa. Lì ha stretto amicizia e si è laureato un anno prima degli Antwerp Six - l'acclamato gruppo di stilisti belgi composto da Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs e Dirk Van Saene.

Come molti dei suoi contemporanei negli anni '80, Margiela comprendeva la moda parigina ma sentiva una profonda risonanza con la bellezza decostruita sposata dagli stilisti giapponesi Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, di Comme des Garçons. Il fascino di Margiela per il Giappone ha influenzato molte delle sue prime collezioni e dei suoi primi design, da un abito ricomposto da piatti rotti ai suoi iconici stivali Tabi, ispirati alla scarpa da lavoratore giapponese con la punta spaccata, che risale al XV secolo.

Margiela ha deciso di lanciare la sua linea mentre lavorava per il famoso stilista parigino Jean Paul Gaultier Jeans. Con la stilista belga Jenny Meirens, Margiela ha fondato la Maison Martin Margiela nella capitale francese nel 1988. 

La sfilata di debutto di Margiela è stata a dir poco spettacolare. Ambientato in un affollato Café de la Gare nell'ancora squallido quartiere del Marais, fu anche uno scandalo per la moda parigina dell'epoca. Lo stilista ha stravolto le convenzioni delle presentazioni di alta moda contemporanee, in particolare facendo sfilare tra la folla le sue modelle, strappate alla strada e con indosso dei Tabi macchiati d'inchiostro.

La sfilata ridefinì il concetto di passerella in un modo che in seguito avrebbe ispirato designer come Alexander McQueen e Demna Gvasalia.

Sebbene lo stilista, notoriamente riservato, si sia ritirato dalla moda nel 2009, per molti collezionisti di Maison Martin Margiela i suoi pezzi catturano l'irriverenza del dopoguerra e del post-punk della fine degli anni '80 e degli anni '90. Katy Rodriguez, cofondatrice del negozio di moda vintage di culto Resurrection, è tra coloro che hanno sentito un legame con gli abiti di Margiela per le sfide subliminali che ponevano alle norme di bellezza dell'epoca.

"Crescere a San Francisco e uscire dalla fine del punk rock, non voler essere oggettivizzati, non voler essere visti come un oggetto sessuale, non voler che il tuo valore sia solo perché sei bella - tutti quei vestiti hanno giocato in tutto questo", dice. "Era davvero un riflesso del tipo di mondo in cui i giovani che conoscevo all'epoca volevano vivere".

John Galliano è stato nominato direttore creativo della Maison nel 2014 e nel 2015 ha cambiato nome in Maison Margiela.

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