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Michael Roberts Originalfotografie "Michel Greek Toga" Hamilton's London, 1989
Angaben zum Objekt
BITTE BEACHTEN:
Dieses Originalfoto von der erstaunlichen Michael Roberts-Ausstellung in der Hamilton's Gallery in London, England, von "Michele in einer Toga" wurde in Werbematerialien für die Ausstellung verwendet. Es ist signiert / nuymbered 1/25, aber dies ist die tatsächliche Fotografie aus der Ausstellung, und kein anderes Bild wurde gemacht / gedruckt. ES IST EIN ERSTAUNLICHES BILD. * Dieses Bild von Michele, der eine durchsichtige Toga mit griechischem Schlüssel trägt. Darunter ist er nackt, und wenn auch dezent, so ist es doch ein Akt. Michele war ein männliches High-Fashion-Model, das Michael Roberts verehrte und ihn für viele Modekampagnen für Joeph's London einsetzte. Eine seltene große Schwarz-Weiß-Handdruck-Silbergelatinefotografie von Michel von der legendären Modeikone Michael Roberts, London. Dieses Bild war Teil einer Ausstellung von Michael Roberts, die 1989 in der Hamilton's Gallery in London stattfand. Signiert auf der Rückseite. Einfacher schwarzer Metallrahmen. Bild: 15" x 19", gerahmt: 22' x 26".
Die Bilder dieser Ausstellung sind sehr selten und werden seit dem Tod von Herrn Robert sehr gesucht und gesammelt. zwei Bilder wurden von dieser Ausstellung gekauft. Das zweite, "Nude of Michel", ist auf einer separaten Liste erhältlich. Wir hoffen, dass sie zusammen gekauft werden, da sie in der Ausstellung nebeneinander gehängt wurden.
MICHAEL ROBERTS:
Das bevorzugte Medium des Modejournalisten Michael Roberts war Canson-Kunstdruckpapier, das er freihändig zu gestochen scharfen Collagen schnitt oder in winzige Punkte zerschnitt, um sie zu Mosaiken für Zeitschriftenumschläge oder Buchillustrationen neu zusammenzusetzen. Seine Kunst, die er nach und nach zusammenstellte, spiegelte sein Leben in der Mode wider. Er schrieb darüber, gab unerwartete Aufträge an andere, fotografierte für Medien und ADS und bezauberte schrullige, legendäre Fotografen, für ihn zu fotografieren. Er könnte die Kleidung besorgen, den verrückten Drehort auswählen, die Geschichte des Drehs inszenieren und eine witzige Kritik über das Unternehmen schreiben. Er war auch immer der eleganteste Beteiligte, mühelos cool.
Roberts, der im Alter von 75 Jahren verstorben ist, hat sich nie um einen Lebenslauf gekümmert, da sich jede neue Rolle oder Unternehmung einfach zu entwickeln schien, aber sie summierten sich zu einer ernsthaften Karriere. In den 1970er Jahren schrieb er für die Sunday Times, als die neuen Couture-Laufstege und die zunehmende Berühmtheit der Designer nach einer Stimme verlangten, die gleichzeitig Theaterkritiker und Klatschkolumnist war. Ab 1979 war er Art- und Style-Direktor des Magazins Tatler, als die Herausgeberin Tina Brown das Magazin von einem Landhaus-Titel in ein glänzendes Hochglanzmagazin verwandelte - er und sie waren der Meinung, dass Mode in gedruckter Form ein auf Geld basierendes Geschäft ist, das heute hier und morgen dort ist, während Stil eine Einstellung, ein Verhalten ist, das jedoch dauerhaft ist.
Sie waren Spassvögel, die Unfug treiben wollten. Roberts konnte sogar eine Institution wie das Eton College dazu überreden, bei seinem eigenen Spott mitzumachen, obwohl sein bester Witz für ein Titelblatt darin bestand, Vivienne Westwood, die 1989, gegen Ende ihrer Regierungszeit, Margaret Thatcher verkörperte, einzukleiden, zu stylen und zu fotografieren - komplett mit einem Aufblitzen von Zweifeln in ihren Augen. Als genialer Karikaturist konnte er auch den Designer Rifat Ozbek in die Drachenkaiserin und Herausgeberin Diana Vreeland verwandeln und eine Drag Queen in Dusty Springfield. Die Fälschung kann sich durch den Stil in eine echte verwandeln.
Mit seiner leichten, skurrilen Stimme sagte Roberts, dass die langweilige Mechanik der Mode nicht interessanter sei als die Wartung eines Autos, und er hatte ein Auge auf eine größere visuelle Welt. Es kann sein, dass er während der Modewoche in eine Bekleidungsstadt reist und keine einzige Show besucht, weil die visuelle Zukunft eher auf den Straßen zu sehen ist, oder dass er bei einer Veranstaltung in einem Einkaufszentrum in einem Schwellenland auftaucht und wahrheitsgetreu, aber nicht grausam über die Hoffnungen und Anmaßungen schreibt. Er verlor nie seine Offenheit für das, was er sah, oder seine subversiven Reaktionen auf das, was zum internationalen mega-industriellen Komplex der Mode wurde.
Roberts führte diesen schelmischen Ansatz auf seinen lebenslangen Außenseiterstatus zurück. Was er nicht so offen und witzig sagte, war seine Herkunft. Er gab nur zu (mit Abweichungen), dass er in Aylesbury, Buckinghamshire, geboren wurde, seine Mutter Engländerin war und sein Vater, der starb, als er noch ein Kind war, aus St. Lucia stammte; die gemischte Herkunft sorgte für eine miserable Kindheit in harten Internaten. Der Ausweg war das High Wycombe College of Art, wo er von der bildenden Kunst zur Grafik und zur Mode wechselte. Er gewann einen Illustrationswettbewerb einer Werbeagentur, dessen Preis eine Reise nach New York war. Dort lernte er Andy Warhol und den Fotografen Richard Avedon kennen, und seine Zeichnungen wurden in Women's Wear Daily veröffentlicht.
Zurück in London wurde Janey Ironside, Professorin für Mode am Royal College of Art, auf ihn aufmerksam, und 1969 stellte ihn Molly Parkin, die raubeinige Moderedakteurin der Sunday Times, als Assistentin ein. Er sprang so kurzfristig ein, als ein regulärer Autor erkrankte, dass er einen wöchentlichen Beitrag erhielt und von da an expandierte. Roberts' Ideen waren frech und unklassifizierbar - er schickte den Kriegsfotografen Don McCullin, um die Pariser Kollektionen zu fotografieren - genau richtig für eine zerbrechende Modeära, die halb die Couture, halb den Punk wiederbelebte. Der Herausgeber der Sunday Times, Harold Evans, machte ihn mit Brown bekannt, und Roberts war erleichtert, dass er seinen bissigen Kommentarplatz, der zwar spannend zu lesen, aber langweilig zu schreiben war, für den Tatler aufgeben konnte, als sie dorthin ging. Fünf Jahre später machte sie ihn als Modedirektorin von Vanity Fair einem amerikanischen Publikum bekannt, nachdem sie zur Herausgeberin ernannt worden war: Ihre VF-Kollaborationen ließen die Satire von Tatler vermissen, gewannen aber an amerikanischer Frechheit und Pfiff.
Roberts war überall zu Hause und arbeitete neben VF auch für die meisten nationalen Ausgaben von Vogue und anderen Zeitschriften. Abgesehen von seinem unaufhaltsamen Ideenfluss wusste er auch, wie man etwas macht, in der Regel als Autodidakt (obwohl er auf dem College gelernt hatte, wie man den Kopf eines Ärmels an der Schulter anbringt), und er musste dies oft tun, um den von ihm geforderten Standard zu erreichen. Deshalb begann er mit der Fotografie, zunächst für Mode und Werbung, dann für Porträts und Menschen, wobei er sich auf die Ratschläge seines Helden Irving Penn stützte: "Es gibt immer genug Licht" und "Du brauchst nicht mehr als zwei Rollen Film". Mit dem MTV-prämierten Musikvideo Limbo (1987) für Bryan Ferry begann Roberts auch Regie zu führen, wobei er die Grafiken als Hommage an die Kabarettistin Josephine Baker handgefertigt hat.
Brown wechselte 1997 zum New Yorker und beauftragte Roberts mit der Leitung der regelmäßigen Modeausgaben: Da dort nur selten mit der Kamera gearbeitet wird, schuf er 22 Titelseiten und illustrierte Features, bevor er 2006 für eine letzte große Runde Modefotografie zu Vanity Fair zurückkehrte. Als Zukunftsprognostiker sah er, dass Zeitschriften, die sich vor dem Crash 2008 noch extrem gemästet hatten, durch Massenmode, Selfies und die Bildübertragung im Internet bald untergehen würden.
Roberts war weg, bevor die Hochglanzmagazine schrumpften. Sein erstes Papp-Collage-Illustrationsbuch, das Dschungel-ABC, das eigentlich für Kinder gedacht war, wurde 1998 veröffentlicht. In den folgenden 20 Jahren zeichnete, schrieb, verfasste und leitete er weitere Bücher, darunter die Memoiren der Vogue-Kreativdirektorin Grace Coddington und zwei Kinderbücher über die Abenteuer des Orang-Utans GingerNutz, die er der rothaarigen Grace nachempfand.
Er führte Regie bei dem Dokumentarfilm Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards (2017) über seinen langjährigen Freund und Unruhestifter Manolo Blahnik und veröffentlichte zwei Fotobände über Sizilien. Im Jahr 2022 wurde er zum CBE ernannt.
Nachdem er mit leichtem Gepäck in London, Paris, New York und Rio de Janeiro gelebt hatte, ließ er sich schließlich auf Sizilien nieder, das er als einen Ort liebte, an dem das klassische Rom, Italien, der Nahe Osten und Nordafrika ihre Spuren hinterlassen haben, insbesondere Mosaike.
Michael Roy Roberts, Illustrator, Journalist und Fotograf, geboren am 2. Oktober 1947; gestorben am 3. April 2023
- Schöpfer*in:Michael Roberts (Künstler*in)
- Maße:Höhe: 66,04 cm (26 in)Breite: 55,88 cm (22 in)Tiefe: 1,91 cm (0,75 in)
- Stil:Moderne (Im Stil von)
- Materialien und Methoden:
- Herkunftsort:
- Zeitalter:1980–1989
- Herstellungsjahr:1989
- Zustand:Abnutzung dem Alter und der Nutzung entsprechend.
- Anbieterstandort:Palm Springs, CA
- Referenznummer:
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5,0
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