Vintage 1994 Gingham Rosa Minirock

Für jemanden, der die Industrie, die sie geschaffen hat, regelmäßig in Grund und Boden stampft, kennt sich die kühne britische Modedesignerin Dame Vivienne Westwood sehr gut mit Kleidungsstücken aus. Und sie weiß, wie man provoziert. "Ich verfolge die Mode nicht", sagte Westwood einmal der New York Times. "Ich habe mich nie dafür interessiert."

Westwood wurde als Vivienne Isabel Swire in einem Dorf in Derbyshire in Mittelengland geboren, zog aber als Teenager nach London. In den frühen 1960er Jahren begann sie, ihren eigenen Schmuck herzustellen und lernte einen Künstler, Aktivisten und Unternehmer namens Malcolm McLaren kennen. Es kam zu einer romantischen Beziehung, und sie fertigte für ihn Kleidung im Stil der Teddy Boys an - der musikbegeisterten, gelegentlich gewalttätigen Teenager der Stadt, die damals hochgeschnittene Hosen und maßgeschneiderte Samtblazer trugen, die sich an der Mode der Edwardianischen Ära orientierten .

Westwood und McLaren eröffneten 1971 einen Vintage-Laden in der King's Road in London. Die Schlagjeans und Bauernblusen von den 1960er Jahren, damals noch beliebt bei dem "peace and love"-Set, hatten für Westwood kein Gewicht. Stattdessen interessierte sie sich für provokante, ausgefallene Kleidung. Sie reparierte gebrauchte Kleidung und versuchte, von Grund auf neue kühne Designs zu entwerfen.

Gemeinsam verkauften Westwood und McLaren ältere Rock'n'Roll-Schallplatten, maßgeschneiderte T-Shirts mit Anti-Establishment-Slogans, Bikerjacken und gemütliche Hosen, die von dem Marlon-Brando-Film The Wild One inspiriert waren, sowie Bondage-Fetisch-Kleidung. Der Laden, der einst Let It Rock und dann Too Fast to Live, Too Young to Die hieß, bevor Sex ein passenderer Name wurde, entwickelte sich zu einem Mekka für Jugendliche. Die selbst gefertigten Kleidungsstücke - Oberteile mit Reißverschlüssen, verbrannte T-Shirts mit anarchistischen Botschaften - gingen weg wie warme Semmeln. Vor allem aber brachte sie den Punk in die breite Masse. Westwood kleidete schon bald die Sex Pistols ein, eine Band, die McLaren managte, und schlug dabei eine Brücke zwischen Musik und Mode, die in der Branche jahrzehntelang nachhallte.

Die erste Modenschau des Paares im Jahr 1981 markierte das Debüt ihrer Piratenkollektion - eine Kollektion zum Thema Säbelrassler, die auf Westwoods Nachforschungen über die amerikanischen Ureinwohner und die "Power-Kleidung" aus der Zeit Ludwigs XIV. zurückgeht. Die großzügigen Proportionen und die hochmodernen Schnitte der Kollektion waren ein Gegenpol zur Geometrie des Punk und zu den engen Latex-Passformen sowie zu dem, was Rocker Adam Ant als Puritanismus" bezeichnete, der England zu dieser Zeit plagte. Der anhaltende Einfluss der Piratenkollektion auf die Modewelt und die theatralische Arbeit von Designern wie John Galliano und Alexander McQueen ist unbestreitbar.

Die Autodidaktin Westwood erlebte einen rasanten Aufstieg in der Modewelt, die britische Gesellschaft umarmte ihre Looks und die Vogue verewigte sie auf ihren Hochglanzseiten. Sie hat Kate Moss und Helena Bonham Carter eingekleidet, und ein von ihr entworfenes Hochzeitskleid ist in dem Film Sex and the City von 2008 zu sehen.

Heute brennt das Feuer des politischen und ökologischen Aktivismus für Westwood hell: Sie ist Botschafterin von Greenpeace und hat das offizielle "Rettet die Arktis"-Logo der Organisation entworfen; ihre Bekleidungsmarke setzt sich für die Verwendung von recyceltem Segeltuch und anderen umweltfreundlichen Materialien bei der Produktion ein; und 2020 protestierte sie gegen die Auslieferung von Julian Assange, indem sie sich in einem Vogelkäfig vor dem Londoner Old Bailey Gericht aufhängte. Aber sie wird immer die Grande Dame des britischen Designs sein.

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