Chanel Tasche mit gestepptem Griff oben aus Samt

Mehr als ein reiner Geschmacksmacher, Karl Lagerfeld widmete sich dem ständigen Streben nach Chic. "Mein Leben und meine Aufgabe", sagte der Designer einmal, "ist es, mich selbst zu vergessen" Während seiner fünf Jahrzehnte währenden Karriere als Designer von Schuhen, Handtaschen, Abendkleidern und anderen Artikeln für Chanel, Fendi, Chloé und viele andere, war Lagerfeld das Chamäleon schlechthin, das sich ständig weiterentwickelte, um die Zeit zu verkörpern.

Als übergroße, sofort erkennbare Persönlichkeit - der Pferdeschwanz gepudert wie bei einem Vicomte aus dem 18. Jahrhundert, die Augen stets von einer dunklen Brille verdeckt und mit einer Handvoll klobigem Silberschmuck behängt - war Lagerfeld vor allem ein Avatar des Stils.

Der in Hamburg geborene Karl Lagerfeld (1933, '35 oder '38, je nach dem) packte 1954 seine Koffer für Paris. Sein Entwurf für einen Mantel brachte ihm das Internationale Wollsekretariat ein und verschaffte ihm einen Job bei dem berühmten Modeschöpfer Pierre Balmain. Danach wurde er zum Designer von Jean Patou und erkannte schließlich, dass seine scheinbar endlosen Ideen eine Karriere als Auftragsdesigner begründen könnten. So verlieh Lagerfeld seine Vision an alle, von Loewe und Max Mara bis Krizia und Charles Jourdan, und bewegte sich dabei geschickt zwischen den verschiedensten Stilen. In den Tagen, als Freiberuflichkeit noch ein Schimpfwort war, war dies eine noch nie dagewesene Art zu arbeiten. In den späten 60er und 70er Jahren gestaltete er Chloé neu, um den freien Geist der Zeit widerzuspiegeln, und schloss sich ab 1965 mit der Fendi-Familie zusammen, die er vom verschlafenen Pelzhändler zur haute-sten Schicht der Mode machte.

Aufgrund seiner Erfolge bei der Wiederbelebung und Neugestaltung stagnierender Marken wurde Lagerfeld 1984 die Leitung von Chanel übertragen, das seit der Blütezeit seiner Gründerin vor sich hin dümpelte. Von seiner ersten Kollektion an verlieh Lagerfeld dem altehrwürdigen Haus einen Hauch von Modernität. Er griff die Ikonographie der Marke auf - Tweedrock Anzüge, Perlen, Kamelien - und fügte ein Lexikon der Chanel-Ismen mit dem Geschmack des Augenblicks hinzu. Obwohl er acht Kollektionen pro Jahr für Chanel sowie vier bis fünf für Fendi produzierte, ließ Lagerfeld sich nicht davon abhalten, jedes Mal, wenn er den Bleistift zu Papier brachte, neue Ideen vorzuschlagen.

Vor allem Lagerfelds Kollektionen für Chanel zeigen seine Fähigkeit, Altes und Neues, Hochwertiges und Niedriges miteinander zu verbinden. Von Watteau (Frühjahr/Sommer 1985 Couture) und Serge Roche (Frühjahr/Sommer 1990 Prêt-à-porter) über Hip-Hop-Fly-Girls (Herbst/Winter 1991 Prêt-à-porter) und Surfer (Frühjahr/Sommer 2003 Prêt-à-porter) bis hin zum alten Ägypten (Pre-Fall 2019) - Lagerfeld nutzte die Inspirationen der jeweiligen Saison, um die Chanel-Signaturen neu zu konzipieren.

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In den Jahren nach der Eröffnung ihres bescheidenen Hutmachergeschäfts wurde Gabrielle "Coco" Chanel zu einer zentralen Designerin sowohl für modische Freizeitkleidung als auch für Paris Haute Couture sowie mit ihrem Bob-Haarschnitt und ihren Perlen zu einer Ikone und Schiedsrichterin des Stils des 20. Jahrhunderts. Heute gehören Vintage Chanel Handtaschen, Jacken und Abendkleider zu den begehrtesten Kleidungsstücken und Accessoires für Modeliebhaber auf der ganzen Welt.

Das erste Chanel-Geschäft wurde 1910 in der Pariser Rue Cambon von der jungen Hutmacherin Gabrielle Chanel (1883-1971) eröffnet, die den Spitznamen "Coco" erhalten hatte, als sie als Sängerin in einem Club arbeitete. Die Boutique erregte die Aufmerksamkeit der Pariser Mode-Elite, die ihre breitkrempigen Chanel Modes Hüte populär machte. Bald kam ein Sportbekleidungsgeschäft in Deauville in der Normandie hinzu, wo Coco ihren Stil prägte: traditionell maskuline Kleidungsstücke in femininen Formen und aus einfachem Jersey-Stoff.

Mit ihren mühelosen und eleganten Entwürfen förderte Chanel Komfort und Anmut in der Damenmode, die im vorigen Jahrhundert von komplizierten Stofflagen und schwerfälligen Korsetts dominiert worden war. Nach diesem Erfolg eröffnete sie 1915 in Biarritz ein Couture-Haus.

Doch Chanel wurde nicht in ein Leben voller Glamour hineingeboren. Nach dem Tod ihrer Mutter ließ ihr Vater sie in einem Waisenhaus zurück, wo sie bis zu ihrem 18. Dort lernte sie nicht nur zu nähen, sondern auch die klassische Kombination von Schwarz und Weiß zu schätzen, wie sie von den Nonnen getragen wurde. 1926 brachte sie ihr erstes kleines schwarzes Kleid auf den Markt und eroberte damit eine Farbe zurück, die bis dahin den trauernden und Frauen der Arbeiterklasse vorbehalten war. Im selben Jahrzehnt brachte sie ihr Parfüm Chanel No. 5 auf den Markt sowie den Chanel-Anzug mit einem taillierten Rock , der von den kastenförmigen Linien der Männerkleidung inspiriert ist und aus einem sportlichen Tweed besteht. 

Während des Zweiten Weltkriegs schloss Chanel ihr Modegeschäft und kehrte 1954 in die Branche zurück, um die funktionalen Bedürfnisse der modernen Frau zu erfüllen. Struktur und Tragbarkeit sind in allen Kleidungsstücken von Chanel und in den Accessoires von zu finden, wie zum Beispiel in der gesteppten Lederhandtasche 2.55, die 1955 mit einem Schulterriemen mit Goldkette eingeführt wurde, der die Hände der Frau freimachte. Mit der kragenlosen Jacke reagierte Chanel auf die einschnürenden Schnitte von Christian Dior's New Look und ersetzte sie durch ein zeitloses Design, das sofort zum Klassiker wurde. Die zweifarbigen Slingback-Pumps von 1957 hatten eine praktische Absatzhöhe und setzten mit der schwarzen Schuhspitze ein gewagtes Statement.

Nach dem Tod von Coco Chanel im Jahr 1971 wechselte die Führung der Marke mehrmals, unter anderem durch den Modedesigner Karl Lagerfeld, der 1983 die künstlerische Leitung übernahm. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen immer wieder Neuerungen eingeführt, wie z. B. 1978 die Expansion in die Konfektionsmode und 2002 die Gründung einer Tochtergesellschaft - Paraffection -, die sich der Erhaltung der traditionellen Fertigkeiten der Modehandwerkstätten widmet. Das Haus Chanel betreibt noch immer sein Stammhaus in der Rue Cambon in Paris, wo alles begann.

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