Gabriella Crespi para Christian Dior Marco de acero cepillado, 1970

Discos de bronce que se abren como almejas para guardarse y se vuelven a plegar para convertirse en mesas auxiliares. Elegantes cubos apenas suspendidos del suelo que se transforman en comedores de tamaño completo mesas. Cajas de líneas limpias que contienen estanterías de varios niveles. Si observamos la obra de la diseñadora italiana Gabriella Crespi, nacida en 1922 y que siguió produciendo muebles en su estudio de Milán hasta su muerte en 2017, resulta difícil creer que muchas de estas piezas altamente funcionales - cubos de Rubik modernistas de materiales, colores y ergonomía - fueron creadas hace décadas.

Entre sus creaciones más conocidas, la mesa Ellisse de bronce, 1976, y su bar Yang-Yin de bronce y laca, 1979, encapsulan a una diseñadora que tenía un fuerte dualismo en su visión, mezclando materiales humildes y preciosos, por ejemplo, o creando formas geométricas suavizadas por superficies sensuales.

Crespi empezó a estudiar arquitectura en 1944 en el Politécnico de Milán, donde formaba parte de un puñado de mujeres, y se vio profundamente influida por la obra de Charles-Édouard "Le Corbusier" Jeanneret y Frank Lloyd Wright. Después de casarse y tener hijos, lanzó sus propias colecciones, desde joyas a muebles, y pronto se hizo con un público fiel, y casas de diseño como Maison Dior se hicieron con piezas para sus propias líneas.

Empezó a trabajar en su colección más emblemática, Plurimi, a finales de los 60, y la serie -incluida su mesa Dama, que juega con los temas del volumen, la luz y la adaptabilidad que Crespi ha explorado a lo largo de su carrera- floreció durante los 70 y principios de los 80. También está su famoso escritorio Z, de una serie de mediados de los 70, que consigue ser a la vez elegante y humorístico, y que parece dispuesto a saltar del suelo en cualquier momento. Bien nacida y guapa, Crespi llamó la atención de la jet set. Fue musa de Valentino, y sus piezas aparecieron en las casas de la princesa Grace de Mónaco, el sha de Irán y el magnate naviero griego George Livanos. 

En 1987, con sus hijos ya adultos, la diseñadora sorprendió a todos cuando se trasladó al pie del Himalaya indio para estudiar con el gurú Sri Muniraj. Esto se convirtió en un exilio autoimpuesto de 20 años que, en todo caso, hizo que sus piezas fueran aún más buscadas por los coleccionistas. 

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Cuando Christian Dior lanzó su casa de alta costura, en 1946, no quería otra cosa que hacer "más bella a una mujer elegante y más elegante a una mujer bella". Lo consiguió, y al hacerlo el visionario diseñador alteró el panorama de la moda del siglo XX. Vintage Dior bolsos, zapatos, vestidos de noche, camisas y otras prendas y accesorios son conocidos hoy por su sensibilidad femenina y sofisticada.

Dior nació en Granville, en la costa de Normandía, en 1905. Sus prósperos padres de la alta burguesía querían que se hiciera diplomático a pesar de su interés por el arte y la arquitectura. Sin embargo, aceptaron financiar una galería de arte, que Dior abrió en 1928 en París con un amigo.

Este fue el comienzo del ascenso de Dior en el ambiente creativo de la ciudad, donde entabló amistad con Pablo Picasso y Jean Cocteau. Tras siete años como marchante de arte, Dior se recicló como ilustrador de moda, y finalmente consiguió un trabajo como diseñador de moda para Robert Piguet, y en 1941, tras un año de servicio militar, se unió a la casa Lucien Lelong. Sólo cinco años después, con el apoyo del industrial Marcel Boussac, el ascendente Dior fundó su propia casa de modas, en el número 30 de la avenida Montaigne de París.

Apenas dos años después del final de la II Guerra Mundial, la multitud de la moda y la moribunda industria de la alta costura anhelaban, comme tout Paris, la seguridad y la prosperidad, desesperados por deshacerse del atuendo monótono, sin sexo y utilitario impuesto por las privaciones de los tiempos de guerra. Necesitaban soñar de nuevo.

Y Dior cumplió: An He diseñó una colección para un futuro brillante y optimista. "¡Es toda una revolución, querido Christian!", exclamó Carmel Snow, la clarividente redactora jefe estadounidense de Harper's Bazaar, proclamando célebremente: "Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo". La prensa se hizo eco de la descripción, bautizando la primera colección de alta costura primavera/verano de Dior como the New Look. "Que Dios ayude a los que compraron antes de ver a Dior", dijo Snow. "Esto lo cambia todo".

La colección de Dior declaró definitivamente que la opulencia, el lujo y la feminidad estaban de moda. Sus faldas podían tener dobladillos de 40 metros de circunferencia, y los trajes podían pesar hasta 18 kilos. Se cortaban y moldeaban como la arquitectura, sobre fuertes cimientos que moldeaban a la mujer y la "liberaban de la naturaleza", decía Dior. En lugar de racionamiento, sus damas querían resmas de tela y cinturas de 19 pulgadas reforzadas por corsés de alambre, y el mundo de la moda estuvo de acuerdo. El debut fue ovacionado.

En la década siguiente, París reinó como capital indiscutible de la moda mundial, y Christian Dior reinó como su rey. Con las faldas lujosamente llenas de su New Look, los trajes de y sus preciosos vestidos de alta costura y vestidos de baile dignos de cualquier princesa, Dior dio a las mujeres el don del glamour que habían perdido en los miserables años de la guerra.

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