Tom Ford pour Yves Saint Laurent F/W 2003 Runway - Robe rouge à découpes à volants avec soutien-gorge

Personne ne comprend mieux le sex-appeal que Tom Ford. Lorsque Gucci a acquis Yves Saint Laurent en 1999, le créateur de mode né au Texas était directeur de la création de Gucci depuis plusieurs années et a également été nommé directeur de la création d'YSL. Ford a conçu la collection de prêt-à-porter d'YSL, et ses robes de soirée , ses chemises , ses jupes et d'autres vêtements pour la Maison sont particulièrement populaires aujourd'hui.

Perfectionniste avoué dès son plus jeune âge, Ford réarrangeait les meubles à l'âge de six ans et donnait à sa mère des conseils sur sa coiffure et ses chaussures. Le créateur, auteur, réalisateur et président du Council of Fashion Designers of America (CFDA) est l'une des personnes les plus prospères travaillant dans le domaine de la mode aujourd'hui.

Né à Austin, Ford a grandi dans la banlieue de Houston et à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Il a brièvement fréquenté New York University, où il a étudié l'histoire de l'art avant d'abandonner pour poursuivre sa carrière d'acteur. Il devient un habitué du Studio 54 , dont la vie nocturne décadente influencera plus tard sa mode à haut rendement. Il a étudié l'architecture à Parsons School of Design avant de s'orienter vers la mode et de passer du temps sur le campus de Parsons Paris, dont il est sorti diplômé en 1985. Le reste de la décennie, il a travaillé pour les designers Perry Ellis et Cathy Hardwick. En 1990, Dawn Mello, directrice de la création de Gucci, l'a engagé comme styliste de vêtements féminins.

À l'époque, le Label italien était plus connu pour sa maroquinerie que pour sa mode de luxe. Elle était également au bord de la faillite. Après le départ de Mello en 1994, suite à l'arrivée d'un groupe d'investissement basé à Bahreïn comme actionnaire majoritaire de Gucci, Ford est nommé directeur de la création. Il a rapidement insufflé à la marque une sensualité fraîche et un style audacieux. Son défilé de l'automne 1995, au cours duquel Kate Moss a défilé sur avec une chemise en satin déboutonnée, des pantalons de velours et des cheveux ébouriffés, a marqué le début d'une ère excitante et glamour pour la marque, qui était autrefois un peu poussiéreuse. La critique de Vogue, Sarah Mower, l'a qualifié de "l'un de ces moments où l'on est frappé au niveau du plexus solaire".

Alors que Ford accède à la célébrité, il continue d'explorer les décolletés plongeants, comme dans les looks noirs et blancs de la collection automne 1996, et les tissus somptueux comme le cuir et le tweed, avec la collection de prêt-à-porter automne 2000 qui va des sulfureuses robes du soir en soie aux manteaux ceinturés en peluche . Il a également accentué la séduction dans les publicités provocantes de la maison de couture, en particulier dans les campagnes pour Yves Saint Laurent, que Gucci a racheté en 1999. La campagne automne-hiver 1997 de Gucci mettait en scène Carolyn Murphy saisissant Angela Lindvall dans ce qui ressemblait à un arrêt sur image ; sur un autre cliché, un visage se pressait contre un pied en talon rouge à lèvres. Chacun d'entre eux a promu une vision de la mode moderne où les femmes étaient sexuellement confiantes, les matériaux luxueux et les styles intrépides.

En 2004, Ford et Domenico De Sole, président de Gucci, ont quitté la société après avoir échoué à se mettre d'accord sur le renouvellement de leurs contrats. En 2006, avec M. De Sole comme président, M. Ford a lancé sa marque de vêtements pour hommes éponyme, qui a connu un succès fulgurant. La marque s'est développée dans les domaines de la mode féminine, de la beauté, des accessoires - les sacs à main Tom Ford vintage sont universellement adorés par les célébrités et les collectionneurs - ainsi que les lunettes et les parfums, avec le parfum unisexe Black Orchid introduit en 2006. Ford s'est lancé dans la réalisation de films avec A Single Man en 2009 et Nocturnal Animals en 2016, salués par la critique, tout en continuant à brouiller les frontières entre la mode et la culture.

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