Les sept Péchés capitaux (Die sieben Todsünden) von Line Vautrin

Die von der Zeitschrift Vogue als "Poetin des Metalls" gefeierte Designerin Line Vautrinzeichnet sich in ihren provokanten Werken, die von Möbeln bis Schmuck reichen, durch fantasievolle Formen und technische Exzellenz aus. Als kühne dekorative Künstlerin und Intellektuelle in einer Zeit, in der von Frauen erwartet wurde, dass sie in traditionelle Rollen schlüpfen, zeigen ihre inspirierenden Designs ihre Leidenschaft für Literatur, Wortspiele und mythologische Allegorien.

Die 1914 geborene Vautrin besaß einen Sinn für Neugier und eine scharfe Beobachtungsgabe, die sie schon in jungen Jahren zum Schaffen veranlasste. Als begabte Autodidaktin brachte sie sich in der Bronzegießerei ihrer Familie das Arbeiten mit Metall bei. Bereits im frühen Teenageralter beherrschte Vautrin die Kunst des Gießens, Schnitzens, Vergoldens und Polierens von Bronze. Mit zwanzig Jahren führte sie ihre erste Schmucklinie ein und bot ihre einzigartigen Broschen, Gürtelspangen und Knöpfe einem ausgewählten Kundenkreis an. Im Jahr 1937 leitete Vautrin einen kleinen Stand auf der Pariser Weltausstellung, wo sie mit ihren handgefertigten Accessoires bekannt wurde. Etwa zur gleichen Zeit arbeitete Vautrin kurzzeitig für Elsa Schiaparelli, eine gleichgesinnte Modedesignerin , deren Erfolge sie 1934 auf die Titelseite des Magazins Time brachten.

In den späten 1930er Jahren eröffnete Vautrin eine bescheidene Boutique in der Nähe der Champs-Élysées. Während des Zweiten Weltkriegs schuf sie verspielte und raffinierte Halsketten, Puderdosen, Ohrringe und andere Gegenstände, die ihrer Kundschaft eine willkommene Abwechslung von den Kriegsstrapazen boten. Die Nachfrage nach Vautrins Arbeiten war so groß, dass sie 1946 ein größeres Geschäft in der Rue du Faubourg Saint-Honoré eröffnete. Kurz darauf eröffnete sie zusammen mit ihrem Mann, dem Innenarchitekten Jacques Armand Bonnaud, ihr eigenes Atelier im damals heruntergekommenen Pariser Stadtteil Marais. Das Viertel wurde später durch seine Boutiquen und Designerläden weltberühmt.

Vautrins grenzenlose Neugier hat sie dazu gebracht, ständig mit neuen MATERIALEN und Verfahren zu experimentieren. Im Jahr 1955 perfektionierte sie ihre Technik mit einer neuen Form von Celluloseacetatharz, die sie unter dem Namen Talosel patentieren ließ. Vautrin nutzte dieses MATERIAL ausgiebig, um komplizierte Spiegeleinlagen herzustellen, die zu einem ihrer charakteristischen Motive wurden.

Zeit ihres Lebens spielte Vautrin in ihren Entwürfen mit literarischer und religiöser Ikonographie und ließ sich von allgemeinen Aphorismen, antiken Mythologien und alchemistischen Prinzipien inspirieren. Ihre Leidenschaft für die Symbolik und das geschriebene Wort spiegelt sich in ihren Arbeiten wider, die oft komplizierte Schriftzüge und sorgfältig ausgearbeitete Formen und Figuren aufweisen. Vautrins Werke sind von ihrem eigenen Sinn für Humor und ihrer Liebe zur Fantasie durchdrungen.

1969 schloss Vautrin ihr Geschäft und eröffnete zusammen mit ihrer Tochter Marie-Laure Bonnaud-Vautrin eine Kunsthandwerksschule, um ihre innovativen Techniken an angehende Künstler weiterzugeben. Vautrin ging 1980 in den Ruhestand, arbeitete aber bis zu ihrem Tod im Jahr 1997 in ihrer Wohnung weiter. Ihr Individualismus machte sie zu einer der bekanntesten Schöpferinnen von Schmuck und dekorativen Objekten aus der Mitte des Jahrhunderts. Die Schauspielerin Brigitte Bardot und der Modedesigner Yves Saint Laurent wurden zu bedeutenden Sammlern ihrer Werke.

1992 wurde Vautrin für ihre Arbeit an der Entwicklung neuer dekorativer Techniken von der Société d'Encouragement aux Métiers d'Art (später Institut National des Métiers d'Art) ausgezeichnet. Ihre Entwürfe wurden auch vom Musée des Arts Décoratifs gewürdigt, das 1999 eine Retrospektive ihrer Werke zeigte.

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