Do Not Disturb Gianni VERSACE, Hardcover-Couchtischbuch

Die charakteristische Extravaganz des legendären Modedesigners Gianni Versace - für immer verbunden mit Glamour, Sex, Berühmtheit und Spektakel - kann die breite und tiefe Auseinandersetzung des italienischen Modeschöpfers mit Geschichte und Kultur überschatten. Heute sehen seine Vintage-Kleider und -Kleider, Handtaschen, Sonnenbrillen und andere Accessoires verblüffend frisch und aktuell aus.

Mehr als jeder andere Designer vor ihm ließ sich Versace von Berühmtheiten, Musik und Pop-Art inspirieren, und seine subversiven, maximalistischen und unverschämt verführerischen Entwürfe verliehen der Haute Couture ein völlig neues Ethos. "Ich glaube nicht an guten Geschmack," erklärte er einmal. Stattdessen hatte er eine sexy Zeit mit der Mode - so wie er es mit dem Leben tat. 

Gianni Versace wurde in Kalabrien, Italien, geboren. Seine Mutter war eine erfolgreiche Schneiderin, die mehr als 40 Näherinnen beschäftigte. Schon als Kind bewunderte der kleine Gianni ihre Werkstatt, die zu einer Art Universität wurde, in der er die außergewöhnlichen Konstruktionstechniken erlernte, die die Grundlage seines kreativen Ausdrucks bildeten.

1972, im Alter von 25 Jahren, zog er nach Mailand, um in der Modebranche zu arbeiten. Seine erste Kollektion - und sein Label - lancierte er 1978, wobei sein älterer Bruder Santo die Geschäfte führte. Schon bald trat die Schwester Donatella, die Gianni schon als Kind einkleidete und mit ihm in die Diskotheken ging, in das Familienunternehmen ein, wo sie eine kreative Rolle einnahm und enorm populäre Konfektionslinien wie Versus leitete.

Vintage Versace - und Gianni Versace Couture, das 1989 debütierte - ist zu einem Geheimtipp für moderne Modefans geworden, die nach den mittlerweile ikonischen Codes des Hauses suchen, die ihren Ursprung in den Designs der 1980er und 1990er Jahre haben. Seine glamouröse und verführerische Kleidung - die anschmiegsamen Röcke und die schlanken, trägerlosen Partykleider, sowie die erotischen Anzeigen in den Zeitschriften, die sie bekannt machten - sind von großer Bedeutung, aber auch Versaces künstlerische und historische Einflüsse waren enorm.

Versace war ein Kunstsammler, der in den 1980er Jahren Kostüme für Theateraufführungen entwarf und sich dabei von zahlreichen Kulturen inspirieren ließ. Die New York Times stellte 1997 fest, dass die Modeindustrie "jetzt von der zeitgenössischen Kultur angetrieben wird, weil Mr. Versace sie dazu gemacht hat".

Insider betrachten seine Herbst/Winter-Laufstegshow 1991/1992 - bei der die Supermodels Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Linda Evangelista George Michaels "Freedom" lippensynchron sangen - als den Moment, in dem die beiden Welten der Mode und der Popkultur eins wurden und beide für immer veränderten.

Versaces abenteuerlicher Designgeist führte dazu, dass er juwelenfarbene Drucke schuf, die in griechischen Motiven, etruskischen Symbolen, dem italienischen Barock und Andy Warholʼs Marilyn Monroe wurzeln. Es gab verführerische Kleider in Oroton, sein patentiertes Kettenhemd aus Stoff, das wie Satin drapiert war, und Bondage-Ensembles aus Leder. Verkauftes Geschlecht, sowohl für Frauen als auch für Männer. Der verstorbene Kurator Richard Martin schrieb: "[Versace] wurde zum Vorreiter der schwulen Männermode, weil er auf Anstand verzichtete und für das Begehren entwarf."

Nach der tragischen Ermordung von Versace im Jahr 1997 übernahm Donatella die Rolle der künstlerischen Leiterin und entwickelte die Codes des Hauses mit einem Hauch ihrer weiblichen und feministischen Perspektive weiter. Heute ist Santo Versace Chief Executive Officer von Versace und Donatella ist Chief Creative Officer des Unternehmens.

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Vor einiger Zeit musste Richard Avedon ein Geständnis ablegen. "Ich hasse Kameras", sagte der Mann, der die Mode- und Porträtfotografie revolutionierte. "Wenn ich nur mit meinen Augen arbeiten könnte!"

Doch Avedons Fotos scheinen genau das zu tun - sie heben die Distanz auf, die das Kameraobjektiv erzeugt, und geben einem das Gefühl, dass man sich direkt neben seinen Motiven befindet.

Der 1923 in New York City geborene Avedon hatte einen strengen Vater, eine künstlerisch veranlagte Mutter und eine schöne, aber unruhige Schwester. Mit 18 wollte er Dichter werden. Und dem zierlichen, 1,70 m großen Träumer mangelte es nicht an Selbstvertrauen - oder an einem Sinn für Dramatik. "Ich weiß, dass mein Abdriften kein Verlust sein wird, / Denn ich bin ein rollender Stein, der Moos angesammelt hat", schrieb er 1941.

Ein Jahr später ging Avedon zu den Merchant Marines, wo er während des Zweiten Weltkriegs Ausweisfotos von neuen Rekruten machte. "Ich habe bestimmt 100.000 Gesichter fotografiert, bevor mir klar wurde, dass ich Fotograf werden wollte", erinnerte er sich später.

Nach der Demobilisierung 1944 fotografierte Avedon Modebilder für das Nobelkaufhaus in Manhattan Bonwit Teller und studierte bei Alexey Brodovitch, dem legendären Art Director von Harper's Bazaar. Bis 1945 erschienen seine Arbeiten in Junior Bazaar. 

"Seine ersten Fotos für uns waren technisch sehr schlecht", erinnerte sich Brodovitch später. "Aber es waren keine Schnappschüsse... . . Diese ersten Bilder hatten Frische und Individualität, sie zeigten Enthusiasmus und Risikobereitschaft".

Wer sonst war bereit, Risiken einzugehen? Brodovitch und Carmel Snow, Chefredakteurin von Harper's Bazaar, die das junge Talent bald in die heilige Hauptstadt der Mode, Paris, schickte.

Die Nachkriegsjahre waren hart in Paris. Als Avedon 1946 dort eintraf, geschah dies auf ausdrückliche Anweisung von Snow. "Dick wurde mit der Idee beauftragt, Paris wieder aufzubauen", erklärt Martin. Indem er die Energie und die Aufregung in Paris wiederherstellte, verlieh Avedon der Stadt etwas von seiner eigenen Energie.

Avedons Models hüpften, wirbelten, sprangen über Pfützen und lächelten. Wie Avedon selbst, standen sie selten still. Er war zwar nicht der erste, der Action in der Modefotografie einsetzte (in den 1930er Jahren begannen Martin Munkacsi und Toni Frissell Modebilder von Frauen in sportlichen Szenarien zu machen), aber Avedon war der erste, der diese Vitalität mit Frauen in Couture kombinierte.

Charakter und Geist sind in Mode gekommen. Dovimas anmutige Silhouette steht im Gegensatz zu den faltigen, schweren Elefanten, die gefesselt sind. Dorian Leigh lacht und umarmt einen Radrennfahrer. Suzy Parker fährt auf Rollschuhen über den Place de la Concorde. Sunny Harnett und ihr kühler Blick fordern den Roulettetisch - und jeden Mann im Raum - geradezu heraus, nicht nach ihrer Pfeife zu tanzen. Avedons Inszenierungen waren immer erzählerisch - ob der Hintergrund nun aufwändig inszeniert oder nüchtern war, die Aufgabe des Models hatte sich für immer vom Posieren zum Handeln gewandelt.

Natürlich beschränkte sich Avedon nicht auf die Modefotografie. Der kleine Junge, der einst Autogramme sammelte, wuchs heran und schuf die kultigsten Porträts des 20. Jahrhunderts, von denen viele 2017 in einer Ausstellung im Guild Hall Museum in East Hampton, New York, zu sehen waren.

In einem Profil von 1958 New Yorker wurde festgestellt, dass Avedons Porträts zwar kulturelle Eliten wie Truman Capote, Elsa Maxwell und Charles Laughton verewigten, dass aber die Eigenschaften, die den Fotografen am meisten interessierten, "fortgeschrittenes Alter, körperliche Schwäche, Hässlichkeit oder das Pathos, das hinter der oberflächlichen Unbekümmertheit steckt" waren. Doch "keiner von Avedons Porträtierten scheint sich über diese Art der Behandlung zu ärgern. ... für eines seiner Porträts in Harper's Bazaar ausgewählt zu werden, gilt als Auszeichnung."

In den folgenden mehr als 40 Jahren seiner Karriere verloren seine ikonischen Porträts nie an Kraft, auch wenn seine ungeschminkte Wahrheit bisweilen grausam wirkte. 

Aber Avedon war ein Schöpfer, kein Beobachter, und er hat sich dafür nicht entschuldigt. Der Porträtierte und der Fotograf "haben unterschiedliche Ambitionen für das Bild", schrieb er 1985. "Sein Bedürfnis, für seinen Fall zu plädieren, geht wahrscheinlich genauso tief wie mein Bedürfnis, für meinen zu plädieren, aber die Kontrolle liegt bei mir.

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