Dolce & Gabbana „Naomi Campbell“ Seltenes Vintage inspiriertes, vom Laufsteg inspiriertes Flapper-Kleid

Wohlgeformte Wäschemodelle, Tier- und Blumendrucke und das mediterrane Erbe Siziliens prägen den romantischen und sinnlichen Stil von Dolce & Gabbana, einer führenden internationalen Marke, die seit ihren Anfängen mit Korsagen, üppiger Spitze und provokanten Silhouetten die Mode mit einer kühnen Vision der Weiblichkeit herausfordert.

Domenico Dolce (geb. 1958) und Stefano Gabbana (geb. 1962) lernten sich 1980 in Mailand kennen, als sie beide für den italienischen Designer Giorgio Correggiari arbeiteten, und gründeten 1982 ihr gleichnamiges Modeimperium. Drei Jahre später gelang dem Duo der Durchbruch in Form einer Nachwuchsshow auf der Mailänder Modewoche, bei der sie einen Ansatz für Modedesign vorstellten, der sich deutlich von dem der damals herrschenden italienischen Häuser unterschied. Damals waren Dolce & Gabbana sowohl romantische Partner als auch Geschäftspartner und damit Außenseiter. Schon bald verlangten ihre unverwechselbaren Kleidungsstücke - sexy, federleichte Röcke und dehnbare, figurbetonte Abendkleider aus Jersey - die ungeteilte Aufmerksamkeit der Modewelt.

Obwohl Dolce & Gabbana mit der 1986 erschienenen Kollektion Real Women" den Weg für die Damenmode ebnete, erweiterte sich das Angebot der Marke schnell auf Strickwaren, Bademode, Dessous, Konfektionskleidung, Herrenmode und Parfüm. In den frühen 1990er Jahren trug Madonna dazu bei, das Luxushaus zu internationalem Ruhm zu verhelfen: Die berühmte Sängerin und Schauspielerin beauftragte die Marke mit der Kreation der Looks für ihre Tournee "The Girlie Show" im Jahr 1993. Dabei arbeitete Madonna eng mit den Designern zusammen und spielte sogar die Hauptrolle in deren Werbekampagnen. Dolce & Gabbana hat weiterhin einen hochkarätigen Kundenstamm aufgebaut, zu dem auch Popsensationen wie Beyoncé und Lady Gaga gehören. Letztere trug im Musikvideo zu ihrer Hit-Single "Paparazzi" ein Panzerkorsett-Kleid von Dolce & Gabbana.

Anstatt den schnell wechselnden Modetrends zu folgen, haben Dolce & Gabbana stattdessen an ihren eng anliegenden Schnitten und dekadenten Designs festgehalten. Das Haus arbeitet weiterhin mit wiederkehrenden Themen wie der italienischen Kultur und dem Katholizismus, was sich insbesondere in der weit verbreiteten Verwendung von schwarzer Spitze zeigt, einem Stoff, der auf die Kleider sizilianischer Witwen verweist. Das Duo lässt sich auch vom italienischen Kino und seinen Ikonen wie Gina Lollobrigida und Sophia Loren inspirieren; 2015 führten sie ihr zu Ehren den Lippenstift Sophia No. 1 ein.

Obwohl sich Domenico Dolce und Stefano Gabbana 2005 als Paar trennten, führten sie ihr Geschäft als kreative Partnerschaft weiter. Im Jahr 2012 schloss D&G seine weniger teure Konfektionslinie, um sich auf exklusive Extravaganz zu konzentrieren, wie zum Beispiel die Alta Moda Maßanfertigungen. Heute erfreut sich Dolce & Gabbana bei einer wohlhabenden Kundschaft großer Beliebtheit, und die Kollektionen des Hauses für die 2020er Jahre enthielten technologische Experimente, die traditionelle Stile aktualisieren, wie z. B. eine Bouclé-Jacke mit einem pixelartigen Muster, sowie Rückblicke auf die Mode der 1990er Jahre, die die Marke zu einem Begriff gemacht haben.

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Lange bevor der trendbewusste Kreativdirektor Alessandro Michele seine halluzinatorische "Utopian Fantasy"-Kampagne auf Gucci vorstellte, war es ein bescheidener italienischer Lederladen. Heute ist es ein international bekanntes Luxusunternehmen mit einem ikonischen Logo, und Vintage Gucci Kleidung, Handtaschen und Schuhe gehören zu den begehrtesten Gütern der High Fashion.

Guccio Gucci (1881-1953) bewunderte die eleganten Koffer, mit denen er reiche Gäste im Savoy Hotel in London ankommen sah, wo er als Page arbeitete. So eröffnete er 1921, nach einer Tätigkeit bei Franzi, einer Gepäckfirma in seiner Heimatstadt Florenz, ein eigenes Lederwarengeschäft.

Zunächst spezialisierte sich Gucci in Florenz auf die Herstellung von Reitsportzubehör. Doch mit dem wachsenden Ansehen, vor allem in der englischen Aristokratie, wuchs auch seine Präsenz. Im Jahr 1938 nahm er drei seiner Söhne - Aldo, Vasco und Rodolfo - in das Unternehmen auf und erweiterte es nach Rom und später nach Mailand. Mitte der 1930er Jahre zwang ein Embargo des Völkerbundes gegen Italien Gucci dazu, mit Alternativen zu importiertem Leder zu experimentieren. Der gewebte Hanfstoff aus Neapel mit dem markentypischen Rautenmuster war ein Hit, vor allem bei den Prominenten der A-Liste. Das MATERIAL wurde zunächst bei Koffern verwendet, bevor es sich bei Handtaschen durchsetzte. (Keine Liste der verehrten Designer-Geldbörsen wäre ohne Gucci vollständig).

In den 1950er Jahren trug Elizabeth Taylor eine von Guccis Tragetaschen mit Bambusgriff , eine weitere Anpassung an die Materialrationierung. Nachdem Jackie Kennedy 1961 mit einer bequemen Gucci-Tasche gesehen wurde, wurde sie nach der First Lady umbenannt. Dann inspirierte Grace Kelly bei einem Besuch in der Mailänder Boutique Rodolfo Gucci dazu, 1966 mit dem italienischen Illustrator und Gucci-Textildesigner Vittorio Accornero an dem Flora-Druck zu arbeiten. In Anlehnung an Sandro Botticellis Primavera, mit seinem Muster aus Flora und Insekten, wurde es vollständig von Hand gemalt und enthielt nicht weniger als 37 Farben.

1953, nur 15 Tage nach der Eröffnung seines ersten Geschäfts in der New Yorker 5th Avenue, verstarb Guccio im Alter von 72 Jahren. In den frühen 1970er Jahren wurden Geschäfte in Tokio und Hongkong eröffnet, aber Ende der 1980er Jahre war Gucci am Boden zerstört. Rodolfo Gucci übernahm 1982 die Leitung, doch es folgten Familiendramen und Gerichtsverfahren. 1993 übertrug Rodolfos Sohn Maurizio seine Anteile an der Firma an Investcorp und beendete damit die Beteiligung der Familie an Gucci. Dawn Mello, damals Präsidentin von Bergdorf Goodman, kam 1989 als Kreativdirektorin hinzu. Aber es war Tom Ford, der im Jahr 1994 als Kreativdirektor übernahm, der die Marke schließlich wiederbelebte.

Die rassigen Anzeigen von Ford, die von Fotografen wie Mario Testino aufgenommen wurden, sorgten für Kontroversen. Und seine starke Vision von aufgemotzter Weiblichkeit - mit "bis zum Anschlag aufgeknöpften, juwelenbesetzten Satinhemden", wie Vogue seine bahnbrechende Laufstegshow von 1995 beschrieb - war ein Riesenerfolg. Das neue Jahrtausend brachte einen neuen Eigentümer - Pinault Printemps Redoute im Jahr 2004 - und eine abgeschwächte Vision von Frida Giannini, die 2006 alleinige Kreativdirektorin wurde. Alessandro Michele wurde 2015 zum Kreativdirektor ernannt, und die Traditionsmarke machte einen großen Sprung nach vorn.

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