F/S 1996 Gucci by Tom Ford Schwarzes gehäkeltes Baumwolloberteil mit durchsichtigem GG-Verschluss und Bralette Crop Top

Niemand versteht so viel von Sex-Appeal wie Tom Ford, der seit 1990 zusammen mit Gucci als Designer für Damenmode tätig ist.

Zu dieser Zeit war das international bekannte italienische Label eher für Lederwaren als für Luxusmode bekannt. Außerdem war das Unternehmen fast bankrott. Nachdem Kreativdirektorin Dawn Mello 1994 das Unternehmen verließ, nachdem eine in Bahrain ansässige Investmentgruppe Mehrheitsaktionär von Gucci geworden war, wurde Ford zum Kreativdirektor ernannt. Der amerikanische Designer verlieh der Marke bald eine frische Sinnlichkeit und einen kühnen Stil.

Fords kraftvolle Vision von aufgemotzter Weiblichkeit erstreckte sich von Hemden über Schuhe bis hin zu Handtaschen und anderen Accessoires bei Gucci - er gestaltete die ikonische Horsebit-Hardware, eine Anspielung auf die Geschichte der Marke im Reitsport, zu einem verführerischen, tief hängenden Gürtel um, der 1995 von Madonna bei der Entgegennahme eines MTV Video Music Awards getragen wurde. Für läutete seine Herbstshow in jenem Jahr, bei der Kate Moss in einem aufgeknöpften Satinhemd, Hüfthosen aus Samt und zerzaustem Haar über den Laufsteg schritt, eine aufregende, glamouröse Ära für die einst verstaubte Marke ein. Die Kritikerin der Vogue, Sarah Mower, nannte es "einen dieser Momente, in denen man in den Solarplexus trifft".

Während Ford zu Ruhm gelangte, erkundete er weiterhin tiefe Ausschnitte, wie in den schwarz-weißen Looks der Herbstkollektion 1996, und prächtige Stoffe wie Leder und Tweed. Die Herbstkollektion 2000 reichte von schwülen Abendkleidern aus Seide bis zu plüschigen Mänteln mit Gürtel .

Auch in den provokanten Werbespots für Gucci setzte Ford auf Verführung, vor allem in den Kampagnen für Yves Saint Laurent, die das Modehaus 1999 erwarb (Ford wurde auch zum Kreativdirektor von YSL ernannt und entwarf die Prêt-à-porter-Kollektion der Marke). In der Gucci-Kampagne für Herbst/Winter 1997 war Carolyn Murphy zu sehen, die Angela Lindvall wie in einem Videostandbild umarmte; in einer anderen Aufnahme drückte ein Gesicht gegen einen Fuß in einem lippenstiftroten Absatz. Beide vertraten eine Vision von moderner Mode, in der Frauen sexuell selbstbewusst, die Materialien luxuriös und die Stile furchtlos waren.

Im Jahr 2004 verließen Ford und Gucci-Präsident Domenico De Sole das Unternehmen, nachdem sie sich nicht auf eine Verlängerung ihrer Verträge einigen konnten. Im Jahr 2006 lancierte Ford unter dem Vorsitz von De Sole sein äußerst erfolgreiches gleichnamiges Herrenmode-Label. Heute ist Ford auch als Autor, Filmregisseur und Vorsitzender des Council of Fashion Designers of America tätig.

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Lange bevor der trendbewusste Kreativdirektor Alessandro Michele seine halluzinatorische "Utopian Fantasy"-Kampagne auf Gucci vorstellte, war es ein bescheidener italienischer Lederladen. Heute ist es ein international bekanntes Luxusunternehmen mit einem ikonischen Logo, und Vintage Gucci Kleidung, Handtaschen und Schuhe gehören zu den begehrtesten Gütern der High Fashion.

Guccio Gucci (1881-1953) bewunderte die eleganten Koffer, mit denen er reiche Gäste im Savoy Hotel in London ankommen sah, wo er als Page arbeitete. So eröffnete er 1921, nach einer Tätigkeit bei Franzi, einer Gepäckfirma in seiner Heimatstadt Florenz, ein eigenes Lederwarengeschäft.

Zunächst spezialisierte sich Gucci in Florenz auf die Herstellung von Reitsportzubehör. Doch mit dem wachsenden Ansehen, vor allem in der englischen Aristokratie, wuchs auch seine Präsenz. Im Jahr 1938 nahm er drei seiner Söhne - Aldo, Vasco und Rodolfo - in das Unternehmen auf und erweiterte es nach Rom und später nach Mailand. Mitte der 1930er Jahre zwang ein Embargo des Völkerbundes gegen Italien Gucci dazu, mit Alternativen zu importiertem Leder zu experimentieren. Der gewebte Hanfstoff aus Neapel mit dem markentypischen Rautenmuster war ein Hit, vor allem bei den Prominenten der A-Liste. Das MATERIAL wurde zunächst bei Koffern verwendet, bevor es sich bei Handtaschen durchsetzte. (Keine Liste der verehrten Designer-Geldbörsen wäre ohne Gucci vollständig).

In den 1950er Jahren trug Elizabeth Taylor eine von Guccis Tragetaschen mit Bambusgriff , eine weitere Anpassung an die Materialrationierung. Nachdem Jackie Kennedy 1961 mit einer bequemen Gucci-Tasche gesehen wurde, wurde sie nach der First Lady umbenannt. Dann inspirierte Grace Kelly bei einem Besuch in der Mailänder Boutique Rodolfo Gucci dazu, 1966 mit dem italienischen Illustrator und Gucci-Textildesigner Vittorio Accornero an dem Flora-Druck zu arbeiten. In Anlehnung an Sandro Botticellis Primavera, mit seinem Muster aus Flora und Insekten, wurde es vollständig von Hand gemalt und enthielt nicht weniger als 37 Farben.

1953, nur 15 Tage nach der Eröffnung seines ersten Geschäfts in der New Yorker 5th Avenue, verstarb Guccio im Alter von 72 Jahren. In den frühen 1970er Jahren wurden Geschäfte in Tokio und Hongkong eröffnet, aber Ende der 1980er Jahre war Gucci am Boden zerstört. Rodolfo Gucci übernahm 1982 die Leitung, doch es folgten Familiendramen und Gerichtsverfahren. 1993 übertrug Rodolfos Sohn Maurizio seine Anteile an der Firma an Investcorp und beendete damit die Beteiligung der Familie an Gucci. Dawn Mello, damals Präsidentin von Bergdorf Goodman, kam 1989 als Kreativdirektorin hinzu. Aber es war Tom Ford, der im Jahr 1994 als Kreativdirektor übernahm, der die Marke schließlich wiederbelebte.

Die rassigen Anzeigen von Ford, die von Fotografen wie Mario Testino aufgenommen wurden, sorgten für Kontroversen. Und seine starke Vision von aufgemotzter Weiblichkeit - mit "bis zum Anschlag aufgeknöpften, juwelenbesetzten Satinhemden", wie Vogue seine bahnbrechende Laufstegshow von 1995 beschrieb - war ein Riesenerfolg. Das neue Jahrtausend brachte einen neuen Eigentümer - Pinault Printemps Redoute im Jahr 2004 - und eine abgeschwächte Vision von Frida Giannini, die 2006 alleinige Kreativdirektorin wurde. Alessandro Michele wurde 2015 zum Kreativdirektor ernannt, und die Traditionsmarke machte einen großen Sprung nach vorn.

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