Seltener doppelseitiger übergroßer Kokonmantel von HERMES Martin Margiela aus Kaschmir in Übergröße FR42 XL

Hermès, was als Hersteller von Lederwaren für europäische Adlige begann, entwickelte sich zu einem der berühmtesten Modelabels der Welt. Im Jahr 1837 eröffnete der in Deutschland geborene französische Unternehmer Thierry Hermès in Paris ein Geschäft für Sättel und Geschirre. Nach und nach dehnte sich das Haus auf Accessoires und Gepäck für seine Reiter aus, und heute lässt die familiengeführte Luxusmarke als Hommage an ihre Ursprünge Pferdemotive in allem wieder aufleben, von Kleidung und modernistischem Schmuck bis Kissen und Handtaschen.

Die erste Henkeltasche, die Hermès jemals produzierte, war die Haut à courroies, die 1892 ihr Debüt feierte. Die hohe Tasche ist mit einer gefalteten Lederklappe versehen (die mit an Zaumzeug erinnernden Riemen befestigt wird) und wurde für den Transport von Reitstiefeln und einem Pferdegeschirr konzipiert.

Als die Welt vom Pferd auf das Auto umstieg, passte sich die Tasche an und wurde zur multifunktionalen Reisetasche anstelle einer reinen Satteltasche. Heute, 120 Jahre später, ist die HAC immer noch im Sortiment von Hermès - und ihre charakteristische Klappe und die Verschlussriemen haben den Grundstein für einige der anderen ikonischen Taschen des Hauses gelegt.

In den 1930er Jahren entwarf Robert Dumas (Schwiegersohn von Émile-Maurice Hermès, dem Enkel von Thierry) eine kleinere, trapezförmige Variante der Überschlagtasche mit einem Henkel und zwei seitlichen Riemen. Später soll die Schauspielerin Grace Kelly, die damals mit Fürst Rainier von Monaco verlobt war, eine dieser Taschen benutzt haben, um ihre Schwangerschaft in den 1950er Jahren zu verbergen. Da sie ständig fotografiert wurde, katapultierte die Berichterstattung ihre Handtasche zu internationaler Popularität.

Im Jahr 1977 benannte Hermès das Modell offiziell nach ihr um, und , die Kelly Bag war geboren. Die Herstellung jeder Kelly-Tasche dauert zwischen 18 und 25 Stunden. Die 680 Handstiche verdanken wir allein einem Hermès-Handwerker.

Robert Dumas war auch für eines der ikonischsten Produkte der Marke verantwortlich: die Einführung des ersten Seidenschals anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Hermès im Jahr 1937. Das Accessoire, das auf einem von Dumas entworfenen Holzschnitt basiert und auf chinesische Seide gedruckt wurde, war sofort ein Erfolg.

Heute erfüllen die Hermès-Schals, die typischerweise in kräftigen Farben und mit aufwendigen Mustern verziert sind, ebenso wie damals zahlreiche Funktionen. Gut betuchte Frauen tragen ihn auf dem Kopf, um den Hals und, in einer genialen Cross-Promotion, an den Riemen ihrer Hermès-Taschen befestigt. Kelly hat sie sogar einmal als Schlinge für ihren gebrochenen Arm benutzt.

1981 saß der Sohn von Robert Dumas, Jean-Louis Dumas, damals Vorstandsvorsitzender von Hermès, im Flugzeug neben der französischen Schauspielerin und Musikerin Jane Birkin, die sich darüber beklagte, dass sie kein passendes Gepäckstück für die notwendigen Utensilien einer Mutterschaft fand. Nachdem die beiden Reisenden einander vorgestellt worden waren, half Birkin dabei, Jean-Louis' berühmtesten Beitrag zum Hermès-Kanon zu entwerfen: die Birkin Bag, eine geräumige, quadratische Tasche mit der für das HAC typischen Lederklappe und einem zusätzlichen Schloss und Schlüssel.

Dank des legendären Engagements der Marke für eine geschickte, handgefertigte Konstruktion, ist die Birkin eine Investition, die von Sammlern auf der ganzen Welt begehrt wird.

Die Handtaschen Kelly und Birkin mögen zwar hervorstechen und zierten in den letzten Jahrzehnten die Arme von königlichen Erbinnen bis hin zu Hip-Hop-Stars, aber sie sind nur ein kleiner Teil des Modeangebots von Hermès.

Seit den 1920er Jahren hat die Marke einige der begehrtesten Lederwaren der Welt hergestellt. Es gibt die Constance Tasche, eine Lieblingstasche von Jacqueline Kennedy, die kürzlich wiederbelebte Evelyne aus den 1970er Jahren und auf dem Vintage-Markt eine Reihe von Designs, die bis in die 1920er Jahre zurückreichen.

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Der belgische Designer Martin Margiela (geb. 1957), dessen Leben, Karriere und Entwürfe für Handtaschen, Kleidung und Schuhe zum Kult geworden sind, hat die Besucher seiner Shows aus ihrer Komfortzone herausgeholt. In den Jahren nach dem Debüt von Maison Martin Margiela im Jahr 1988 spielte er mit kreativen und ästhetischen Paradoxien , die bis heute in der Mode fortbestehen.

Man denke nur an das Hemd für Frühjahr/Sommer 2001, das aus alten Kleidungsetiketten zusammengestückelt wurde, oder an seine berühmten Korsettkleider aus Schneiderpuppen aus seiner Herbst/Winter-Kollektion 1997. Oder seine Oversize-Kollektion für Herbst/Winter 2000. 1992 sagte Margiela gegenüber der Zeitschrift Dépêche Mode: "Meine Kleider sprechen Frauen mit einer bestimmten Mentalität an und nicht mit einem bestimmten Alter oder Körperbau."

Der 1957 im belgischen Genk geborene Margiela wusste, dass er Modedesigner werden wollte, nachdem er als Kind im Fernsehen einen Blick auf die Pariser Mode erhascht hatte. Obwohl seine Eltern ihm von diesem Berufswunsch abrieten, schrieb sich Margiela an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen für das Modeprogramm ein. Dort freundete er sich mit den Antwerp Six an - der renommierten Gruppe belgischer Modedesigner, zu der Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs und Dirk Van Saene gehören - und machte ein Jahr vor ihnen seinen Abschluss.

Wie viele seiner Zeitgenossen in den 1980er Jahren verstand Margiela die Pariser Mode, fühlte aber eine tiefe Resonanz mit der dekonstruierten Schönheit, die von den japanischen Designern Yohji Yamamoto und Rei Kawakubo, von Comme des Garçons vertreten wurde. Margielas Faszination für Japan beeinflusste viele seiner ersten Kollektionen und Entwürfe, von einem Kleid, das aus zerbrochenen Tellern zusammengesetzt wurde, bis hin zu seinen kultigen Tabi-Stiefeln, die vom japanischen Arbeiterschuh mit geteilter Spitze inspiriert sind, der auf das 15.

Margiela beschloss, seine eigene Linie zu lancieren, während er für den renommierten Pariser Designer Jean Paul Gaultier arbeitete. Zusammen mit der belgischen Designerin Jenny Meirens gründete Margiela 1988 Maison Martin Margiela in der französischen Hauptstadt. 

Die Debüt-Show von Margiela war schlichtweg spektakulär. Es spielt in einem überfüllten Café de la Gare im noch unbedeutenden Marais-Viertel und war auch für die damalige Pariser Modewelt ein Skandal. Der Designer brach mit den Konventionen zeitgenössischer Couture-Präsentationen und ließ vor allem seine Models, die von der Straße gepflückt wurden und mit Tintenklecksen versehene Tabis trugen, sich durch die Menge schlängeln.

Die Show definierte das Konzept des Laufstegs auf eine Weise neu, die später Designer wie Alexander McQueen und Demna Gvasalia inspirieren sollte.

Der notorisch private Designer zog sich 2009 aus der Mode zurück, doch für viele Sammler von Maison Martin Margiela sind seine Stücke Ausdruck der Respektlosigkeit der Nachkriegs- und Post-Punk-Ära der späten 1980er und 90er Jahre. Katy Rodriguez, Mitbegründerin des kultigen Vintage-Modegeschäfts Resurrection, gehört zu denjenigen, die sich mit Margielas Kleidung verbunden fühlten, weil sie unterschwellig die Schönheitsnormen der damaligen Zeit in Frage stellte.

"In San Francisco aufzuwachsen und aus dem Ende des Punkrocks zu kommen, nicht objektiviert werden zu wollen, nicht als Sexualobjekt gesehen werden zu wollen, nicht zu wollen, dass dein Wert nur darin besteht, dass du hübsch bist - all diese Kleider spielten dabei eine Rolle", sagt sie. "Es war wirklich ein Spiegelbild der Welt, in der die jungen Leute, die ich damals kannte, leben wollten."

John Galliano wurde 2014 zum Kreativdirektor des Hauses ernannt, das 2015 in Maison Margiela umbenannt wurde.

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