A/W 1972 Halston Vestido de crepé de seda negro teñido a mano con cara y estampado firmado

Reconocido por la moda discreta pero totalmente glamurosa que introdujo en la década de 1970, y venerado hoy por sus vestidos vintage, gafas de sol, bolsos y otros diseños perdurables, Roy Halston Frowick definió el estilo sobrio y consciente del cuerpo de la llamada era de Studio 54. Al hacerlo, él mismo se convirtió en una leyenda, conocido simplemente como Halston, un apodo delgado que representaba los ideales minimalistas visionarios que inyectaría en el mundo de la moda.

Nacido en Des Moines (Iowa), pero criado en Evansville (Indiana), Halston se trasladó a Chicago en 1952, donde trabajó como escaparatista de día y estudió en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago de noche. A finales de la década de 1950, se trasladó a Nueva York. Como diseñador de sombreros para Bergdorf Goodman, tuvo su primer encuentro con la fama en 1961, cuando Jackie Kennedy llevó un sombrero pastillero diseñado por él a la toma de posesión del presidente John F. Kennedy. Menos de una década más tarde, después de que los sombreros pasaran de moda y las ventas cayeran en picado, Halston lanzó su propia línea de prêt-à-porter y abrió una boutique en Madison Avenue.

Uno de los primeros éxitos de Halston fue el sexy vestido camisero de Ultrasuede, una discreta adaptación de la camisa Oxford de hombre introducida en 1972 que se convirtió en un básico de la moda para la mujer bien vestida. Bautizado con el nombre de un tejido sintético lavable que evoca el tacto del ante -se dice que Halston había visto anteriormente al innovador diseñador Issey Miyake llevando este material-, el vestido camisero Ultrasuede se cortó para complementar muchas figuras con botones que empezaban en el esternón en lugar de en el estructurado escote de la prenda. En una temporada se vendieron 60.000. El ultrasuede se convirtió en una firma de Halston, que lo utilizaba en abrigos, maletas y otros artículos.

Pero fueron sus diseños nocturnos, seductoramente sencillos, los que hicieron de Halston un nombre internacional. Sus prendas, a menudo cortadas al bies o cosidas con una sola costura, se construían para favorecer la forma femenina como ningún vestidos de noche había hecho antes, popularizando estilos como el vestido halter. "Halston aportaba una chispa de lo divino a todo lo que hacía", dijo la modelo Pat Cleveland durante una entrevista sobre la serie de Netflix de 2021 basada en su vida.

Y, durante un tiempo, el diseñador fue tan omnipresente en los clubes como sus diseños. "Durante dos décadas, [Halston] fue el rey de la vida nocturna de Nueva York," escribió Steven Gaines en Vanity Fair. Era un asiduo de Studio 54, de fiesta con gente como Andy Warhol, Bianca Jagger, Liza Minnelli y sus Halstonettes, su camarilla de glamurosas modelos y musas entre las que se encontraba Elsa Peretti. El amigo íntimo y colaborador de de Halston transformó las joyas de diamantes para Tiffany & Co. tras firmar un contrato con la célebre casa de lujo estadounidense en 1974.

Halston ganó cuatro Premios Coty de la Crítica de Moda Americana a lo largo de su carrera. En 1973, vendió su empresa a Norton Simon y, a principios de los años 80, volvió a cambiar de propietario. En 1984, ni su nombre ni su empresa eran suyos. Sin embargo, Halston siguió trabajando. Colaboró con su íntima amiga y legendaria coreógrafa Martha Graham, para la que diseñó trajes aclamados por la crítica, como el de su obra de danza Perséfone en 1987. Halston murió de complicaciones del SIDA en 1990.

Hoy, los diseños de Halston pueden encontrarse en el Metropolitan Museum of Art, el Philadelphia Museum of Art, el Museum of Fine Arts, Houston y más.

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