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Couture 1937-40 ElsaSchiaparelli MarcelVertes Arlecchino Anatra smaltataSpilla in ceramica

Name: Couture 1937-40 ElsaSchiaparelli MarcelVertes Arlecchino Anatra smaltataSpilla in ceramica
Brand: Elsa Schiaparelli
Price: 39680.58 AUD
Availability: InStock
Rating: 5 (1 reviews)

Informazioni sull’articolo

Tra la prima campagna pubblicitaria che la leggendaria stilista Elsa Schiaparelli (1890-1973) commissionò all'artista multimediale Marcel Vertes (1895-1961), nato a Parigi e apprezzato a livello internazionale, per il suo profumo di successo "Shocking" nel 1937, e il 1940, quando lasciarono la Francia dopo aver lanciato il suo profumo "Sleeping", poco prima dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale.Sleeping" poco prima dell'occupazione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, l'illustratore-ceramista realizzò a mano, mentre a Parigi scarseggiavano i materiali tradizionali per la bigiotteria, questa stravagante spilla in ceramica smaltata rossa raffigurante un'anatra che tiene in mano un ombrello "bagnato" e che gocciola con macchie di smalto turchese o nero. È significativo che la chiusura a tromboncino della spilla, la montatura dorata a punte lunghe e il testo impresso sul retro "Made In France" corrispondano a una spilla in ceramica smaltata di dimensioni simili, raffigurante un orso con catenina decorativa, pubblicata nel libro Bijoux (pagina 146). L'autrice Deanna Farenti CERA ha datato la spilla, anch'essa non firmata, al 1938, quando fu commissionata per una delle sfilate di Schiaparelli sul tema "Circo". L'invito a quella mostra, illustrata con personaggi del circo e animali da spettacolo da Christian Berard, coetaneo parigino di Vertes, includeva un'anatra bianca addomesticata, che ovviamente non teneva in mano né indossava un accessorio di moda. In modo insolito, Schiaparelli aveva commissionato ombrelli di alta moda ad altri artigiani negli anni '30 - un paio dei quali sono stati acquisiti dal museo TheMet. Un'altra importante acquisizione del Met, un abito da sera couture dello stilista che risale all'estate del 1940, presenta tre grandi chiusure in ceramica smaltata di colore contrastante con la nostra spilla. A parte le analoghe scoperte, i materiali, la costruzione, il testo, l'oggetto e la tavolozza, le anatre decorate con accessori erano anche tra gli animali figurativi commissionati da Schiaparelli per l'ultima collezione prima che i tedeschi dominassero Parigi nel giugno del 1940, come dimostra la foto della datata cappelliera dorata raffigurante una testa ingioiellata con un becco che appare nel libro di Patrick Mauries su un'altra parurier francese associata a Schiaparelli, Lina Baretti (pagine 124-125). Vedi l'altra nostra inserzione per uno degli unici disegni piumati di Baretti, che ha anche una montatura dorata con chiusura a tromboncino come il nostro, ma il cui soggetto di pernice si adatta meglio a una precedente collezione di Schiaparelli per l'autunno 1938 intitolata "Pagan". Per noi, distinguere la nostra spilla da altri pezzi unici in ceramica creati per la Schiaparelli couture dal 1931 da una manciata di artisti e paruri europei su commissione - tra cui Alberto Giacometti, Jean Cocteau, Jean Schlumberger, Jean Hugo, Lucien Neuquelman e Jean Clement - era piuttosto semplice perché la figura dell'anatra e il suo ombrello rosso riflettono sia i simpatici personaggi antropomorfizzati che i motivi degli accessori di moda che erano unici nelle immagini di Vertes durante il suo continuo lavoro multimediale con Schiaparelli fino ai primi anni Cinquanta. In molte delle pubblicità surreali che Vertes ha illustrato nel corso di oltre un decennio per i profumi Schiaparelli, ha messo in primo piano ombrelli di colore rosso nelle scene eteree, come quello tenuto da una bottiglia di profumo antropomorfizzata a forma di donna-manichino "Shocking" durante una passeggiata all'aperto con un flacone più grande; oppure un altro che protegge un flacone simile adagiato su un telo da spiaggia turchese; o ancora uno simile a un fiore che ombreggia una ninfa parzialmente vestita guidata da una piccola creatura giocosa e indefinita come la nostra anatra. Per riconoscere il tocco comico di Vertes nella nostra spilla, guarda le foto di alcune delle sue opere pubblicate: Nel libro da tavolo Art & Fashion del 1944, scritto e illustrato da An He, il nostro scatto mostra una pagina di due vignette di strada in cui gli occhi degli umani sono omessi come quelli della nostra anatra senza occhi. Uno schizzo mostra una persona astratta sotto l'acquazzone che allunga un ombrello come un portiere per proteggere una gamba nuda con tacchi alti che esce da un'auto. L'altro schizzo raffigura un cane che indossa improbabilmente una gonna mentre viene portato a spasso da una donna alla moda ironicamente vestita con un tessuto stampato che ricorda un dalmata maculato. Inoltre, abbiamo fotografato uno dei suoi schizzi di piccoli animali che danzano indossando capi di moda, che evocano un numero orchestrato da artisti del circo. Ma invece di essere una commissione di Schiaparelli per il "Circo", la nostra divertente spilla a forma di zampa di ragnatela rappresenta molto probabilmente una piccola Anatra Arlecchino, che ha preso il suo nome comune da un personaggio colorato della secolare Commedia dell' Arte, il teatro comico italiano. L'italiana Schiaparelli ne fece il tema della sua collezione primavera 1939 "Commedia dell'Arte", oltre a utilizzarlo come soggetto di un'altra commissione di Vertes per un paravento dipinto a più pannelli per decorare la sua casa. Considerando che sia Vertes che Schiaparelli viaggiavano spesso negli anni '30 tra Parigi e New York in nave attraverso l'Oceano Atlantico, la nostra papera sembra essere stata un'abile autoironia dello stile di vita stagionale "oltreoceano" dell'élite della moda. L'arte di Vertes rimane sinonimo di alta società alla moda newyorkese e parigina, dato che i suoi importanti murales decorano ancora il cabaret del Cafe Carlyle di Manhattan nel venerabile hotel dell'High Society, mentre i suoi schizzi dagli anni '20 immortalano molti degli avventori del ristorante Maxim's e di altri centri sociali francesi del XX secolo come il circo. Rispetto alla ben documentata spilla in metallo dorato "Commedia dell' Arte" commissionata da Schiaparelli a Jean Schlumberger, che utilizzava anche gli uccelli come soggetti per i gioielli, il futuro direttore artistico di Tiffany& Co.Co ha creato una figura mascherata umana-maschile smaltata con occhi visibili, vestita come un clown Arlecchino in un costume con triangoli rosa e neri: una direzione più realistica, non dissimile dalla già citata illustrazione di Berard su invito di un'anatra bianca, che manca del surrealismo di Vertes. Le ceramiche smaltate di Vertes con dipinti quasi astratti di animali, alcuni anche con gli occhi omessi, sono ben documentate dalla fine della sua carriera, quando tornò a vivere in Francia dopo un decennio trascorso a New York dopo la seconda guerra mondiale. Ma all'inizio degli anni '50, quando un timbro "Made In France" sarebbe stato di nuovo appropriato per identificare l'origine di una nuova commissione di costumi e gioielli di Vertes, Schiaparelli aveva chiuso la sua casa di alta moda parigina per dedicarsi a progetti multimediali. Rappresentando la più stretta e apprezzata collaborazione di Schiaparelli con qualsiasi artista, il loro ultimo progetto creativo fu per il film americano del 1952 diretto da John Houston, "Moulin Rouge", che fece vincere al duo il premio "Best Costume Design" sia dall'accademia cinematografica americana che da quella britannica, mentre Vertes ottenne un ulteriore premio per i set cinematografici come "Best Art Direction". Oggi la House of Schiaparelli presenta sul suo sito web diversi dipinti e annunci di Vertes, tra cui alcuni dei preferiti della defunta stilista, come il suo ritratto a guazzo e un collage dotato di immagini in miniatura di alcuni dei suoi più importanti design di moda inseriti in un paesaggio surreale. I progetti artistici e multimediali di moda con Verdura, iniziati mentre Schiaparelli era la stilista più acclamata a livello internazionale alla fine degli anni '30, sono rivaleggiati nel XX secolo solo da quello più breve di Gabrielle "Coco" Chanel (1883-1971) &Newne di Verdura (1898-1978), il cui stile orafo degli anni '30 continua a essere riprodotto in edizioni limitate dalla sua omonima azienda di alta gioielleria di New York, che è passata di mano dopo il suo ritiro. Per maggiori informazioni sulla bigiotteria francese comparabile, ti invitiamo a consultare la nostra inserzione di maggior valore per la rarissima spilla in stile bizantino in oro giallo dei primi anni Trenta, che ricorda la medaglia militare americana Purple Heart, commissionata da Chanel e decorata con gemme e decorazioni barocche da Verdura prima che si trasferisse in America. Dal momento che Sotheby's ha venduto nel 2018 per 85.000 euro un girocollo rodoide commissionato da Schiaparelli e decorato con insetti in metallo del meno noto Jean Clement, appartenente alla sua collezione "Pagan" dell'autunno 1938, mentre un decennio fa Christie's ha venduto il già citato paravento della "Commedia dell'Arte" per 27.800 dollari, il prezzo della nostra spilla di Arlecchino è basso per gli acquirenti che apprezzano i tratti distintivi di Vertes in una Parigi pre-WWII.Commedia dell'Arte" per 27.800 dollari, il prezzo della nostra spilla di Arlecchino è basso per gli acquirenti che apprezzano i tratti distintivi di Vertes in una commissione di Schiaparelli dell'alta moda parigina precedente alla Seconda Guerra Mondiale, nonostante la sua provenienza poco chiara prima della nostra acquisizione.

Creatore:
Elsa Schiaparelli
Metallo:
Oro,Oro giallo,Metallo dorato
Peso:
10 g
Dimensioni:
Larghezza: 38,1 mm (1,5 in)Profondità: 12,7 mm (0,5 in)Lunghezza: 63,5 mm (2,5 in)
Stile:
Artigiano
Luogo di origine:
Francia
Periodo:
1930-1939
Data di produzione:
1937-1940
Condizioni:
Usura compatibile con l’età e l’utilizzo.
Località del venditore:
Chicago, IL
Numero di riferimento:
1stDibs: LU3244222890572

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Elsa Schiaparelli

Dal suo colore caratteristico, il rosa shocking, alle sue collaborazioni con gli artisti surrealisti di , l'audacemente originale Elsa Schiaparelli ha trasformato la moda con la sua casa di alta moda dalla fine degli anni '20 all'inizio degli anni '50. Sperimentando con elementi come immagini trompe l'oeil e cerniere a vista colorate, la stilista italiana infondeva una provocatoria arte d'avanguardia nei suoi abiti e accessori, compresi quelli creati con Salvador Dalí, come l'abito aragosta e il cappello a forma di scarpa.

Nata a Roma, Schiaparelli era una bambina ribelle cresciuta tra l'élite intellettuale della città. Aveva un appetito vorace per la lettura e si interessò alle culture antiche, all'astronomia e alle religioni del mondo. Schiaparelli studiò filosofia all'Università di Roma e, dopo aver pubblicato una raccolta di poesie sull'amore e la sensualità che mortificò a tal punto i suoi genitori conservatori che tentarono, senza successo, di confinarla in un convento svizzero, partì per Londra.

Un rapido matrimonio con il conte Wilhelm de Wendt de Kerlor la porta a New York, ma sarà a Parigi, dopo il divorzio, che Schiaparelli abbraccerà le sue passioni artistiche. Si trasferì nella capitale francese nel 1922 con la figlia piccola e incontrò per caso il maestro couturier Paul Poiret, che prestò alla stilosa Schiaparelli i suoi abiti, scatenando il suo interesse per la moda.

Schiaparelli aprì il suo modesto atelier a Parigi e debuttò con la sua prima collezione di maglieria nel 1927; più tardi, nello stesso anno, disegnò un maglione di lana in bianco e nero lavorato a mano con un nodo a fiocco trompe l'Oeil che catturò l'attenzione del mondo della moda. Vogue lo ha definito "un capolavoro artistico". Il successo la portò a trasferire la sua casa al numero 21 di Place Vendôme nel 1935, dove venivano prodotti migliaia di capi ogni anno.

Le collezioni di maglieria di Schiaparelli furono in seguito accompagnate da costumi da bagno rivoluzionari e altri capi di abbigliamento e accessori. I suoi design inventivi includevano culottes - un'affermazione radicale negli anni '30, quando le donne potevano ancora dare scandalo indossando pantaloni - e tessuti stampati, come l'abito Tears del 1938 con una stampa disegnata da Dalí che faceva sembrare che l'abito da sera fosse stato selvaggiamente strappato.

Schiaparelli è stata tra i primi stilisti a utilizzare materiali come il rayon e il lurex e a esplorare abiti a portafoglio e impermeabili trasparenti. Ha anche introdotto fragranze unisex e ha portato le sue collaborazioni artistiche nella gioielleria, come le spille in bronzo realizzate con Alberto Giacometti e i bracciali foderati di pelliccia con Oppenheim. Come scrisse nella sua autobiografia del 1954 Shocking Life, le donne di dovrebbero "osare essere diverse".

Nonostante l'acclamazione, il suo negozio chiuse nel 1954 dopo un periodo tumultuoso durante la Seconda Guerra Mondiale. A quel punto, la moda era andata avanti con il New Look di Christian Dior e la chiusura dell'attività di Schiaparelli coincise con il ritorno in auge di Coco Chanel, sua acerrima rivale agli inizi.

Nel 2006, l'imprenditore italiano Diego Della Valle ha acquisito il marchio e i suoi archivi e nel 2012 è stata riaperta la Maison Schiaparelli, di nuovo al numero 21 di Place Vendôme, dove è iniziato il lavoro impavido e duraturo di Schiaparelli.

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