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Lo stilista belga Martin Margiela (nato nel 1957) - la cui vita, carriera e i cui design per borse, abbigliamento e scarpe sono diventati delle ossessioni per i collezionisti di culto - ha spinto coloro che hanno assistito alle sue sfilate a uscire dalla loro zona di comfort. Negli anni successivi al debutto nel 1988 della Maison Martin Margiela, ha giocato con i paradossi creativi ed estetici che persistono nella moda di oggi.

Basti pensare alle camicie della primavera/estate 2001 realizzate con patchwork di etichette di abbigliamento vintage o ai suoi famosi abiti a corsetto realizzati con manichini da sartoria, della linea autunno/inverno 1997. O la sua collezione oversize per l'Autunno/Inverno 2000. Nel 1992, Margiela dichiarò alla rivista Dépêche Mode: "I miei abiti si rivolgono a donne con una certa mentalità piuttosto che a donne con un'età o un fisico specifico".

Nato a Genk, in Belgio, nel 1957, Margiela sapeva di voler diventare uno stilista dopo aver visto la moda parigina in TV da bambino. Sebbene i suoi genitori scoraggiassero questa scelta di carriera come un'aspirazione stranamente divertente, Margiela si iscrisse al programma di moda della Royal Academy of Arts di Anversa. Lì ha stretto amicizia e si è laureato un anno prima degli Antwerp Six - l'acclamato gruppo di stilisti belgi composto da Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs e Dirk Van Saene.

Come molti dei suoi contemporanei negli anni '80, Margiela comprendeva la moda parigina ma sentiva una profonda risonanza con la bellezza decostruita sposata dagli stilisti giapponesi Yohji Yamamoto e Rei Kawakubo, di Comme des Garçons. Il fascino di Margiela per il Giappone ha influenzato molte delle sue prime collezioni e dei suoi primi design, da un abito ricomposto da piatti rotti ai suoi iconici stivali Tabi, ispirati alla scarpa da lavoratore giapponese con la punta spaccata, che risale al XV secolo.

Margiela ha deciso di lanciare la sua linea mentre lavorava per il famoso stilista parigino Jean Paul Gaultier Jeans. Con la stilista belga Jenny Meirens, Margiela ha fondato la Maison Martin Margiela nella capitale francese nel 1988. 

La sfilata di debutto di Margiela è stata a dir poco spettacolare. Ambientato in un affollato Café de la Gare nell'ancora squallido quartiere del Marais, fu anche uno scandalo per la moda parigina dell'epoca. Lo stilista ha stravolto le convenzioni delle presentazioni di alta moda contemporanee, in particolare facendo sfilare tra la folla le sue modelle, strappate alla strada e con indosso dei Tabi macchiati d'inchiostro.

La sfilata ridefinì il concetto di passerella in un modo che in seguito avrebbe ispirato designer come Alexander McQueen e Demna Gvasalia.

Sebbene lo stilista, notoriamente riservato, si sia ritirato dalla moda nel 2009, per molti collezionisti di Maison Martin Margiela i suoi pezzi catturano l'irriverenza del dopoguerra e del post-punk della fine degli anni '80 e degli anni '90. Katy Rodriguez, cofondatrice del negozio di moda vintage di culto Resurrection, è tra coloro che hanno sentito un legame con gli abiti di Margiela per le sfide subliminali che ponevano alle norme di bellezza dell'epoca.

"Crescere a San Francisco e uscire dalla fine del punk rock, non voler essere oggettivizzati, non voler essere visti come un oggetto sessuale, non voler che il tuo valore sia solo perché sei bella - tutti quei vestiti hanno giocato in tutto questo", dice. "Era davvero un riflesso del tipo di mondo in cui i giovani che conoscevo all'epoca volevano vivere".

John Galliano è stato nominato direttore creativo della Maison nel 2014 e nel 2015 ha cambiato nome in Maison Margiela.

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Conosciuto per aver introdotto in passerella una ricca teatralità e spettacoli di moda memorabili, John Galliano ha avuto una carriera singolare. L'audace stilista britannico ha raccolto consensi universali per le sue collezioni di genere non solo per la sua etichetta omonima, ma anche per Givenchy e Christian Dior.

Dall'abito ricamato verde assenzio degli Oscar per l'attrice Nicole Kidman all'iconico abito senza maniche con stampa di giornali che Carrie Bradshaw di Sex and the Cityha reso famoso, il lavoro intricato e sfaccettato di Galliano fa notizia in modo affidabile, attingendo alla storia tanto quanto incarna una sensibilità fresca e lungimirante, e nel corso degli anni lo stilista ha contribuito a formare una nuova e sempre più ampia schiera di appassionati dell'alta moda parigina.

Nato a Gibilterra ma cresciuto a sud di Londra da rigidi genitori cattolici della classe operaia, Galliano frequentò il ginnasio della Chiesa d'Inghilterra, dove la sua ostentazione e il suo interesse per l'arte attirarono l'attenzione dei bulli. Alla fine, Galliano ha frequentato la prestigiosa scuola di design e arte Central Saint Martins College (allora chiamata Saint Martin's School of Art), dove si sono formati anche i colleghi stilisti britannici Stella McCartney e Alexander McQueen.

Galliano è fiorito alla Central Saint Martine. Mentre era studente, ha lavorato nel reparto costumi del National Theatre di Londra. La sua collezione di laurea del 1984, soprannominata "Les Incroyables" e dedicata agli amanti della moda dopo la Rivoluzione Francese, fu indossata da amici intimi e si guadagnò una standing ovation. La linea finì nelle vetrine della boutique di lusso Brown's di South Molton Street a Londra e la prima collezione ufficiale di Galliano, dopo la laurea, debuttò alla Settimana della Moda di Parigi nel 1989.

All'inizio degli anni '90, la relazione di Galliano con il suo finanziatore, Plein SudFaycal Amor, si interruppe e nel 1994 era al verde e dormiva sul pavimento dell'appartamento di un amico. La direttrice di Vogue Anna Wintour e l'alloradirettore di Vanity Fair André Leon Talley intervennero e presentarono la stilista in erba alla socialite portoghese e mecenate della moda São Schlumberger e ad altri. All'Hôtel Particulier di Schlumberger, le sfilate di Galliano sono entrate nella leggenda della moda. La sua collezione, un mix di stile modernista giapponese e di nostalgia per Art Deco e per la sartoria degli anni '40, si è guadagnata il plauso delle riviste patinate e ha attirato l'attenzione della Principessa Diana, di Madonna e di altri luminari della moda.

Una volta che il nome di Galliano era ben noto tra i personaggi più eleganti del mondo, il presidente di LVMH, Bernard Arnault, nominò Galliano capo stilista della casa di moda francese Givenchy. Un anno dopo, nel 1996, LVMH lo trasferisce nel team di stilisti di Dior, dove realizza numerosi e celebri look per Dior Haute Couture. Oggi Galliano è il direttore creativo di Maison Margiela.

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