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Mary McFadden Dessous

Amerikanisch, Geb.- 1938

Weniger hätte man von einem wohlerzogenen Society-Girl wie Mary McFadden erwarten können, die aus der sicheren Enge der Haut Monde heraustrat, um ikonische Entwürfe für Abendkleider, Jacken, Röcke und andere von alten und ethnischen Kulturen und Traditionen inspirierte Stücke zu entwerfen. Die Mode stand ursprünglich gar nicht auf ihrer Agenda.

"Ich bin rückwärts in die Sache hineingefallen", sagte sie 1979 der New York Times.

Geboren in New York, aber aufgewachsen auf einer Baumwollplantage in Memphis, Tennessee, verbrachte McFadden 1956 ein paar Monate an der Traphagen School of Fashion und studierte anschließend Soziologie und Anthropologie an der Columbia University. Danach war sie Anfang der 1960er Jahre für kurze Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit bei Christian Dior tätig, aber sie wusste nicht genau, was auf sie zukommen würde. McFadden beschloss, mit ihrem ersten Ehemann, der die Produktion in den Minen von De Beers leitete, nach Südafrika umzuziehen. Dort begann sie, ihre eigene Kleidung zu entwerfen - Tuniken mit afrikanischen Motiven aus Seide, die sie in Madagaskar gefunden hatte - weil sie nichts Passendes finden konnte.

Nach zwei Scheidungen kehrte McFadden 1970 in ihre Heimatstadt New York City zurück und bekam eine Stelle als Redakteurin bei der Zeitschrift Vogue angeboten. Ihre Kollegen bewunderten die raffinierten Kleidungsstücke, die sie in Südafrika herstellte und bei der Arbeit trug, und die Mitarbeiter des Magazins baten darum, ihre Entwürfe abdrucken zu dürfen, was bedeutete, dass sie sich selbstständig machen musste, um sie den Lesern anbieten zu können. So wagte McFadden 1973 den Sprung und wurde bald für erfrischende kimonoartige Jacken und farbenprächtige Plisseekleider bekannt, die an die Freiheit eines griechischen Chitons erinnerten - weit entfernt von der langweiligen Routine-Bürokleidung für berufstätige Frauen zu dieser Zeit. Es folgte eine Schmuckkollektion, und 1977 ließ McFadden ihren "marii"-Stoff patentieren, einen plissierten synthetischen Charmeuse, der "wie flüssiges Gold auf den Körper fiel, wie chinesische Seide."

Im Jahr 1976 gewann McFadden ihren ersten Coty American Fashion Critics' Award, und einige Jahre später wurde sie in die Coty Award Hall of Fame aufgenommen. Auch wenn ihr Geschäft Anfang der 2000er Jahre geschlossen wurde, haben die zeitlosen Stile der beliebten Designerin Bestand.

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Während seines Wechsels zum Kreativdirektor von Hermes im Jahr 1998 schuf der Belgier Martin Margiela - dessen Kreationen heute in einer Galerie für zeitgenössische Kunst zu Preisen von über 150.000 Euro zu sehen sind - diesen Schablonendruck. Es wurde von der wohl kulturell einflussreichsten zeitgenössischen Modedesignerin seit Gabriel "Coco" Chanel entworfen und ist Teil einer auf zwei Exemplare limitierten weißen Box, die auch die Couture-Dessous "Artisanal Line 0" von Maison Martin Margiela in der für den Frühling 1998 charakteristischen Farbe Weiß enthält. Dieselben Dessous - ein weißes und ein schwarzes - spielten die Hauptrolle in einem Film, den Margiela anlässlich der Präsentation seiner "Flat Collection" für Frühjahr/Sommer 1998 in der Pariser Conciergerie drehte. In diesem Film mit dem Titel "4", der mit einem Blick auf die ikonischen oben-ohne-Tabi-Stiefel beginnt, treten die Hände von Margielas Assistenten in weißen Kitteln ins Bild, um verschiedene Kleidungsstücke an einem Modell zu manipulieren, das zunächst die äußeren Dessous (siehe unsere Fotos) wie Schmuck trägt. Ein einfacher dunkler Mantel mit Kragen, ein weißes Hemd mit Knopfleiste und eine dunkle Strickjacke mit Knopfleiste - alle mit dem "verschobenen Ausschnitt" oder der "verschobenen Schulter" der flach hängenden Kleidung - werden in neue kragenlose Kleidungsstücke mit tiefem V-Ausschnitt verwandelt, die gerafft erscheinen, wenn sie unter dem Geschirr der Unterwäsche gefaltet werden. Beide schwarzen Versionen der Dessous befinden sich in Museumssammlungen. In Martin Margielas Heimatland hat das ModeMuseum (MoMu) das gesammelte Stück als OBJ7660 archiviert. In der Pariser Retrospektive 2018 im Musee de la Mode/Palais Galleria, deren künstlerischer Leiter Martin Margiela war (in Zusammenarbeit mit dem Kurator Alexandre Samson), wurde das zweite schwarze Dessous an einer Schaufensterpuppe präsentiert und im selben Jahr von der Vogue Paris Foundation gesammelt. Andere konzeptionelle Entwürfe aus derselben Schmucksammlung von 1998 wurden vom Museum TheMet in Manhattan erworben. Ohne die Einschränkung des Gebrauchs und der Funktion von Kleidung zeigt der kleine, unzerknitterte Aufdruck - auf einer Karte, die aus dem Boden der Innenschachtel herausgenommen werden kann, die er locker überspannt - dem Käufer, wie er mit der strukturell-elastischen Wäsche als Unterwäsche für seine eigenen, bereits getragenen Button-Down-Hemden endlos einzigartige Oberteile gestalten kann. Dies ist ein deutlicheres Beispiel für das einst avantgardistische Konzept des Anti-Mode-Upcyclings, das Martin Margiela in den 1990er Jahren einführte, um die gesellschaftlichen und modischen Normen in Frage zu stellen, und das an die revolutionäre Anti-Kunst von Marcel Duchamp erinnert. Im Grunde genommen kann aus alltäglichen Vintage-Objekten wertvolle Kunst/Mode gemacht werden. Duchamp tat dies 1917 mit einem Herren-Porzellanurinal mit dem Titel "Fountain", das an einer Ausstellungswand einer Galerie befestigt war, und beide machten deutlich, dass die Art und Weise, wie solche Gegenstände neu zusammengesetzt werden, das Ergebnis zu einer progressiven Aussage machen kann. Was den Druck so besonders und ausstellungswürdig macht, ist die Tatsache, dass die drei nummerierten Bilder auf einer einzigen weißen Karte ohne Worte das vor seiner Zeit gültige Modemanifest von Martin Margiela verkörpern, Mode auf bemerkenswerte neue, tragbare Weise zu recyceln, wie zum Beispiel durch seine einzigartige Lingerie. Die New York Times schrieb 2021 in einem Artikel über sein radikales Modedesign und seine grenzüberschreitende Kunst, Margiela habe "die Art und Weise, wie wir uns in den 1990er Jahren kleideten, verändert", während seine Kunst "den visionären Mann verkörpert, der er immer war". Kurz nachdem Margiela 1997...
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