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Moschino Dessous

Italienisch

Die Geschichte von Moschino beginnt in den frühen 1980er Jahren, als Franco Moschino (1950-94), ein freischaffender Illustrator und Mitarbeiter von Gianni Versace, in Italien ein Label gründete, dessen Ethos ganz auf Spaß ausgerichtet war.

Moschino studierte in den späten 1960er Jahren zunächst Malerei an der Mailänder Kunstakademie Brera und wandte sich dann der freiberuflichen Illustration zu, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Er ließ sich von Pop Art, Dadaismus und kühnen Grafiken inspirieren. In den 1970er Jahren begann er für das heute legendäre Haus von Gianni Versace als Zeichner zu arbeiten und arbeitete als freier Designer für andere Modelabels . 1983 brachte er, ermutigt von Versace, seine eigene extravagante und exzessive Couture-Kollektion auf den Markt..

Moschinos fachmännisch geschneiderte, lebhafte Entwürfe für Freizeitkleidung und mehr, die jeweils mit lauten, verspielten Details verziert waren, parodierten die schicke High-Fashion der Zeit, und Francos enge Beziehung zur bildenden Kunst - ebenso wie sein Auge für Innovation - begrüßte Vergleiche zu Elsa Schiaparelli im Laufe der Jahre. Die Arbeit des Labels machte sich im Wesentlichen über die Industrie lustig, auch wenn sie Moschino fütterte: Der Gründer ließ Hemden mit Slogans wie "Guter Geschmack existiert nicht" oder Jacken mit der Phrase "Waist of money" besticken, während die Theatershows mit einer unterschwelligen Kritik versehen waren.

Heute besitzt das Metropolitan Museum of Art zwei Vintage-Handtaschen von Moschino in seiner Sammlung: eine in Form eines Milchkartons und die andere in Form eines Bügeleisens.

"Unter all den oberflächlichen Witzeleien hatte [Moschino] ein ernsthaftes Händchen dafür, Klassestücke durch die Mangel der Ironie oder Surrealismus zu drehen", bemerkte Vogue. "Chanel-ismen waren sein Lieblingsthema, aber er machte sich auch über Jean Paul GaultiersDessous-Kleidung lustig und brachte Nudeltaschen in einer Parodie auf den Prada -Accessoire-Wahn heraus."

Accessoires, Jeans und die erste Herrenkollektion wurden 1985 im Regal Palace in Mailand präsentiert, 1986 folgte die Damenkollektion Moschino Jeans. Im Jahr darauf brachte Moschino in Europa seinen ersten Duft Moschino for Women heraus.

1988, lange bevor Marken das Konzept eines Spin-offs in Betracht zogen, präsentierte Moschino während der Mailänder Schauen seine freche Diffusionslinie für Männer und Frauen, Moschino Cheap and Chic. Das Label florierte, eröffnete seine ersten Geschäfte in Italien und setzte sich für umweltfreundlichen Pelz ein. Die Retrospektive und Modeschau "X Years of Kaos" Anfang der 1990er Jahre kam einer Kinder-AIDS-Organisation zugute.

Nach Moschinos frühem Tod im Alter von 44 Jahren an den Folgen von AIDS übernahm Rossella Jardini, seine langjährige Freundin und Kollegin, die Leitung. Sie hat die Fackel fast 20 Jahre lang getragen und Brillen, Uhren und Schmuck hinzugefügt. Der amerikanische Designer Jeremy Scott wurde 2013 zum Kreativdirektor ernannt.

Scott, der auf einer Farm aufgewachsen ist und einst eine Kollektion von Abendkleidern mit Brandspuren enthüllte, durchdringt alle seine Arbeiten mit einer Botschaft der Inklusion, sei es seine Fast Food Kollektion im Jahr 2014 (inklusive Hot Dog Kleid) oder Moschino Barbie.

"Es ist mir egal, ob die Kritiker mich nicht mögen", sagte Scott gegenüber Vogue. "Ich möchte der Designer des Volkes sein, so wie Diana die Prinzessin des Volkes war."

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Designer*in: Moschino
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Während seines Wechsels zum Kreativdirektor von Hermes im Jahr 1998 schuf der Belgier Martin Margiela - dessen Kreationen heute in einer Galerie für zeitgenössische Kunst zu Preisen von über 150.000 Euro zu sehen sind - diesen Schablonendruck. Es wurde von der wohl kulturell einflussreichsten zeitgenössischen Modedesignerin seit Gabriel "Coco" Chanel entworfen und ist Teil einer auf zwei Exemplare limitierten weißen Box, die auch die Couture-Dessous "Artisanal Line 0" von Maison Martin Margiela in der für den Frühling 1998 charakteristischen Farbe Weiß enthält. Dieselben Dessous - ein weißes und ein schwarzes - spielten die Hauptrolle in einem Film, den Margiela anlässlich der Präsentation seiner "Flat Collection" für Frühjahr/Sommer 1998 in der Pariser Conciergerie drehte. In diesem Film mit dem Titel "4", der mit einem Blick auf die ikonischen oben-ohne-Tabi-Stiefel beginnt, treten die Hände von Margielas Assistenten in weißen Kitteln ins Bild, um verschiedene Kleidungsstücke an einem Modell zu manipulieren, das zunächst die äußeren Dessous (siehe unsere Fotos) wie Schmuck trägt. Ein einfacher dunkler Mantel mit Kragen, ein weißes Hemd mit Knopfleiste und eine dunkle Strickjacke mit Knopfleiste - alle mit dem "verschobenen Ausschnitt" oder der "verschobenen Schulter" der flach hängenden Kleidung - werden in neue kragenlose Kleidungsstücke mit tiefem V-Ausschnitt verwandelt, die gerafft erscheinen, wenn sie unter dem Geschirr der Unterwäsche gefaltet werden. Beide schwarzen Versionen der Dessous befinden sich in Museumssammlungen. In Martin Margielas Heimatland hat das ModeMuseum (MoMu) das gesammelte Stück als OBJ7660 archiviert. In der Pariser Retrospektive 2018 im Musee de la Mode/Palais Galleria, deren künstlerischer Leiter Martin Margiela war (in Zusammenarbeit mit dem Kurator Alexandre Samson), wurde das zweite schwarze Dessous an einer Schaufensterpuppe präsentiert und im selben Jahr von der Vogue Paris Foundation gesammelt. Andere konzeptionelle Entwürfe aus derselben Schmucksammlung von 1998 wurden vom Museum TheMet in Manhattan erworben. Ohne die Einschränkung des Gebrauchs und der Funktion von Kleidung zeigt der kleine, unzerknitterte Aufdruck - auf einer Karte, die aus dem Boden der Innenschachtel herausgenommen werden kann, die er locker überspannt - dem Käufer, wie er mit der strukturell-elastischen Wäsche als Unterwäsche für seine eigenen, bereits getragenen Button-Down-Hemden endlos einzigartige Oberteile gestalten kann. Dies ist ein deutlicheres Beispiel für das einst avantgardistische Konzept des Anti-Mode-Upcyclings, das Martin Margiela in den 1990er Jahren einführte, um die gesellschaftlichen und modischen Normen in Frage zu stellen, und das an die revolutionäre Anti-Kunst von Marcel Duchamp erinnert. Im Grunde genommen kann aus alltäglichen Vintage-Objekten wertvolle Kunst/Mode gemacht werden. Duchamp tat dies 1917 mit einem Herren-Porzellanurinal mit dem Titel "Fountain", das an einer Ausstellungswand einer Galerie befestigt war, und beide machten deutlich, dass die Art und Weise, wie solche Gegenstände neu zusammengesetzt werden, das Ergebnis zu einer progressiven Aussage machen kann. Was den Druck so besonders und ausstellungswürdig macht, ist die Tatsache, dass die drei nummerierten Bilder auf einer einzigen weißen Karte ohne Worte das vor seiner Zeit gültige Modemanifest von Martin Margiela verkörpern, Mode auf bemerkenswerte neue, tragbare Weise zu recyceln, wie zum Beispiel durch seine einzigartige Lingerie. Die New York Times schrieb 2021 in einem Artikel über sein radikales Modedesign und seine grenzüberschreitende Kunst, Margiela habe "die Art und Weise, wie wir uns in den 1990er Jahren kleideten, verändert", während seine Kunst "den visionären Mann verkörpert, der er immer war". Kurz nachdem Margiela 1997...
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