Sofa „Mah Jong“ aus der 1. Auflage von Hans Hopfer für Roche Bobois, Frankreich

Er ist bestrebt, Geschlechterstereotypen und Kleidungsnormen auf dem Laufsteg aufzubrechen, indem er Unterwäsche zu Oberbekleidung macht, Männer in Röcke und Models aller Formen und Größen auf den Laufsteg bringt, Jean Paul Gaultier hat äußerst provokante, transformative Entwürfe für Tageskleider, Kleider, Oberteile und andere Kleidungsstücke entworfen, die auf zahlreiche Einflüsse zurückgreifen und kühn Haute Couture mit Straßensensibilität verschmelzen.

Als Einzelkind, das in einem Vorort von Paris aufwuchs, hatte Gaultier keine formale Ausbildung in Sachen Mode. Aber er liebte es zu zeichnen und fühlte sich zu Kleidung hingezogen, wobei er die Korsetts im Schrank seiner Großmutter mütterlicherseits als prägenden Einfluss auf seine kreative Richtung bezeichnete. Es heißt, dass einige seiner ersten Modeentwürfe für seinen Teddybären bestimmt waren, und später schickte er seine Entwürfe an Designer, die er verehrte, darunter Pierre Cardin.

Gaultier begann seine Karriere 1970 als Assistent von Cardin, der die Skizzen bewunderte, die der 18-Jährige ihm zur Begutachtung geschickt hatte. Nachdem Gaultier 1976 seine erste Laufstegshow mit unkonventionellen Statements wie der Kombination von Motorradjacken und Ballerina-Röcken präsentierte, dauerte es nicht lange, bis sein Stern aufging.

Gaultiers verspielte, aber exquisite Neuinterpretationen klassischer Pariser Stile - das gestreifte Matrosenhemd, der Trenchcoat - wurden bald zu wiederkehrenden Themen seines gleichnamigen Hauses, das er 1982 mit seinem Lebenspartner und Geschäftspartner Francis Menuge gründete.

"Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre war er für eine lange Zeit absolut unvergleichlich", sagte Moderedakteur Tim Blanks der New York Times. Dies war die Zeit von Gaultiers ikonischsten Entwürfen.

1984 forderte Gaultiers "Boy Toy"-Kollektion die Männermode mit gestreiften Hemden und Röcken heraus - und verkaufte rund 3.000 Stück davon. Er wurde für seine spektakulären Laufstegshows und seine exzellente Schneiderkunst gelobt. In den späten 1980er Jahren begann Gaultier mit Madonna zusammenzuarbeiten und entwarf auf Wunsch des Popstars die Kostüme für ihre "Blond Ambition"-Tour 1990. Ihr rosafarbenes Korsett wurde zu einem kulturellen Prüfstein der damaligen Zeit.

Gaultier setzte die Expansion seiner Marke fort. Es gab die farbenfrohen grafischen Allover-Drucke auf dem durchsichtigen Stretch-Tüll-Stoff seiner Linie Soleil - die Fans unter den Millennials auf der Suche nach dem authentischen, lässigen Stil der 1990er-Jahre-Mode gewonnen haben - und er debütierte seine erste Couture-Kollektion im Jahr 1997. Gaultier entwarf Kostüme für Film und Bühne und wurde für einen César für das beste Kostümdesign für Die Stadt der verlorenen Kinder (1995) und einen zweiten für Das fünfte Element (1997) von Luc Besson nominiert.

Von 2003 bis 2010 war Gaultier Kreativdirektor für Hermès. Die erste internationale Ausstellung seines Werks, "The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk" wurde 2011 im Montreal Museum of Fine Arts eröffnet und tourte durch Städte wie Stockholm, New York City, Dallas und London. Vintage Gaultier Birkin-Taschen sind nicht überraschend begehrte Sammlerstücke, und die So Black-Kollektion - eine Linie, zu der auch die So Black Birkin mit schwarzer PVD-Beschichtung gehörte - war eine seiner letzten Arbeiten für die Marke vor seinem Weggang.

Gaultier präsentierte seine letzte Prêt-à-porter-Kollektion 2014 und zog sich 2020 von seiner Couture-Linie zurück. Er beendete seine grenzüberschreitende, branchenprägende Regentschaft mit einer rauschenden Show von mehr als 230 Outfits, die aus Fragmenten von Kollektionen aus seiner 50-jährigen Karriere zusammengesetzt waren.

Als eines der Enfants terribles der Mode hat Gaultier nie das Schöne um des Schönen willen gesucht. Stattdessen hat er die traditionellen Schönheitsideale in Frage gestellt. Heute sind die Vintage-Kleidungsstücke des Designers - experimentelle Unterwäsche aus Spitze und Wildleder, lederbesetzte Abendkleider und Jacken aus Denim, Plastik oder gestreiftem Jersey - ebenso punkig wie modisch.

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Der deutsche Designer und Künstler Hans Hopfer hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das Möbeldesign, der auch heute noch unsere Entscheidungen für unsere Räume bestimmt. Die von Hopfer liebevoll als "Sitzlandschaften" bezeichneten, zukunftsweisenden Kollektionen von einladenden, modularen, flachen Sitzmöbeln , wie z.B. das weithin geschätzte Mah Jong Sofa für Roche Bobois, ermöglichten eine optimale, individuelle Gestaltung des Wohnzimmers, eine Innovation, die die häusliche Entspannung auf bedeutsame und dauerhafte Weise umgestaltete. 

Hopfer entwarf in den 1960er Jahren moderne Möbel für einen Hersteller in Nürnberg. 1970 lernt er Phillippe Roche kennen und beginnt seine Collaboration mit der Firma Roche Bobois. Als das Kabelfernsehen in den 1970er Jahren in immer mehr amerikanischen Großstädten Einzug hielt, wurden Sofas und andere Sitzgelegenheiten zum festen Bestandteil der zeitgenössischen Wohnzimmereinrichtung. Roche Bobois hat mit der neu eingeführten Serie Les Contemporains seine eigenen Sofas in den Vordergrund gestellt und bietet außerdem von Mario Bellini entworfene Plüschsessel an.

Zu den kühnen Arbeiten von Roche Bobois in diesem Jahrzehnt gehört eines der dauerhaftesten und bekanntesten Stücke - das 1971 von Hopfer entworfene Mah-Jongg-Sofa. Dieses modulare Loungesofa, das von wenigen zentralen Elementen getragen wird, kann kombiniert oder gestapelt werden, so dass der Käufer völlige Freiheit bei der Wahl des Aussehens und die Möglichkeit hat, den Komfort mit seinen prallen Kissen zu maximieren. Das Mah Jong wurde von einem aus China stammenden Kachelspiel inspiriert und wird seit seinem Debüt produziert. Sie wird noch heute in einer Werkstatt in Italien von Hand gefertigt. 

Das aus niedrigen Sitzelementen und großen Kissen bestehende Sofa Mah Jong von Hopfer wurde von Missoni, Jean Paul Gaultier und dem japanischen Bekleidungsdesigner Kenzo Takada, der mit Roche Bobois zusammengearbeitet hat, um Stoffe mit geometrisch-dynamischen Mustern für die Polsterung des ikonischen Möbelstücks der Firma zu entwerfen, auf den neuesten Stand gebracht. 

Hopfer, der in erster Linie als Bildhauer und Maler tätig war, lebte und arbeitete zwischen Buenos Aires, Nürnberg und Paris. Neben seinen Arbeiten für Roche Bobois - darunter seine Informel-Sessel und -Sofas - entwarf er auch modulare Möbel für die Wiener Werkstatte, ein Kollektiv von Künstlern und Designern, das aus der Wiener Sezession Kunstbewegung im Österreich des frühen 20. 

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