Worlds End orangefarbenes Toga-Kleid aus Baumwolljersey mit Henri-Matisse-Aufdruck, A/W 1982

Dame Vivienne Westwood und Malcolm McLaren (1941-2022; 1946-2010) lernten sich in den frühen 1960er Jahren in London kennen - Westwood, die in einem Dorf in Derbyshire in Mittelengland geboren wurde, begann ihre Karriere zunächst mit der Herstellung von Halsketten und anderem Schmuck, während McLaren Künstler, Aktivist und Unternehmer war. Es kam zu einer romantischen Beziehung, und sie fertigte für ihn Kleidung im Stil der Teddy Boys an - der musikbegeisterten, gelegentlich gewalttätigen Teenager der Stadt, die damals hoch taillierte Hosen und maßgeschneiderte Samtblazer trugen, die sich an Mode aus der Edwardianischen Ära orientierten.

Für jemanden, der die Industrie, die sie geschaffen hat, regelmäßig vergrault hat, wusste Westwood, wie man ein Kleidungsstück trägt. Und der kühne britische Modedesigner wusste zu provozieren. "Ich verfolge die Mode nicht", sagte Westwood einmal gegenüber der New York Times. "Ich habe mich nie dafür interessiert." Stattdessen wurde sie von parallelen Leidenschaften bewegt: der Liebe zur britischen Designgeschichte und dem unbändigen Drang, der Obrigkeit einen Strich durch die Rechnung zu machen. Heute interessieren sich Sammlerinnen und Sammler sehr für Vintage-Kleider von Vivienne Westwood , Handtaschen, Dessous und Jacken.

Westwood und McLaren eröffneten 1971 ein Vintage-Geschäft in der King's Road in London. Die Schlagjeans und Bauernblusen von den 1960er Jahren, damals noch beliebt bei dem "peace and love"-Set, hatten für Westwood kein Gewicht. Stattdessen interessierte sie sich für provokante, ausgefallene Kleidung. Sie reparierte gebrauchte Kleidung und versuchte, von Grund auf neue kühne Designs zu entwerfen.

Gemeinsam verkauften Westwood und McLaren ältere Rock'n'Roll-Schallplatten, maßgeschneiderte T-Shirts mit Anti-Establishment-Slogans, Bikerjacken und gemütliche Hosen, die von dem Marlon-Brando-Film The Wild One inspiriert waren, sowie Bondage-Fetisch-Kleidung. Der Laden, der einst Let It Rock und dann Too Fast to Live, Too Young to Die hieß, bevor Sex ein passenderer Name wurde, entwickelte sich zu einem Mekka für Jugendliche. Die selbst gefertigten Kleidungsstücke - Oberteile mit Reißverschlüssen, verbrannte T-Shirts mit anarchistischen Botschaften - gingen weg wie warme Semmeln. Vor allem aber brachte sie den Punk in die breite Masse.

Westwood kleidete schon bald die Sex Pistols ein, eine Band, die McLaren managte, und schlug dabei eine Brücke zwischen Musik und Mode, die jahrzehntelang in der Branche nachhallte.

Die erste Modenschau des Paares im Jahr 1981 markierte das Debüt der Kollektion Pirate - eine Kollektion, die sich mit dem Thema Säbelrassler befasste und auf Westwoods Nachforschungen über amerikanische Ureinwohner und die "Power-Kleidung" der Ära Louis XIV zurückgeht. Die großzügigen Proportionen und die hochmodernen Schnitte der Kollektion waren ein Gegenpol zur Geometrie des Punk und den engen Latex-Passformen sowie zu dem, was Rocker Adam Ant als Puritanismus" bezeichnete, der England zu dieser Zeit plagte.

Der anhaltende Einfluss der Collection'S Pirate auf die Modewelt sowie auf die theatralische Arbeit von Designern wie John Galliano und Alexander McQueen ist unbestreitbar. McLaren und Westwood trennten sich bald darauf, in den frühen 1980er Jahren.

Für die farbenfrohen Korsetts ihrer Portrait-Kollektion von 1990 orientierte sich Westwood an Ölgemälden aus dem 18. Jahrhundert - ihre Models trugen die Perlenketten, die zu einem Social-Media-Star und einem Favoriten von Influencern und Modeliebhabern auf der ganzen Welt geworden sind. Für einen Anzug aus Jacke und Shorts aus ihrer Herbst/Winter-Kollektion 1996-97 Storm in a Teacup verwendete die Designerin die extreme Asymmetrie eines tartan mash-up, um, so Westwood, "den Schrecken der Uniformität und des Minimalismus zu bekämpfen".

Die Autodidaktin Westwood erlebte einen rasanten Aufstieg in der Modewelt, die britische Gesellschaft umarmte ihre Looks und die Vogue verewigte sie auf ihren Hochglanzseiten. Sie wurde für die Einführung von Korsetts auf dem Laufsteg ausgezeichnet und kleidete Kate Moss und Helena Bonham Carter ein. Und ein Original-Hochzeitskleid von Vivienne Westwood ist in dem 2008 erschienenen Film Sex and the City zu sehen.

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Für jemanden, der die Industrie, die sie geschaffen hat, regelmäßig vergrault hat, kannte sich die kühne britische Modedesignerin Dame Vivienne Westwood sehr gut mit Kleidungsstücken aus. Und sie wusste, wie man provoziert. "Ich verfolge die Mode nicht", sagte Westwood einmal gegenüber der New York Times. "Ich habe mich nie dafür interessiert." Sammler sind sicherlich an ihren Arbeiten interessiert, und alte Vivienne Westwood Kleider, Handtaschen, Dessous und Jacken sind im Laufe der Jahre sehr begehrt geworden.

Westwood wurde als Vivienne Isabel Swire in einem Dorf in Derbyshire in Mittelengland geboren, zog aber als Teenager nach London. In den frühen 1960er Jahren begann sie, ihre eigenen Halsketten und andere Schmuckstücke herzustellen und lernte einen Künstler, Aktivisten und Unternehmer namens Malcolm McLaren kennen. Es kam zu einer romantischen Beziehung, und sie fertigte für ihn Kleidung im Stil der Teddy Boys an - der musikbegeisterten, gelegentlich gewalttätigen Teenager der Stadt, die damals hochgeschnittene Hosen und maßgeschneiderte Samtblazer trugen, die sich an der Mode der Edwardianischen Ära orientierten .

Westwood und McLaren eröffneten 1971 ein Vintage-Geschäft in der King's Road in London. Die Schlagjeans und Bauernblusen von den 1960er Jahren, damals noch beliebt bei dem "peace and love"-Set, hatten für Westwood kein Gewicht. Stattdessen interessierte sie sich für provokante, ausgefallene Kleidung. Sie reparierte gebrauchte Kleidung und versuchte, von Grund auf neue kühne Designs zu entwerfen.

Gemeinsam verkauften Westwood und McLaren ältere Rock'n'Roll-Schallplatten, maßgeschneiderte T-Shirts mit Anti-Establishment-Slogans, Bikerjacken und gemütliche Hosen, die vom Marlon-Brando-Film The Wild One inspiriert waren, sowie Bondage-Fetischkleidung. Der Laden, der einst Let It Rock und dann Too Fast to Live, Too Young to Die hieß, bevor Sex ein passenderer Name wurde, entwickelte sich zu einem Mekka für Jugendliche. Die selbst gefertigten Kleidungsstücke - Oberteile mit Reißverschlüssen, verbrannte T-Shirts mit anarchistischen Botschaften - gingen weg wie warme Semmeln. Vor allem aber brachte sie den Punk in die breite Masse.

Westwood kleidete schon bald die Sex Pistols ein, eine Band, die McLaren managte, und schlug dabei eine Brücke zwischen Musik und Mode, die jahrzehntelang in der Branche nachhallte.

Die erste Modenschau des Paares im Jahr 1981 markierte das Debüt der Kollektion Pirate - eine Kollektion, die sich mit dem Thema Säbelrassler befasste und auf Westwoods Nachforschungen über amerikanische Ureinwohner und die "Power-Kleidung" der Ära Louis XIV zurückgeht. Die großzügigen Proportionen und die hochmodernen Schnitte der Kollektion waren ein Gegenpol zur Geometrie des Punk und zu den engen Latex-Passformen sowie zu dem, was Rocker Adam Ant als Puritanismus" bezeichnete, der England zu dieser Zeit plagte. Der anhaltende Einfluss der Collection'S Pirate auf die Modewelt sowie auf die theatralische Arbeit von Designern wie John Galliano und Alexander McQueen ist unbestreitbar.

Für die farbenfrohen Korsetts ihrer Portrait-Kollektion von 1990 orientierte sich Westwood an Ölgemälden aus dem 18. Jahrhundert - ihre Models trugen die Perlenketten, die zu einem Social-Media-Star und einem Favoriten von Influencern und Modeliebhabern auf der ganzen Welt geworden sind. Für , einen Anzug aus Jacke und Shorts aus ihrer Herbst/Winter-Kollektion 1996-97 Storm in a Teacup, nutzte die Designerin die extreme Asymmetrie eines tartan mash-up, um, so Westwood, "den Horror der Uniformität und des Minimalismus" zu konfrontieren.

Die Autodidaktin Westwood erlebte einen rasanten Aufstieg in der Modewelt, die britische Gesellschaft umarmte ihre Looks und die Vogue verewigte sie auf ihren Hochglanzseiten. Sie wurde für die Einführung von Korsetts auf dem Laufsteg ausgezeichnet und kleidete Kate Moss und Helena Bonham Carter ein. Und ein Original-Hochzeitskleid von Vivienne Westwood ist in dem 2008 erschienenen Film Sex and the City zu sehen.

Das Feuer des politischen und ökologischen Aktivismus brannte für Westwood hell: Sie war Botschafterin von Greenpeace und entwarf das offizielle "Rettet die Arktis"-Logo der Organisation; ihre Bekleidungsmarke setzt sich für die Verwendung von recyceltem Segeltuch und anderen umweltfreundlichen Materialien bei der Produktion ein; und 2020 protestierte sie gegen die Auslieferung von Julian Assange, indem sie sich in einem Vogelkäfig vor dem Londoner Old Bailey Gericht aufhängte. Aber sie wird immer die Grande Dame des britischen Designs sein.

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