Christian Dior by John Galliano Größe 10 Rosa Jacke mit Gürtel aus Seidenmischung in Bambuloptik

Bekannt für seine theatralischen und denkwürdigen Modespektakel auf dem Laufsteg, hat John Galliano eine einzigartige Karriere hinter sich. Der kühne britische Designer hat nicht nur bei seinem gleichnamigen Label, sondern auch bei Givenchy und Christian Dior für genrebrechende Kollektionen weltweite Anerkennung gefunden.

Von seinem bestickten absinthgrünen Oscar-Kleid für die Schauspielerin Nicole Kidman bis hin zu dem ärmellosen Kleid mit Zeitungsaufdruck, das Sex and the City's Carrie Bradshaw berühmt machte, sind Gallianos komplizierte und facettenreiche Arbeiten zuverlässig berichtenswert und greifen ebenso oft auf die Geschichte zurück, wie sie eine frische und zukunftsorientierte Sensibilität verkörpern, und im Laufe der Jahre hat der Designer dazu beigetragen, eine immer größer werdende neue Schar von Enthusiasten für die Pariser Couture zu formen.

Galliano wurde in Gibraltar geboren, wuchs aber im Süden Londons bei strengen römisch-katholischen Eltern aus der Arbeiterklasse auf und besuchte das Gymnasium der Church of England, wo seine Extravaganz und sein Interesse an Kunst die Aufmerksamkeit der Tyrannen auf sich zogen. Schließlich besuchte Galliano die renommierte Design- und Kunstschule Central Saint Martins College (damals noch Saint Martin's School of Art), an der auch die britischen Designer Stella McCartney und Alexander McQueen ausgebildet wurden.

Galliano blühte am Central Saint Martins auf. Während seines Studiums arbeitete er in der Kostümabteilung des National Theatre in London. Seine Abschlusskollektion von 1984 mit dem Titel Les Incroyables", benannt nach den Liebhabern der Mode nach der Französischen Revolution, wurde von engen Freunden des Designers vorgeführt und mit stehenden Ovationen bedacht. Die Kollektion landete in den Schaufenstern der Londoner Luxusboutique Brown's in der South Molton Street, und Gallianos erste offizielle Kollektion - nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte - wurde 1989 auf der Pariser Modewoche vorgestellt.

Anfang der 1990er Jahre endete Gallianos Beziehung zu seinem Geldgeber, Plein Sud's Faycal Amor, und 1994 war er pleite und schlief auf dem Fußboden in der Wohnung eines Freundes. Die Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour, und der damalige Redakteur der Vanity Fair , André Leon Talley, schalteten sich ein und stellten die angehende Designerin unter anderem der portugiesischen Prominenz und dem Modemäzen São Schlumberger vor. Im Hôtel Particulier von Schlumberger wurden Gallianos Schauen zum Stoff für Modelegenden. Seine Kollektion, eine Mischung aus dem Stil der japanischen Moderne und der Sehnsucht nach Art Deco und der Schneiderkunst der 1940er Jahre, wurde von den Hochglanzmagazinen gelobt und erregte die Aufmerksamkeit von Prinzessin Diana, Madonna und anderen Modegrößen.

Nachdem der Name Galliano in der Welt der Schickeria bekannt geworden war, ernannte der LVMH-Vorsitzende Bernard Arnault Galliano zum Chefdesigner des französischen Modehauses Givenchy. Ein Jahr später, 1996, wechselte er zu LVMH in das Designteam von Dior, wo er zahlreiche gefeierte Looks für Dior Haute Couture entwarf. Heute ist Galliano der Kreativdirektor von Maison Margiela.

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Als Christian Dior 1946 sein Couture-Haus gründete, wollte er nichts weniger, als "eine elegante Frau schöner und eine schöne Frau eleganter" zu machen Das ist ihm gelungen, und damit hat der visionäre Designer die Modelandschaft des 20. Jahrhunderts verändert.

Dior wurde 1905 in Granville, an der Küste der Normandie, geboren. Seine wohlhabenden großbürgerlichen Eltern wollten, dass er trotz seines Interesses an Kunst und Architektur Diplomat wird. Sie erklärten sich jedoch bereit, eine Kunstgalerie zu finanzieren, die Dior 1928 zusammen mit einem Freund in Paris eröffnete.

Dies war der Beginn von Diors Aufstieg im kreativen Milieu der Stadt, wo er sich mit Pablo Picasso und Jean Cocteau anfreundete. Nach sieben Jahren als Kunsthändler lässt sich Dior zum Modezeichner umschulen und arbeitet schließlich als Modedesigner für Robert Piguet. 1941, nach einem Jahr Militärdienst, tritt er in das Haus von Lucien Lelong ein. Nur fünf Jahre später gründete der aufstrebende Dior mit der Unterstützung des Industriellen Marcel Boussac sein eigenes Modehaus in der Avenue Montaigne 30 in Paris.

Nur zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehnten sich die Modemenschen und die im Sterben liegende Haute-Couture-Industrie nach Sicherheit und Wohlstand, comme tout Paris, und wollten die eintönige, geschlechtslose und utilitaristische Kleidung ablegen, die durch die Entbehrungen des Krieges entstanden war. Sie mussten neu träumen.

Und Dior hat geliefert: Er entwarf eine Kollektion für eine strahlende, optimistische Zukunft. "Das ist eine ziemliche Revolution, lieber Christian", sagte Carmel Snow, die vorausschauende amerikanische Chefredakteurin von Harper's Bazaar, und verkündete: "Deine Kleider haben einen ganz neuen Look." Die Presse griff diese Beschreibung auf und taufte die erste Frühjahr/Sommer-Haute-Couture-Kollektion von Dior auf den Namen New Look. "Gott helfe denen, die gekauft haben, bevor sie Dior gesehen haben", sagte Snow. "Das ändert alles."

Die Kollektion von Dior erklärte endgültig, dass Opulenz, Luxus und Weiblichkeit in waren. Seine Röcke konnten einen Saumumfang von 40 Metern haben, und die Outfits konnten bis zu 60 Pfund wiegen. Sie waren geschnitten und geformt wie Architektur, auf einem starken Fundament, das die Frauen formte und sie "von der Natur befreite", so Dior. Statt einer Rationierung wünschten sich seine Damen Unmengen von Stoff und 19-Zoll-Taillen, die durch Drahtkorsetts verstärkt wurden, und die Modewelt war damit einverstanden. Das Debüt wurde mit stehenden Ovationen bedacht.

Im darauffolgenden Jahrzehnt war Paris die unangefochtene Modehauptstadt der Welt, und Christian Dior regierte als König. Mit den luxuriösen, weiten Röcken seines New Look, den Anzügen und den umwerfend schönen Abendkleidern und Ballkleidern, die jeder Prinzessin würdig waren, gab Dior den Frauen den Glamour zurück, den sie in den elenden Kriegsjahren verloren hatten.

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