Pendientes de oro con diamantes de los años 70 de Aldo Cipullo

En una carrera de diseño de joyas que abarca poco más de dos décadas, Aldo Cipullo ha creado una cartera de piezas icónicas. Y décadas después de su muerte, su más famoso, el brazalete Cartier Love, sigue siendo un éxito de ventas.

Una vida dedicada a la joyería parecía predestinada para Cipullo, que nació en Nápoles en 1935 y se crió en Roma. Su padre, Giuseppe, fabricaba bisutería, y Cipullo, el mayor de cinco hermanos, empezó a vender artículos para el negocio familiar a los 15 años.

En 1959, Cipullo abandonó la Italia de la posguerra y se trasladó a Nueva York. Había encontrado el lugar adecuado en el momento oportuno para desplegar su prodigioso talento y navegaba entre algunas de las joyerías más prestigiosas situadas en las vías más relucientes de la ciudad, la calle 57 y la Quinta Avenida. La primera parada de Cipullo fue el taller de David Webb, uno de los favoritos de la beau monde de mediados de siglo. Webb, que fue uno de los diseñadores de joyas más influyentes y queridos de Estados Unidos , se convirtió en mentor del recién llegado, aconsejándole que se autodenominara diseñador a pesar de la descripción de su trabajo de joyero de banco.

Tiffany & Co. fue la siguiente. Cipullo llegó al estudio de diseño en 1964, convirtiéndose -junto con Sonia Younis, Don Berg y Donald Claflin - en parte de un terremoto juvenil que aportó ideas frescas a la señorial marca estadounidense.

En Tiffany, Cipullo se reveló como un diseñador con un punto de vista original, desarrollando una facilidad en una amplia gama de motivos e inspiraciones que incluían flores realistas, animales y máscaras africanos estilizados, geometrías modernas y herrajes, expresados en una serie de broches con forma de llave que ofrecen el primer atisbo de un tema al que volvería más tarde. A finales de la década de 1960, diseñaba algunas de las joyas de la corona de Tiffany, piezas de su colección de alta joyería Blue Book, a menudo utilizando lapis, coral o turquesa. Estas coloridas gemas opacas se encontraban entre los materiales que se convertirían en distintivos de su obra.

Según el hermano del diseñador, Renato Cipullo -coautor, junto con la periodista especializada en joyería Vivienne Becker, del libro Cipullo: Making Jewelry Modern (Assouline) -, cuando el plazo de un contrato de dos años con Tiffany se acercaba a su fin en 1969, la marca le pasó un diseño de brazalete de oro que Aldo presentó a la casa. Aunque Tiffany no estaba dispuesta a elevar el perfil de Cipullo, pronto otro pretendiente se haría con la pieza y le daría, y a su vez a Cipullo, una importante plataforma pública. Llegó a un acuerdo con Michael Thomas, presidente de Cartier Nueva York, para llevar en exclusiva algunos de sus diseños, incluido el nuevo brazalete.

Becker relata en el libro la historia de la pulsera Cartier Love: Cipullo decía con frecuencia que el brazalete Amor nació de una noche en vela contemplando una aventura amorosa que salió mal y de su constatación de que "los únicos restos que poseía de aquel romance eran recuerdos". An He destiló el deseo de tener cerca a un ser querido en un fino brazalete de oro de 18 quilates. La pulsera del Amor combinaba el hardware con elementos de la joyería simbólica victoriana y el cinturón de castidad, además del ritual del adorno significativo.

El brazalete, junto con su diseñador, era justo el tónico que Cartier necesitaba al comienzo de la década de 1970 , un momento en el que la venerable marca buscaba una inyección de glamour juvenil de la jet set. La racha ganadora de Cipullo con la marca continuó, incluso mientras diseñaba para su propio estudio, Aldo Cipullo Ltd., que fundó a principios de la década.

El diseño Love -que también dio lugar a un anillo y a un collar - no fue la única joya de Cipullo para Cartier inspirada en herrajes; su brazalete unisex Juste un Clou ("sólo un clavo") tiene la forma de un clavo curvado. Cuando murió, a los 48 años, de un doble infarto, Cipullo no había hecho más que empezar. Sin embargo, dejó un profundo legado.

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