Icónicos pendientes largos de gota 'Móvil' de talousel y espejo, Lone Vautrin, años 60.

Celebrada como la "poetisa del metal" por la revista Vogue, la diseñadora Line Vautrin's provocative works, which span furniture and jewelry, are characterized by fanciful forms and technical excellence. Artista decorativa e intelectual audaz en una época en la que se esperaba que las mujeres se ciñeran a los roles tradicionales, sus inspiradores diseños muestran su pasión por la literatura, los juegos de palabras y las alegorías mitológicas.

Nacida en 1914, Vautrin poseía un sentido de la curiosidad y una aguda capacidad de observación que la llevaron a empezar a crear a una edad temprana. Autodidacta de talento, aprendió a trabajar el metal mientras pasaba tiempo en la fundición de bronce de su familia. Vautrin ya dominaba las técnicas de fundición, tallado, dorado y pulido del bronce cuando era una adolescente, e introdujo su primera línea de joyería cuando sólo tenía veinte años, ofreciendo sus exclusivos broches , broches de cinturón y botones a un selecto grupo de clientes. En 1937, Vautrin dirigió un pequeño stand en la Exposición Internacional de París, donde adquirió cierta notoriedad por sus accesorios artesanales. Por la misma época, Vautrin trabajó brevemente para Elsa Schiaparelli, una diseñadora de moda de ideas afines cuyos logros la llevaron a la portada de la revista Time en 1934.

Vautrin abrió una modesta boutique cerca de los Campos Elíseos a finales de los años treinta. Durante la Segunda Guerra Mundial, creó collares lúdicos y sofisticados , polveras , pendientes y otros artículos que proporcionaban a su clientela un bienvenido respiro de las penurias bélicas. Había una gran demanda del trabajo de Vautrin, y en 1946 abrió una tienda más grande en la rue du Faubourg Saint-Honoré. Poco después, abrió su propio taller en el entonces degradado barrio parisino del Marais con su marido, el decorador de interiores Jacques Armand Bonnaud. Más tarde, el barrio se haría mundialmente famoso por sus boutiques y tiendas de diseño.

La curiosidad sin límites de Vautrin la llevó a experimentar constantemente con nuevos materiales y procesos. En 1955, perfeccionó su técnica con una nueva forma de resina de acetato de celulosa, que patentó con el nombre de Talosel. Vautrin utilizó mucho este material para crear complicadas incrustaciones de espejos, que se convirtieron en uno de sus motivos característicos.

A lo largo de su vida, Vautrin jugó con la iconografía literaria y religiosa en sus diseños, inspirándose en aforismos comunes, mitologías del mundo antiguo y principios alquímicos. Su pasión por la simbología y la palabra escrita se refleja en su obra, que a menudo presenta letras intrincadas y formas y figuras cuidadosamente representadas. Las piezas de Vautrin estaban impregnadas de su propio sentido del humor y de su amor por la fantasía.

En 1969, Vautrin cerró su tienda y, junto con su hija, Marie-Laure Bonnaud-Vautrin, abrió una escuela de artesanía para enseñar sus innovadoras técnicas a aspirantes a artistas. Vautrin se jubiló en 1980, pero siguió creando arte desde su apartamento hasta su muerte en 1997. Su individualismo le valió un lugar entre los creadores más emblemáticos de joyas de mediados de siglo y objetos decorativos. La actriz Brigitte Bardot y el diseñador de moda Yves Saint Laurent se convirtieron en notables coleccionistas de su obra.

En 1992, Vautrin fue reconocida por su labor en el desarrollo de nuevas técnicas decorativas por la Société d'Encouragement aux Métiers d'Art (posteriormente Institut National des Métiers d'Art). Sus diseños también fueron celebrados por el Musée des Arts Décoratifs, que organizó una retrospectiva de sus obras en 1999.

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