John Galliano Deco inspiriertes Kleid im hohen Stil

Bekannt für seine theatralischen und denkwürdigen Modespektakel auf dem Laufsteg, hat John Galliano eine einzigartige Karriere hinter sich. Der kühne britische Designer hat nicht nur bei seinem gleichnamigen Label, sondern auch bei Givenchy und Christian Dior für seine genrebrechenden Kollektionen weltweite Anerkennung gefunden.

Von seinem bestickten, absinthgrünen Oscar-Kleid für die Schauspielerin Nicole Kidman bis hin zu dem ärmellosen Kleid mit Zeitungsdruck, das Sex and the City's Carrie Bradshaw berühmt machte, sind Gallianos komplizierte und facettenreiche Arbeiten zuverlässig berichtenswert und greifen ebenso oft auf die Geschichte zurück, wie sie eine frische und zukunftsweisende Sensibilität verkörpern. Im Laufe der Jahre hat der Designer dazu beigetragen, eine immer größer werdende neue Schar von Enthusiasten für die Pariser Couture zu formen.

Galliano wurde in Gibraltar geboren, wuchs aber im Süden Londons bei strengen römisch-katholischen Eltern aus der Arbeiterklasse auf und besuchte das Gymnasium der Church of England, wo seine Extravaganz und sein Interesse an Kunst die Aufmerksamkeit der Tyrannen auf sich zogen. Schließlich landete Galliano an der renommierten Design- und Kunstschule Central Saint Martins College (damals noch Saint Martin's School of Art), wo auch die britischen Designerkollegen Stella McCartney und Alexander McQueen ausgebildet wurden.

Galliano blühte am Central Saint Martins auf. Während seines Studiums arbeitete er in der Kostümabteilung des National Theatre in London. Seine Abschlusskollektion 1984 mit dem Titel "Les Incroyables", benannt nach den Liebhabern der Mode nach der Französischen Revolution, wurde von seinen engen Freunden vorgeführt und erhielt stehende Ovationen. Die Kollektion landete in den Schaufenstern der Londoner Luxusboutique Brown's in der South Molton Street, und Gallianos erste offizielle Kollektion - nachdem er seinen Abschluss gemacht hatte - wurde 1989 auf der Pariser Modewoche vorgestellt.

Anfang der 1990er Jahre endete Gallianos Beziehung zu seinem Geldgeber, Plein Sud's Faycal Amor, und 1994 war er pleite und schlief auf dem Fußboden in der Wohnung eines Freundes. Die Chefredakteurin der Vogue, Anna Wintour, und der damalige Redakteur der Vanity Fair , André Leon Talley, schalteten sich ein und stellten die angehende Designerin unter anderem der portugiesischen Prominenz und dem Modemäzen São Schlumberger vor. Im Hôtel Particulier von Schlumberger wurden die Schauen von Galliano zum Stoff, aus dem Modelegenden gemacht sind. Seine Kollektion, eine Mischung aus dem Stil der japanischen Moderne und der Sehnsucht nach Art Deco und der Schneiderkunst der 1940er Jahre, wurde in den Hochglanzmagazinen hoch gelobt und erregte die Aufmerksamkeit von Prinzessin Diana, Madonna und anderen Modegrößen.

Sobald der Name Galliano in der Welt der Schickeria bekannt war, ernannte der LVMH-Vorsitzende Bernard Arnault Galliano zum Chefdesigner des französischen Modehauses Givenchy. Ein Jahr später, 1996, wechselte er zu LVMH in das Designteam von Dior, wo er zahlreiche gefeierte Looks für Dior Haute Couture entwarf. Heute ist Galliano der Kreativdirektor von Maison Margiela.

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Als Christian Dior 1946 sein Couture-Haus gründete, wollte er nichts weniger als "eine elegante Frau schöner und eine schöne Frau eleganter" machen. Es gelang ihm, und damit veränderte der visionäre Designer die Landschaft der Mode des 20. Jahrhunderts. Vintage Dior Taschen, Schuhe, Abendkleider, Hemden und andere Kleidungsstücke und Accessoires sind heute für ihre feminine und anspruchsvolle Sensibilität bekannt.

Dior wurde 1905 in Granville, an der Küste der Normandie, geboren. Seine wohlhabenden großbürgerlichen Eltern wollten, dass er trotz seines Interesses an Kunst und Architektur Diplomat wird. Sie erklärten sich jedoch bereit, eine Kunstgalerie zu finanzieren, die Dior 1928 zusammen mit einem Freund in Paris eröffnete.

Dies war der Beginn von Diors Aufstieg im kreativen Milieu der Stadt, wo er sich mit Pablo Picasso und Jean Cocteau anfreundete. Nach sieben Jahren als Kunsthändler ließ sich Dior zum Modezeichner umschulen und arbeitete schließlich als Modedesigner für Robert Piguet. 1941, nach einem Jahr Militärdienst, trat er in das Haus Lucien Lande ein. Nur fünf Jahre später gründete der aufstrebende Dior mit der Unterstützung des Industriellen Marcel Boussac sein eigenes Modehaus in der Avenue Montaigne 30 in Paris.

Nur zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sehnten sich die Modemenschen und die im Sterben liegende Haute-Couture-Industrie nach Sicherheit und Wohlstand, comme tout Paris, und wollten unbedingt die triste, geschlechtslose, utilitaristische Kleidung ablegen, die ihnen die Entbehrungen des Krieges auferlegt hatten. Sie mussten neu träumen.

Und Dior hat geliefert: Er entwarf eine Kollektion für eine strahlende, optimistische Zukunft. "Das ist eine ziemliche Revolution, lieber Christian", sagte Carmel Snow, die vorausschauende amerikanische Chefredakteurin von Harper's Bazaar, und verkündete: "Deine Kleider sehen so neu aus". Die Presse übernahm diese Beschreibung und taufte Diors erste Frühjahr/Sommer Haute Couture Kollektion the New Look. "Gott helfe denen, die gekauft haben, bevor sie Dior gesehen haben", sagte Snow. "Das ändert alles."

Die Collection'S von Dior erklärt endgültig, dass Opulenz, Luxus und Weiblichkeit in sind. Seine Röcke können einen Saumumfang von 40 Metern haben, und die Outfits können bis zu 60 Pfund wiegen. Sie waren geschnitten und geformt wie Architektur, auf einem starken Fundament, das die Frauen formte und sie "von der Natur befreite", so Dior. Statt einer Rationierung wünschten sich seine Damen Unmengen von Stoff und 19-Zoll-Taillen, die durch Drahtkorsetts verstärkt wurden, und die Modewelt war damit einverstanden. Das Debüt wurde mit stehenden Ovationen gefeiert.

Im darauffolgenden Jahrzehnt war Paris die unangefochtene Modehauptstadt der Welt, und Christian Dior regierte als ihr König. Mit den luxuriösen, vollen Röcken seines New Look, den Anzügen und den umwerfend schönen Couture-Kleidern und Ballkleidern, die jeder Prinzessin würdig sind, gab Dior den Frauen den Glamour zurück, den sie in den elenden Kriegsjahren verloren hatten.

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