Issey Miyake, Fotografías de Irving Penn, Little, Brown and Company, 1988

Con una carrera en revistas que abarcó el apogeo del periodismo impreso de mediados del siglo XX y se prolongó hasta la primera década del XXI, Irving Penn fue el fotógrafo preeminente durante seis décadas en Vogue, donde trabajó hasta su muerte, en 2009, a los 92 años.

La refinada y dinámica fotografía de Penn de modelos, famosos y productos como Clinique y el pudin Jell-O, todos ellos fotografiados en composiciones de asombroso equipoise en el fresco remove de sus mínimos montajes de estudio, fueron diseñados para detener el tráfico y cortar el desorden de las páginas de las revistas.

Penn floreció bajo la tutela de dos legendarios directores artísticos: Alexey Brodovitch de Harper's Bazaary Alexander Liberman de Vogue, ambos emigrantes rusos como el padre de Penn. Brodovitch introdujo a Penn en el surrealismo y en la fotografía de vanguardia como profesor suyo en el Museo y Escuela de Arte Industrial de Pensilvania y le contrató como ayudante suyo en Harper's Bazaar durante los veranos de 1937 y 1938. Penn compró su primera cámara tras graduarse ese año. Conoció a Liberman en 1941, haciendo pasar al reciente trasplante neoyorquino su trabajo de director artístico autónomo en Saks Fifth Avenue. Liberman le devolvió el favor contratando a Penn en Vogue en 1943 para esbozar conceptos de portada, y más tarde le animó a fotografiar él mismo sus yuxtaposiciones poco convencionales de accesorios y artículos domésticos.

A mediados de los años 40, Penn recibió el encargo de fotografiar algunos retratos y se inspiró en los escaparates de Saks. Inclinó dos pisos de su estudio y colocó a sus sujetos, entre ellos Truman Capote, Jerome Robbins y Salvador Dalí, en la estrecha esquina resultante, literal y psicológicamente. Spencer Tracy se apoya alegremente contra las paredes en su retrato, mientras que Georgia O'Keeffe hierve a fuego lento con los brazos rectos en su encierro.

Penn no funcionaba bien con las distracciones del mundo exterior. En 1950, cuando Liberman le encargó que comprara un traje de noche y fotografiara los desfiles de alta costura en París, consiguió el encargo haciendo que le trajeran los vestidos. Alquiló un estudio en el último piso con mucha luz pero sin electricidad y fotografió a modelos, entre ellas Lisa Fonssagrives (con quien se casó poco después), contra un telón de teatro gris moteado que siguió utilizando el resto de su carrera. Entre las entregas de Dior y Balenciaga, inició su proyecto personal "Pequeños oficios", en el que hizo que parisinos locales -un afilador de cuchillos, un cartero, un vendedor de pepinos- posaran para él con herramientas de su oficio sobre el mismo telón de fondo. (Prolongó la serie en Londres y Nueva York).

Mientras Penn realizaba audaces y reductivas naturalezas muertas para campañas publicitarias a lo largo de su carrera, en 1972 aplicó su comprensión escultórica de la forma al más improbable de los temas: las colillas de cigarrillos que recogía en las calles. El Museo de Arte Moderno mostró las colillas de Penn en 1975, y el Museo Metropolitano de Arte expuso otra serie de material rescatado de la calle en 1977. En esta época, Penn también empezó a revisar sus fotografías anteriores, reimprimiéndolas a mayor escala y con la calidad más pictórica que se consigue con el proceso de platino-paladio. En sus exuberantes y sobredimensionadas impresiones en platino-paladio, eleva los humildes desechos a objetos heroicos dignos de escrutinio arqueológico.

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Desde la prismática colección Pleats Please hasta las prendas modulares y tridimensionales confeccionadas con botellas de plástico recicladas en su Reality Lab, la cautivadora moda del diseñador japonés Issey Miyake gira en torno al movimiento.

Nacido en Hiroshima, Miyake estudió diseño gráfico en Tama Art University de Tokio antes de trasladarse a París en 1965, donde estudió alta costura y se curtió trabajando para Guy Laroche y Hubert de Givenchy. En 1969 se trasladó a Nueva York, donde trabajó para Geoffrey Beene. Regresó a Tokio en 1970 para fundar su primera empresa en solitario, el Estudio de Diseño Miyake. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 cuando el diseñador de tuvo su momento decisivo con sus experimentos con el plisado. Algunas de sus primeras exploraciones fueron para la compañía de ballet de Fráncfort del coreógrafo William Forsythe, con la representación en 1991 de The Loss of Small Detail con trajes diseñados por Miyake con pliegues que complementaban y transformaban el movimiento de los bailarines.

Aunque durante mucho tiempo fueron un elemento básico de la alta costura -desde las delicadas faldas de mujer hasta los pantalones de traje de hombre -, los pliegues cobraron nueva vida en manos de Miyake. Al utilizar una prensa térmica para curar sus tejidos después de coser sus prendas, Miyake pudo mantener la estructura de acordeón del pliegue, convirtiendo una serie de pliegues en formas escultóricas, a menudo futuristas, no limitadas por la forma del cuerpo humano. En 1993, Miyake estrenó el "plisado de prendas" en su línea Pleats Please, en la que las prendas se construyen con una talla superior a la prevista para el producto acabado. A continuación se crean los pliegues -un proceso que implica doblar y planchar y que es independiente de la unión de las costuras- y posteriormente se introducen a mano las piezas individuales en una prensa térmica. Los pliegues de son permanentes y las prendas pueden llevarse y lavarse sin perder su forma.

Los pliegues de Miyake recorren toda la gama de escalas, lo que le permitió evocar siluetas dramáticas y afiladas y movimientos fluidos a partes iguales. En esencia, creó un material totalmente nuevo cuyas iteraciones son infinitas, una proeza tanto de la tecnología como de la moda.

Otras innovaciones incluyen la colección Just Before de Miyake de 1997, que introdujo una serie de vestidos de punto tubular que podían cortarse como se deseara, reduciendo tanto el trabajo como los recursos. Su Reality Lab investiga ahora nuevos materiales, como un poliéster totalmente reciclado. De hecho, la destreza de Miyake cautivó a otra figura icónica del mundo de la tecnología: Steve Jobs, para quien el diseñador confeccionó cientos de jerseys de cuello alto negros idénticos, la firma sartorial del difunto fundador de Apple.

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