Victor Arimondi
Grace Jones pour After Dark
1975

À propos de cet article

Victor Arimondi (1942-2001). Portrait de Grace Jones, 1975. Le tirage d'époque mesure 8,5 x 11,25 pouces ; 10 x 13 pouces encadré. Cachet du Studio de l'Artistics au verso. Une image de cette même séance photo a été utilisée pour publication dans le magazine After Dark, numéro d'octobre 1975. Photographie provenant des archives de William Como, rédacteur en chef d'After Dark et de Dance Magazine. After Dark est une source essentielle sur la danse, le théâtre, la performance, le ballet et le cinéma de la fin des années 60 et des années 70 et une pièce fondamentale de l'histoire culturelle gay qui a influencé une génération d'artistes. Victor Arimondi (8 novembre 1942 - 24 juillet 2001) était un photographe et mannequin italo-américain qui a vécu et travaillé en Europe avant de s'installer aux États-Unis à la fin des années 1970. Ses premières photographies de mode, ses portraits de Grace Jones et d'autres artistes, ainsi que ses nus masculins photographiés à New York et à San Francisco ont capturé la culture pré-sida des années 1970 et du début des années 1980. Les nus d'Arimondi ont été rassemblés dans plusieurs livres, notamment celui de David Leddick, primé[1], The Male Nude, (New York : Taschen 1998, 2005 et 2015). Par la suite, le photographe a documenté les sans-abri du quartier de Tenderloin à San Francisco et les conséquences de l'épidémie de sida sur la ville. Ses photographies, qui ont fait l'objet de plusieurs expositions posthumes, figurent également dans les collections du musée d'art moderne de Suède, Moderna Museet, et de la GLBT Historical Society de San Francisco. Biographie Arimondi est né le 8 novembre 1942 à Bologne, en Italie, de Vittorio Maria Tevitti, d'une mère célibataire, Alessandra Calligaris. Sa mère a connu des difficultés financières, ce qui a marqué son fils unique. En 1948, elle le laisse temporairement dans un pensionnat pour enfants et un orphelinat en Italie pour aller travailler en Suède. C'est là qu'elle a rencontré et épousé Bruno Arimondi, qui a adopté son fils. La famille retourne à Naples, en Italie, en 1952, où Victor obtient son diplôme de fin d'études secondaires[1]. En 1960, Arimondi retourne en Suède pour étudier à l'École supérieure des arts, de l'artisanat et du design de Stockholm, bien qu'il ne soit pas diplômé. Entre-temps, il a occupé plusieurs emplois de cols bleus, dont celui de facteur, avant d'abandonner le travail traditionnel à temps plein pour se consacrer à ce qu'il considérait comme plus essentiel : une vie d'expression créative. Il a créé des vêtements ressemblant à des costumes pour lui et ses amis et, à l'âge de 19 ans, il est devenu mannequin de mode. Dès son adolescence, ce photographe d'origine italienne, qui a passé ses 20 et 30 ans principalement en Suède, a remarqué qu'il préférait la fantaisie aux épreuves de la vie réelle[1]. Ce conflit, ainsi que sa passion pour la beauté et son énergie sexuelle, ont été des facteurs majeurs dans sa vie et son travail[2]. De 1965 à 1972, Arimondi a travaillé comme mannequin à Londres, Milan, en Allemagne, à New York et à Stockholm, apparaissant dans des catalogues et des magazines de mode tels que Vogue, Harper's Bazaar et Esquire, et sur la piste lors de plusieurs défilés de Valentino. En 1972, il décide d'essayer de travailler de l'autre côté de l'objectif en tant que photographe pour mieux exprimer sa créativité[2]. Arimondi s'est installé à New York en 1979 et a continué à développer son portefeuille de photographies. Deux ans plus tard, en 1981, il s'est installé à San Francisco où il a vécu et travaillé pendant vingt ans jusqu'à sa mort du SIDA à l'âge de 58 ans, le 24 juillet 2001. L'année où il s'est installé à San Francisco, Arimondi a ouvert pendant une courte période une galerie de photos dans le quartier de Haight-Ashbury. En proie à des difficultés financières, il renonce à gagner sa vie grâce à la photographie commerciale de mode et ferme la galerie[3]. Arimondi revient au mannequinat pour les avantages financiers qu'il en retire, bien qu'il le fasse à une échelle moins internationale qu'à ses débuts. Il continue à réaliser des portraits photographiques des membres de la culture gay et artistique de San Francisco, à photographier des nus masculins et à publier ses travaux dans des magazines, et il commence à composer et à photographier des natures mortes évocatrices en utilisant ses propres images photographiques. Nombre d'entre elles évoquaient la mort de dizaines de ses anciens modèles photographiques, emportés par le sida. Arimondi était au milieu d'un nouveau projet photographique qui réunissait son expérience de photographe de mode et son travail plus récent de documentaire social lorsqu'il est décédé quelques mois après avoir appris qu'il était séropositif[4]. Le projet mettait en scène son ancienne collègue, le mannequin de haute couture Ivy Nicholson[5], qu'il avait trouvée sans domicile fixe à San Francisco. Plusieurs des portraits obsédants qu'il a pris d'elle ont ensuite été inclus dans une exposition de groupe remarquée à SF Camerawork. Art Les premières photographies d'Arimondi, réalisées dans les années 1970 à Stockholm, comprenaient des portraits de stars du monde de la mode, du théâtre et de la danse en Suède. Ses deux premières expositions de photographies ont eu lieu à Stockholm et ont reçu un accueil mitigé. Mais à mesure qu'il mûrissait en tant que photographe et qu'il exploitait ses contacts dans le monde de la mode, Arimondi a décroché un certain nombre de contrats commerciaux dans le domaine de la mode, notamment pour la publicité du grand magasin I+I du designer italien Salvatore Ferragamo S.p.A., qui a été publiée dans Vogue. Il a également photographié d'autres artistes et modèles pour son propre portfolio, notamment Grace Jones, l'actrice norvégienne Liv Ullmann et l'écrivain américain Norman Mailer. La vision esthétique d'Arimondi était axée sur la fantaisie et le drame, et il était fier de repousser les limites[6]. Bien que moins connu que son contemporain de San Francisco, le photographe Robert Mapplethorpe, dont les œuvres ont été présentées aux côtés de celles d'Arimondi dans des expositions et des livres de photographie, Arimondi s'est également fait remarquer pour ses nus masculins[7], mais les compositions d'Arimondi combinent souvent l'onirisme et la sensualité. Son utilisation particulière de la lumière et de l'ombre a également distingué son travail de celui des autres photographes de l'époque[8]. Bien que ses nus masculins aient été publiés dans un certain nombre de livres et de magazines à travers le monde, et que ses photos aient été exposées dans des galeries de New York à Tokyo, cette exposition ne s'est pas toujours traduite par des profits durables. Le travail d'Arimondi en tant que mannequin de mode l'a aidé à payer ses factures. Dans les dernières années de sa vie, la photographie d'Arimondi s'est orientée vers le documentaire social avec des portraits individuels d'hommes et de femmes sans-abri et des images d'ouvriers du bâtiment dans les rues de San Francisco[8]. L'exposition de photographies de CIRCA à San Francisco, "55 x 1", organisée vers 1990, présentait des natures mortes évocatrices composées à partir de ses premiers portraits de 55 modèles décédés par la suite du VIH/SIDA. En 1992, il a fait don de 30 de ses œuvres photographiques au musée suédois d'art moderne, Moderna Museet, à Stockholm. Son travail, souvent poignant, se concentrait généralement sur l'humanité qui se cachait derrière une image, aussi frappante soit-elle, et était apprécié pour sa valeur historique et documentaire, ainsi que pour sa valeur artistique[9]. Des jours grisants de sa carrière internationale dans la mode et de la scène disco new-yorkaise des années 1970 à la culture gay libérée de San Francisco au cours de cette décennie, en passant par le bilan croissant du sida et des sans-abri au début des années 1980, Arimondi a capturé son époque avec des photographies que d'autres considéraient comme en avance sur leur temps[10]. Œuvres choisies Arimondi, Victor. L'apparence des hommes. Londres : Colour Library International Ltd, 1980. ISBN 0906558425 Arimondi, Victor. Petits amis. New York : Arlington House, 1ère édition anglaise, 1984. ISBN 9780517554821 Leddick, David. Le nu masculin. New York : Taschen, 1ère édition, 1998. ISBN 978-3-8228-7966-5 ; édition Taschen Bibliotheca Universalis, 2015. ISBN 978-3-8365-5801-3 Gale, Patrick. Armistead Maupin. (Photo de couverture par Arimondi) Angleterre, Bath : Absolute Press, édition révisée, 2000. ISBN 978-1899791378 Expositions sélectionnées 1999 : "From Vogue to Homeless : 20 Years of Photography in the U.S.", galerie Muddy Waters Cafe, San Francisco[8]. 2002 : "Arimondi : A Retrospective", Atelier Studio Gallery, San Francisco[4]. 2004 : " Victor Arimondi ", Geras Tousignant Gallery, San Francisco [7] 2009 : "A Compassionate Eye : The Work of Victor Arimondi ", James C. Hormel Gay and Lesbian Center at the Main Library, San Francisco[4]. 2010 : "Autobiographie de la région de la baie de San Francisco, partie 2 : le futur dure toujours, exposition collective, SF Camerawork, San Francisco[7].

Créateur:

Victor Arimondi (1942 - 2001, Italien)

Année de création:

1975

Dimensions:

Hauteur : 33,02 cm (13 po)Largeur : 25,4 cm (10 po)Profondeur : 2,54 cm (1 po)

Support:

Papier photo

Mouvement et style:

Réalisme

Période:

1970-1979

État:

Adresse de la galerie:

Wilton Manors, FL

Numéro de référence:

1stDibs : LU245213774912

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