Hublot Big Bang Femme

Issu de la famille à l'origine de la société horlogère du groupe Binda, l'horloger italien Carlo Calle (né en 1944) décide de quitter la dynastie pour créer sa propre société baptisée MDM Genève en 1976. Il a passé les années suivantes à développer son premier produit audacieux : la montre Hublot.

Nommée d'après le mot français signifiant "hublot", la Hublot, qui a fait ses débuts au salon de l'horlogerie et de la bijouterie Baselworld en 1980, ressemblait effectivement à un hublot. La montre se distingue toutefois par son approche radicale de la "fusion", c'est-à-dire l'association d'un boîtier complexe en or et d'un bracelet en caoutchouc. À l'époque, la plupart des montres haut de gamme étaient dotées de bracelets fabriqués dans des matériaux de luxe, de sorte que l'humble matériau qu'est le caoutchouc constituait un changement radical par rapport aux tendances de la mode.

Le bracelet en caoutchouc n'a pas été fabriqué à partir de n'importe quel caoutchouc. Crocco aurait dépensé un million de dollars pour développer le matériau afin de créer le mélange parfait de durabilité et de style. Le résultat est une montre plus sportive que ses concurrentes, mais qui possède toutes les caractéristiques techniques d'un garde-temps de luxe. Le risque pris par Crocco s'est avéré payant, puisque des clients de premier plan, du Prince Albert de Monaco à Jay-Z, ont attaché des Hublot à leur poignet (ce dernier a collaboré avec la marque pour produire deux montres en 2013).

En 2004, l'horloger Jean-Claude Biver est devenu PDG de l'entreprise, poussant la marque dans le 21e siècle, notamment grâce à des collaborations majeures avec des athlètes comme le sprinter Usain Bolt et des artistes comme Shepard Fairey. En 2005, Hublot a lancé la montre Big Bang, une nouvelle affirmation du mélange inventif de tradition et de technologie de la marque, avec des options allant de l'or et d'un caoutchouc semblable à un pneu à un boîtier en cristal de saphir. Parmi les autres modèles, citons la Classic Fusion de 2008, qui rappelle le design des années 1980, et la collection Manufacture Pieces (MP), qui présente des mouvements complexes. La société horlogère suisse de luxe continue d'innover, tout en restant fidèle à ses racines "art de la fusion".

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Enracinés dans des siècles d'histoire de la parure remontant au monde antique, les bijoux modernes réimaginent les techniques, formes et matériaux traditionnels pour créer de nouvelles pièces expressives. Contrairement aux bijoux contemporains , qui répondent au moment où ils ont été créés, les bijoux modernes décrivent souvent des créations des 20e et 21e siècles qui reflètent les mouvements et les tendances de la culture visuelle.

La bijouterie moderne est née de l'abandon, au 19e siècle, des bijoux indiquant le rang ou le statut social, sur le site . La révolution industrielle a permis de fabriquer des bijoux à la machine en utilisant la dorure électrique, les alliages métalliques et les pierres d'imitation, rendant ainsi les beaux bijoux largement accessibles. Bien que la production de masse ait réduit l'importance des matériaux utilisés pour la fabrication des bijoux, la vision du créateur est restée importante, ce qui a été renforcé dans les années 1960 par ce que l'on appelle la "critique de la préciosité".

Un salon du design appelé "Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" a attiré l'attention du monde entier sur le style Art Déco en 1925 et a rassemblé un ensemble d'artistes joailliers aux côtés de maîtres joailliers comme Van Cleef & Arpels, Mauboussin et Boucheron. Les créations Art déco de Cartier et Van Cleef & Arpels ont mélangé de manière peu conventionnelle les pierres précieuses, par exemple en plaçant des cristaux de roche à côté de diamants, tout en empruntant des motifs à des sources éclectiques, notamment la laque asiatique et les tapis persans. Parmi les principales préoccupations de Cartier en matière de design à l'époque, on trouve des combinaisons de couleurs très contrastées et des formes et motifs géométriques et nets. Au début du XXe siècle, des bijoutiers modernistes comme Margaret De Patta et des artistes comme Alexander Calder - qui est plus connu pour ses sculptures cinétiques que pour ses bijoux provocants - ont exploré le travail sculptural du métal dans lequel les formes et les lignes géométriques étaient préférées à l'ornementation élaborée.

De nombreuses innovations dans le domaine de la bijouterie moderne ont été lancées par des créatrices telles que Wendy Ramshaw, qui utilisait du papier pour fabriquer ses accessoires dans les années 1960. Dans les années 1970, Elsa Peretti a créé des pièces de jour et de nuit pour Tiffany & Co. tandis que des créateurs comme Lea Stein ont expérimenté la superposition du plastique, un matériau utilisé en joaillerie depuis le milieu du 19e siècle et qui s'est étendu à la Bakélite, aux acryliques et à d'autres matériaux uniques.

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