Archive 1950 Elsa Schiaparelli Documenté Sequin Blowfish Bamboo Cane Porte-monnaie

De sa couleur fétiche, le rose shocking pink, à ses collaborations avec les artistes surréalistes , l'audacieuse et originale Elsa Schiaparelli a transformé la mode de la fin des années 1920 au début des années 1950. Expérimentant des éléments tels que des images en trompe-l'œil et des fermetures éclair visibles et colorées, la créatrice italienne a insufflé un art avant-gardiste provocateur dans ses vêtements et ses accessoires , y compris ceux créés avec Salvador Dalí, tels que la robe homard et le chapeau en forme de chaussure.

Né à Rome, Schiaparelli était un enfant rebelle qui a grandi au sein de l'élite intellectuelle de la ville. Elle avait un appétit vorace pour la lecture et s'est intéressée aux cultures anciennes, à l'astronomie et aux religions du monde. Schiaparelli a étudié la philosophie à l'université de Rome et, après avoir publié un recueil de poèmes sur l'amour et la sensualité qui a tellement mortifié ses parents conservateurs qu'ils ont tenté, sans succès, de l'enfermer dans un couvent suisse, elle est partie pour Londres. Un mariage rapide avec le comte Wilhelm de Wendt de Kerlor l'amène à New York, mais c'est à Paris, après son divorce, que Schiaparelli s'adonne à ses passions artistiques. Elle s'est installée dans la capitale française en 1922 avec sa jeune fille et a rencontré par hasard le maître couturier Paul Poiret, qui a prêté ses vêtements à l'élégante Schiaparelli, suscitant ainsi son propre intérêt pour la mode.

Schiaparelli a présenté sa première collection de tricots en 1927. La même année, elle a conçu un pull en laine tricoté à la main en noir et blanc avec un nœud papillon en trompe-l'œil qui a attiré l'attention du monde de la mode. Vogue l'a qualifié de "chef-d'œuvre artistique" Le succès l'a conduite à déménager sa maison au 21 Place Vendôme en 1935, où des milliers de vêtements étaient produits chaque année. Les collections de tricots de Schiaparelli ont ensuite été accompagnées de maillots de bain révolutionnaires et d'autres vêtements et accessoires. Ses créations inventives comprennent des culottes - une déclaration radicale dans les années 1930, lorsque les femmes peuvent encore faire scandale en portant un pantalon - ainsi que des tissus imprimés, comme la robe Tears de 1938, dont l'imprimé conçu par Dalí donne l'impression que la robe du soir a été sauvagement déchirée.

Schiaparelli a été l'un des premiers créateurs à utiliser des matériaux tels que la rayonne et le lurex, et à explorer les robes portefeuille et les imperméables transparents. Elle a également lancé des parfums unisexes et a introduit ses partenariats artistiques dans la bijouterie , comme les broches en bronze réalisées avec Alberto Giacometti et les bracelets doublés de fourrure avec Méret Oppenheim. Comme elle l'a écrit dans son autobiographie de 1954 Shocking Life, les femmes doivent "oser être différentes"

Malgré son succès, son magasin a fermé en 1954 après une période tumultueuse pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, la mode était passée à autre chose avec le New Look de Christian Dior, et la fermeture de l'entreprise de Schiaparelli a coïncidé avec le retour en force de Coco Chanel, sa grande rivale des débuts.

En 2006, l'homme d'affaires italien Diego Della Valle a racheté la marque et ses archives, et la Maison Schiaparelli a rouvert ses portes en 2012, au 21, place Vendôme, là où Schiaparelli a commencé son œuvre intrépide et durable.

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