Margiela - Chemise plissée surdimensionnée en coton rose déconstruite, printemps-été 2001

Le créateur belge Martin Margiela (né en 1957) - dont la vie, la carrière, les vêtements les designs et les chaussures vintage sont devenus des obsessions pour les collectionneurs - a poussé ceux qui assistaient à ses défilés à sortir de leur zone de confort. Dans les années qui ont suivi les débuts de sa maison en 1988, il a joué avec les paradoxes créatifs et esthétiques qui persistent dans la mode aujourd'hui.

Il suffit de penser à la chemise printemps/été 2001 patchworkée à partir de labels de vêtements vintage, ou à ses célèbres robes-corsets fabriquées à partir de mannequins de tailleur, issues de sa ligne automne/hiver 1997. Ou encore sa collection oversize pour l'automne/hiver 2000. En 1992, Margiela a déclaré au magazine Dépêche Mode: "Mes vêtements s'adressent à des femmes d'un certain état d'esprit plutôt qu'à des femmes d'un âge ou d'un physique spécifique."

Né à Genk, en Belgique, en 1957, Margiela a su qu'il voulait devenir créateur de mode après avoir aperçu la mode parisienne à la télévision lorsqu'il était enfant. Bien que ses parents découragent ce choix de carrière qu'ils considèrent comme une aspiration étrangement drôle, Margiela s'inscrit au programme de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec les Six d'Anvers et qu'il a obtenu son diplôme un an avant eux - le célèbre groupe de créateurs de mode belges composé de Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs et Dirk Van Saene.

Comme beaucoup de ses contemporains dans les années 1980, Margiela comprenait la mode parisienne mais se sentait en profonde résonance avec la beauté déconstruite adoptée par les designers japonais Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascination de Margiela pour le Japon a influencé nombre de ses premières collections et créations, depuis une robe assemblée à partir d'assiettes cassées jusqu'à ses emblématiques bottes Tabi, inspirées de la chaussure à bout fendu des ouvriers japonais, qui remonte au XVe siècle. Il a décidé de lancer sa propre ligne alors qu'il travaillait pour le célèbre créateur parisien Jean Paul Gaultier.

Margiela, a souvent déclaré Gaultier, était son meilleur assistant. Même à cette époque, comme le suggère le film de 2019 Martin Martin Margiela : In His Own Words, il était parfaitement conscient du fossé qui se creusait entre l'art et le business de la mode.

Le premier défilé de Margiela a été tout simplement spectaculaire. Situé dans un Café de la Gare bondé, dans le quartier du Marais encore miteux, il était également scandaleux pour le milieu de la mode parisienne de l'époque. Le créateur a bouleversé les conventions des présentations de couture contemporaines, notamment en demandant à ses mannequins, arrachés à la rue et portant des Tabis tachés d'encre, de se frayer un chemin à travers la foule. Le défilé a redéfini le concept de la piste d'une manière qui inspirera plus tard des créateurs tels que Alexander McQueen et Demna Gvasalia.

Bien que le célèbre designer privé se soit retiré de la mode en 2009, pour de nombreux collectionneurs de la Maison Martin Margiela, ses pièces reflètent l'irrévérence de l'après-guerre et du post-punk de la fin des années 1980 et des années 1990. Katy Rodriguez, cofondatrice de la boutique culte de mode vintage Resurrection, fait partie de ceux qui se sont sentis liés aux vêtements de Margiela par les défis subliminaux qu'ils posaient aux normes de beauté de l'époque.

"Grandir à San Francisco et sortir de la fin du punk rock, ne pas vouloir être objectivé, ne pas vouloir être considéré comme un objet sexuel, ne pas vouloir que votre valeur soit juste parce que vous êtes jolie - tous ces vêtements ont joué dans tout cela", dit-elle. "C'était vraiment le reflet du genre de monde dans lequel les jeunes que je connaissais à l'époque voulaient vivre".

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