Jupe « Mini-Crini » en jean Vivienne Westwood, printemps-été 1985

Pour quelqu'un qui rejette régulièrement l'industrie qui l'a fait naître, l'audacieuse créatrice de mode britannique Dame Vivienne Westwood sait certainement s'y prendre avec un vêtement. Et elle sait comment provoquer. "Je ne suis pas la mode", a déclaré un jour Westwood au New York Times. "Ça ne m'a jamais intéressé."

Westwood est née Vivienne Isabel Swire dans un village du Derbyshire, dans le centre de l'Angleterre, mais a déménagé à Londres à l'adolescence. Au début des années 1960, elle a commencé à fabriquer ses propres bijoux et a rencontré un artiste, activiste et entrepreneur nommé Malcolm McLaren. Ils ont eu une relation amoureuse et elle lui a confectionné des vêtements dans le style des Teddy Boys - les adolescents de la ville, fous de musique et parfois violents, qui portaient à l'époque des pantalons taille haute et des blazers en velours taillés sur mesure, inspirés de la mode de l'époque édouardienne ..

Westwood et McLaren ont ouvert une boutique vintage sur King's Road à Londres en 1971. Les jeans évasés et les blouses paysannes de dans les années 1960, alors encore populaires auprès de l'ensemble "peace and love", n'avaient aucun poids pour Westwood. Elle s'intéressait plutôt aux vêtements provocants et avant-gardistes. Elle a réparé des vêtements usagés et s'est efforcée de créer de nouveaux modèles audacieux à partir de rien.

Ensemble, Westwood et McLaren ont vendu de vieux disques de rock-and-roll, des T-shirts personnalisés avec des slogans anti-establishment, des vestes de motard et des pantalons moulants inspirés du film de Marlon Brando The Wild One ainsi que des vêtements fétiches de bondage. Le magasin, qui s'appelait autrefois Let It Rock, puis Too Fast to Live, Too Young to Die avant que Sex ne devienne un surnom plus approprié, est devenu un haut lieu de la jeunesse. Les vêtements de bricolage - hauts à fermeture éclair, tee-shirts brûlés portant des messages anarchistes - se sont envolés des étagères. Plus particulièrement, il a fait connaître le punk aux masses. Westwood n'a pas tardé à habiller les Sex Pistols, un groupe que McLaren dirigeait, tout en comblant le fossé entre la musique et la mode d'une manière qui a eu des répercussions sur l'industrie pendant des décennies.

En 1981, le premier défilé de mode du couple marque le début de leur collection Pirate - une ligne sur le thème du cape et d'épée qui découle des recherches de Westwood sur les Américains indigènes et les "vêtements de pouvoir" de l'époque Louis XIV. Les proportions amples de la collection et les coupes avant-gardistes s'opposent à la géométrie du punk et aux ajustements serrés en latex, ainsi qu'à ce que le rockeur Adam Ant appelle le "puritanisme" qui sévissait en Angleterre à l'époque. L'influence durable de la collection Pirate sur le monde de la mode ainsi que sur le travail théâtral de créateurs tels que John Galliano et Alexander McQueen est indéniable.

L'autodidacte Westwood a connu une ascension rapide dans la mode, la société britannique adoptant ses looks et Vogue les immortalisant dans ses pages glacées. Elle a habillé Kate Moss et Helena Bonham Carter, et une robe de mariée qu'elle a créée figure dans le film Sex and the City de 2008.

Aujourd'hui, les feux de l'activisme politique et environnemental brûlent vivement pour Westwood : Elle est ambassadrice de Greenpeace ( ) et a dessiné le logo officiel de l'organisation "Sauvez l'Arctique". Sa marque de vêtements s'est engagée à utiliser des toiles recyclées et d'autres matériaux écologiques dans le processus de production et, en 2020, elle a protesté contre l'extradition de Julian Assange en se suspendant dans une cage à oiseaux devant le tribunal Old Bailey de Londres. Mais elle sera toujours la grande dame du design britannique.

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