Margiela - Jupe portefeuille noire, ligne 4, taille moyenne

Le designer belge Martin Margiela (né en 1957) - dont la vie, la carrière, les vêtements les créations et les chaussures vintage sont devenus des obsessions de collectionneurs cultes - a poussé ceux qui assistaient à ses défilés à sortir de leur zone de confort. Dans les années qui ont suivi les débuts de sa maison en 1988, il a joué avec les paradoxes créatifs et esthétiques qui persistent dans la mode aujourd'hui.

Pensez à la chemise Printemps/Été 2001 patchworkée à partir d'étiquettes de vêtements vintage, ou à ses célèbres robes-corsets fabriquées à partir de mannequins de tailleur, de sa ligne Automne/Hiver 1997. Ou sa collection oversize pour l'automne/hiver 2000. En 1992, Margiela déclarait au magazine Dépêche Mode: "Mes vêtements s'adressent aux femmes d'un certain état d'esprit plutôt qu'à celles d'un âge ou d'un physique spécifique."

Né à Genk, en Belgique, en 1957, Margiela a su qu'il voulait devenir créateur de mode après avoir entrevu la mode parisienne à la télévision lorsqu'il était enfant. Bien que ses parents aient découragé ce choix de carrière comme une aspiration étrangement drôle, Margiela s'est inscrit au programme de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec les Six d'Anvers et qu'il a obtenu son diplôme avec un an d'avance sur les Six d'Anvers - le célèbre groupe de créateurs de mode belges composé de Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs et Dirk Van Saene.

Comme beaucoup de ses contemporains dans les années 1980, Margiela comprenait la mode parisienne, mais a ressenti une profonde résonance avec la beauté déconstruite épousée par les designers japonais Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascination de Margiela pour le Japon a influencé nombre de ses premières collections et créations, d'une robe assemblée à partir d'assiettes cassées à ses emblématiques bottes Tabi, inspirées de la chaussure de travail japonaise à bout fendu, qui remonte au XVe siècle. Il a décidé de lancer sa propre ligne alors qu'il travaillait pour le célèbre designer parisien Jean Paul Gaultier.

Margiela, a souvent déclaré Gaultier, était son meilleur assistant. Même à cette époque, comme le suggère le film de 2019 Martin Margiela : In His Own Words, il était parfaitement conscient du fossé qui se creusait entre l'art et les affaires de la mode.

Le premier défilé de Margiela n'était rien de moins que spectaculaire. Se déroulant dans un Café de la Gare bondé, dans le quartier encore mal famé du Marais, il a également fait scandale dans le milieu de la mode parisienne de l'époque. Le créateur a bouleversé les conventions des présentations de couture contemporaines, notamment en faisant déambuler dans la foule ses mannequins, arrachés à la rue et portant des tabis tachés d'encre. Le défilé a redéfini le concept de défilé d'une manière qui inspirera plus tard des créateurs tels que Alexander McQueen et Demna Gvasalia.

Bien que le célèbre designer privé se soit retiré de la mode en 2009, pour de nombreux collectionneurs de la Maison Martin Margiela, ses pièces reflètent l'irrévérence de l'après-guerre et du post-punk de la fin des années 1980 et des années 1990. Katy Rodriguez, cofondatrice de la boutique culte de mode vintage Resurrection, fait partie de ceux qui se sont sentis liés aux vêtements de Margiela par les défis subliminaux qu'ils posaient aux normes de beauté de l'époque.

"Grandir à San Francisco et sortir de la fin du punk rock, ne pas vouloir être objectivé, ne pas être vu comme un objet sexuel, ne pas vouloir que votre valeur soit juste parce que vous êtes jolie - tous ces vêtements ont joué dans tout cela", dit-elle. "C'était vraiment le reflet du genre de monde dans lequel les jeunes que je connaissais à l'époque voulaient vivre"

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