HERMÉS BORSA KELLY 2 WAY 35 cm PELLE CHEVRE, nero, collezione B - 1998

Nel 1837, Thierry Hermès (1801-78) fondò la sua omonima azienda di beni di lusso a Parigi come produttore di selle, al servizio del commercio di carrozze dell'epoca. Nel 1880, sotto la guida di Émile-Charles, figlio di Thierry, l'offerta si arricchì di accessori da equitazione per completare le selle. Negli anni successivi Hermès ampliò i propri laboratori per la progettazione di borse. La borsa Kelly, originariamente introdotta come Sac à dépêches ("la borsa da spedizione") nel 1935, è stata creata da Robert Dumas, genero di Émile-Maurice Hermès, nipote di Thierry. 

Pensata per le donne indipendenti che desideravano un oggetto lussuoso ed efficiente al tempo stesso, la borsa Kelly ha una forma trapezoidale, due soffietti triangolari, una patta scolpita e un manico.

Ancora oggi, la sobria borsa è composta da 36 pezzi di pelle, 16 borchie, un lucchetto e un portachiavi in pelle, con tre strati di pelle alla base per garantire che la borsa possa stare in piedi. Ogni borsa Kelly richiede tra le 18 e le 25 ore di lavoro e i suoi 680 punti a mano sono dovuti esclusivamente a un artigiano Hermès.

La borsa Kelly ha ottenuto il suo nome durante la pre-produzione del film di Alfred Hitchcock del 1955, To Catch a Thief. La costumista Edith Head acquistò i prodotti da Hermès per vestire l'attrice Grace Kelly, che si innamorò della Sac à Dépêches e continuò a portarla con sé anche dopo la fine del film.

Mesi dopo il matrimonio di con il Principe Ranieri III di Monaco nel 1956, Kelly fu avvistata con una pelle di maiale marrone Sac per proteggere la sua gravidanza dai paparazzi. Sebbene l'affermazione spesso ripetuta secondo cui Kelly e la sua borsa sarebbero apparse su una copertina della rivista Life non sia vera, le fotografie dell'attrice e del suo amato accessorio cominciarono ad apparire ovunque in quel periodo e il profilo della borsa salì improvvisamente alle stelle. 

Nel 1977 Hermès cambiò ufficialmente il nome dell'articolo in borsa Kelly. Meno di dieci anni dopo, Hermès introdusse nella sua linea un'altra borsa con manico superiore, anch'essa chiamata come un simbolo di stile, la Birkin.

L'attrice britannica parigina Jane Birkin si è seduta accanto al CEO di Hermès Jean-Louis Dumas - figlio di Robert - su un volo Air France. An He notò la sua borsa stracolma e lei gli disse che desiderava "una borsa più grande della Kelly ma più piccola della valigia di Serge", in riferimento al suo compagno di allora, il musicista francese Serge Gainsbourg. La borsa Birkin è stata creata nel 1984 e si è aggiunta alla Kelly nella collezione permanente di Hermès.

Più che un semplice creatore di gusti, Karl Lagerfeld si è dedicato alla continua ricerca dello chic. "La mia vita e il mio lavoro", ha detto una volta lo stilista, "è dimenticare me stesso". Fin dalla sua prima collezione per Chanel - dopo essere entrato a far parte del marchio all'inizio degli anni '80 - ha iniettato nella Veneranda casa un brivido di modernità. I design vintage di Karl Lagerfeld for Chanel borse, abiti da sera, cappotti, gioielli e altri capi di abbigliamento e accessori si rifanno alla sua iconografia - gonna di tweed abiti, perle, camelie - accentuando un lessico di Chanel-ismi con i gusti del momento.

Durante i suoi cinque decenni di carriera come stilista per Chanel, Fendi, Chloé e molti altri, Lagerfeld è stato la quintessenza del camaleonte, in continua evoluzione per incarnare i tempi. Una personalità fuori misura, immediatamente riconoscibile - la sua coda di cavallo incipriata come un visconte del XVIII secolo, i suoi occhi perennemente schermati da occhiali scuri, indossando pugni di gioielli d'argento spessi - Lagerfeld era, soprattutto, un avatar di stile.

Nato ad Amburgo (nel 1933, nel '35 o nel '38, secondo le diverse testimonianze), Karl Lagerfeld fece le valigie per Parigi nel 1954. Il suo disegno per un cappotto gli valse il Segretariato Internazionale della Lana e gli fece ottenere un lavoro con il celebre couturier Pierre Balmain.

Lagerfeld è poi diventato stilista di Jean Patou, rendendosi conto che le sue idee apparentemente infinite potevano alimentare una carriera come stilista a pagamento. Per questo ha prestato la sua visione a tutti, da Loewe e Max Mara a Krizia e Charles Jourdan, muovendosi agilmente tra una vasta gamma di stili. Si trattava di un modo di lavorare senza precedenti, in un'epoca in cui freelance era ancora una parolaccia.

Tra la fine degli anni '60 e gli anni '70, Lagerfeld rimodellò Chloé per riflettere lo spirito libero dell'epoca e, a partire dal 1965, unì le forze con la famiglia Fendi, portandola da sonnolenta pellicceria allo Stratum più alto della moda . Grazie alla sua capacità di rivitalizzare e reimmaginare marchi che erano diventati stagnanti, nel 1983 Lagerfeld ricevette le redini di Chanel, che stava prendendo polvere dai tempi d'oro del suo fondatore.

Le collezioni di Lagerfeld per il marchio hanno mostrato la sua abilità nel sintetizzare vecchio e nuovo, alto e basso. Da Watteau (couture Primavera/Estate 1985) e Serge Roche (prêt-à-porter Primavera/Estate 1990) alle ragazze hip-hop (prêt-à-porter Autunno/Inverno 1991), ai surfisti (prêt-à-porter Primavera/Estate 2003) e all'antico Egitto (Pre-Fall 2019), An. ha utilizzato l'ispirazione di ogni stagione per concepire nuovamente le firme di Chanel.

Lagerfeld ha fatto rivivere le ballerine della casa e ha abbracciato completamente le classiche CC del logo, che sono diventate una caratteristica comune e immediatamente riconoscibile delle borse Chanel. Molte delle rare borse Chanel molto ricercate oggi - e delle borse Chanel degli anni '90 in generale - sono oggetti di pura fantasia evocati dal defunto couturier. 

Nonostante producesse otto collezioni all'anno per Chanel, oltre a quattro o cinque per Fendi, Lagerfeld non ha mai esitato a proporre nuove idee ogni volta che metteva la matita sulla carta.

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