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Conocido por introducir en la pasarela una rica teatralidad y memorables espectáculos de moda, John Galliano ha disfrutado de una carrera singular. El audaz diseñador británico ha cosechado elogios universales por colecciones que rompen géneros no sólo en su marca homónima, sino también para Givenchy y Christian Dior.

Desde su vestido verde ajenjo bordado para la actriz Nicole Kidman en los Oscar hasta el icónico vestido sin mangas con estampado de periódico que Carrie Bradshaw, de Sexo en Nueva York , hizo famoso, el intrincado y polifacético trabajo de Galliano es de fiable interés periodístico, ya que se inspira en la historia con la misma frecuencia que encarna una sensibilidad fresca y progresista, y a lo largo de los años el diseñador ha contribuido a formar una legión cada vez más amplia de entusiastas de la alta costura parisina.

Nacido en Gibraltar, pero criado en el sur de Londres por unos estrictos padres de clase obrera católica romana, Galliano asistió a la escuela de gramática de la Iglesia de Inglaterra, sólo para chicos, donde su extravagancia e interés por el arte atrajeron la atención de los matones. Con el tiempo, Galliano acabó en la prestigiosa escuela de diseño y arte Central Saint Martins College (entonces llamada Saint Martin's School of Art), donde también se formaron los diseñadores británicos Stella McCartney y Alexander McQueen.

Galliano floreció en Central Saint Martins. Mientras estudiaba, trabajó en el departamento de vestuario del Teatro Nacional de Londres. Su colección de graduación de 1984, apodada "Les Incroyables" y llamada así por los amantes de la moda posteriores a la Revolución Francesa, fue modelada por amigos íntimos suyos y se ganó una gran ovación. La línea acabó en los escaparates de la lujosa boutique londinense Brown's, en South Molton Street, y la primera colección oficial de Galliano -después de graduarse- debutó en la Semana de la Moda de París en 1989.

A principios de los noventa, la relación de Galliano con su patrocinador, Faycal Amor, de Plein Sud, terminó, y en 1994 estaba arruinado y dormía en el suelo del apartamento de un amigo. La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, y el entonces editor deVanity Fair, André Leon Talley, intervinieron y presentaron a la diseñadora en ciernes a la socialité portuguesa y mecenas de la moda São Schlumberger y otros. En el Hôtel Particulier de Schlumberger, los desfiles de Galliano se convirtieron en leyenda de la moda. Su colección, una mezcla de estilo modernista japonés y nostalgia de Art Deco y de la sastrería de los años 40, mereció elogios en las revistas de moda y atrajo la atención de la princesa Diana, Madonna y otras luminarias de la moda.

Una vez que el nombre de Galliano era bien conocido entre los más elegantes del mundo, el presidente de LVMH, Bernard Arnault, nombró a Galliano diseñador jefe de la casa de moda francesa Givenchy. Un año más tarde, en 1996, LVMH lo trasladó al equipo de diseño de Dior, donde produjo decenas de célebres looks para Dior Haute Couture. En la actualidad, Galliano es el director creativo de Maison Margiela.

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El diseñador belga Martin Margiela (nacido en 1957) -cuya vida, carrera y diseños para bolsos, ropa y zapatos se han convertido en obsesiones de coleccionistas de culto- empujó a quienes asistieron a sus desfiles fuera de sus zonas de confort. En los años que siguieron al debut en 1988 de Maison Martin Margiela, jugó con paradojas creativas y estéticas que persisten en la moda actual.

Piensa en la camisa Primavera/Verano 2001 hecha con patchwork de etiquetas de ropa vintage, o en sus famosos vestidos con corsé hechos con maniquíes de sastrería, de su línea Otoño/Invierno 1997. O su colección oversize para Otoño/Invierno 2000. En 1992, Margiela declaró a la revista Dépêche Mode: "Mi ropa atrae a mujeres de una determinada mentalidad más que de una edad o un físico concretos".

Nacido en Genk (Bélgica) en 1957, Margiela supo que quería ser diseñador de moda después de vislumbrar la moda parisina en la televisión cuando era niño. Aunque sus padres desaconsejaron esta elección profesional por considerarla una aspiración extrañamente divertida, Margiela se matriculó en el programa de moda de la Royal Academy of Fine Arts de Amberes. Allí entabló amistad y se graduó un año antes que los Antwerp Six - el aclamado grupo de diseñadores de moda belgas formado por Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs y Dirk Van Saene.

Como muchos de sus contemporáneos de los años 80 , Margiela entendía la moda de París, pero sentía una profunda resonancia con la belleza deconstruida que propugnaban los diseñadores japoneses Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascinación de Margiela por Japón influyó en muchas de sus primeras colecciones y diseños, desde un vestido reconstruido con platos rotos hasta sus icónicas botas Tabi, inspiradas en el zapato de trabajador japonés de puntera partida, que data del siglo XV.

Margiela decidió lanzar su propia línea mientras trabajaba para el famoso diseñador parisino Jean Paul Gaultier. Con la diseñadora belga Jenny Meirens, Margiela fundó la Maison Martin Margiela en la capital francesa en 1988. 

El debut de Margiela fue espectacular. Ambientada en un abarrotado Café de la Gare, en el todavía sórdido barrio del Marais, fue también un escándalo para la moda parisina de la época. El diseñador rompió las convenciones de las presentaciones de alta costura contemporáneas, sobre todo haciendo que sus modelos, arrancadas de la calle y vestidas con tabis manchados de tinta, se abrieran paso entre la multitud.

El espectáculo redefinió el concepto de pasarela de un modo que más tarde inspiraría a diseñadores como Alexander McQueen y Demna Gvasalia.

Aunque el diseñador, notoriamente reservado, se retiró de la moda en 2009, para muchos coleccionistas de la Maison Martin Margiela, sus piezas capturan la irreverencia de la posguerra y el post-punk de finales de los 80 y los 90. Katy Rodriguez, cofundadora de la tienda de culto de moda vintage Resurrection, es una de las personas que sintieron una conexión con la ropa de Margiela en los desafíos subliminales que planteaba a las normas de belleza de la época.

"Crecer en San Francisco y salir del final del punk rock, no querer ser cosificada, no querer ser vista como un objeto sexual, no querer que tu valor sea sólo porque eres guapa... toda esa ropa influyó en todo eso", dice. "Realmente era un reflejo del tipo de mundo en el que querían vivir los jóvenes que yo conocía entonces".

John Galliano fue nombrado director creativo de la casa en 2014, que pasó a llamarse Maison Margiela en 2015.

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