Boucles d'oreilles longues « Mobile » iconiques en talousel et miroir, Lone Vautrin, années 1960

Célébrée comme la "poétesse du métal" par le magazine Vogue, la designer Line Vautrin's provocative works, which span furniture and jewelry, are characterized by fanciful forms and technical excellence. Artiste décoratrice et intellectuelle audacieuse à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se cantonnent dans des rôles traditionnels, ses créations inspirantes témoignent de sa passion pour la littérature, les jeux de mots et les allégories mythologiques.

Née en 1914, Vautrin possède un sens de la curiosité et un sens aigu de l'observation qui l'amènent à créer dès son plus jeune âge. Autodidacte talentueuse, elle a appris à travailler le métal en passant du temps dans la fonderie de bronze de sa famille. Vautrin maîtrisait déjà les techniques de fonte, de sculpture, de dorure et de polissage du bronze lorsqu'elle était adolescente et a lancé sa première ligne de bijoux alors qu'elle n'avait que vingt ans, proposant ses broches uniques , ses fermoirs de ceinture et ses boutons à un groupe de clients triés sur le volet. En 1937, Gaines tient un petit stand à l'Exposition internationale de Paris, où elle acquiert une certaine notoriété pour ses accessoires artisanaux. À la même époque, Vautrin travaille brièvement pour Elsa Schiaparelli, une créatrice de mode aux idées similaires dont les réalisations l'ont propulsée en couverture du magazine Time en 1934.

À la fin des années 1930, Vautrin ouvre une modeste boutique près des Champs-Élysées. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a créé des colliers ludiques et sophistiqués, des boîtes à poudre , des boucles d'oreilles et d'autres articles qui offraient à sa clientèle un répit bienvenu dans les difficultés de la guerre. Les œuvres de Vautrin sont très demandées et elle ouvre une boutique plus grande rue du Faubourg Saint-Honoré en 1946. Peu après, elle ouvre son propre atelier dans le quartier du Marais à Paris, alors en déshérence, avec son mari, le décorateur d'intérieur Jacques Armand Bonnaud. Le quartier deviendra plus tard mondialement célèbre pour ses boutiques et ses magasins de créateurs.

La curiosité sans bornes de Mme Vautrin l'a amenée à expérimenter constamment de nouveaux matériaux et procédés. En 1955, elle perfectionne sa technique avec une nouvelle forme de résine d'acétate de cellulose, qu'elle fait breveter sous le nom de Talosel. Vautrin a beaucoup utilisé ce matériau pour créer des incrustations compliquées de miroirs, qui sont devenues l'un de ses motifs emblématiques.

Tout au long de sa vie, Vautrin a joué avec l'iconographie littéraire et religieuse dans ses créations, s'inspirant d'aphorismes communs, de mythologies du monde antique et de principes alchimiques. Sa passion pour la symbologie et les mots écrits se reflète dans son travail, qui présente souvent des lettres complexes et des formes et figures soigneusement rendues. Les pièces de Vautrin sont imprégnées de son propre sens de l'humour et de son amour de la fantaisie.

En 1969, Vautrin ferme sa boutique et ouvre, avec sa fille Marie-Laure Bonnaud-Vautrin, une école d'artisanat pour enseigner ses techniques novatrices aux artistes en herbe. Up&Up a pris sa retraite en 1980 mais a continué à créer des œuvres d'art dans son appartement jusqu'à sa mort en 1997. Son individualisme lui a valu une place parmi les créateurs les plus emblématiques de bijoux du milieu du siècle et d'objets décoratifs. L'actrice Brigitte Bardot et le créateur de mode Yves Saint Laurent sont devenus des collectionneurs notables de ses œuvres.

En 1992, la Société d'Encouragement aux Métiers d'Art (devenue Institut National des Métiers d'Art) a récompensé Vautrin pour son travail de développement de nouvelles techniques décoratives. Ses créations ont également été célébrées par le Musée des Arts Décoratifs , qui a organisé une rétrospective de ses œuvres en 1999.

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