Bracelet signé Pierre Sterlé des années 1960 - or jaune et platine.

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Bracelet signé Pierre Sterlé des années 1960 - or jaune et platine.

Name: Bracelet signé Pierre Sterlé des années 1960 - or jaune et platine.
Brand: Pierre Sterlé
Rating: 5 (7 reviews)

À propos de cet article

Bracelet Sterlé. Fabriquées en France en 1960. Réalisé en or jaune 18 carats et en platine. Signé et numéroté - Sterlé PARIS 4132. 18 cm de long plus un maillon supplémentaire de 2 cm, 1,5 cm de large. Poids total : 76,7 grammes Pierre Sterlé, 1905 – 1978 Ce n'est pas un nom connu. Pierre Sterlé n'en a pas entendu parler ? Ne vous sentez pas mal. Pierre Sterlé, bien que méconnu du grand public, est considéré comme un créateur de bijoux très important. Ses pièces poétiques et très travaillées comptent parmi les designs les plus caractéristiques du 20e siècle, et parmi les plus collectionnables. Un nom très respecté et une figure importante du marché de la bijouterie de luxe. Ses pièces ont été produites pour un petit nombre de personnes et ont été vues par un petit nombre de personnes. Né en 1905 à Nice, en France, dans une famille de financiers et de fonctionnaires de haut rang, il n'a que 10 ans lorsque son père est porté disparu, présumé tué, au cours de la Première Guerre mondiale. Cette grande tragédie personnelle lui vaut d'être confié à un oncle, Maynier-Pincon, bijoutier rue de Castiglione à Paris. Il deviendra par la suite le tuteur et le mentor de Sterlé, le formant à tous les aspects du métier de bijoutier. En 1934, à l'âge de 29 ans, Sterlé ouvre son propre atelier rue Sainte Anne et, pendant les cinq années suivantes, il crée des bijoux pour certaines des plus grandes maisons parisiennes telles que Boucheron, Chaumet et Ostertag, tout en développant son propre style. Au fur et à mesure que ses compétences et sa réputation grandissent, il commence à accepter davantage de commandes individuelles et, en 1939, il produit des bijoux exclusivement pour des clients privés. Son activité et sa clientèle se développant, il décide de déménager dans des locaux plus adaptés et plus luxueux et ouvre en 1945 un atelier au troisième étage du 43 de l'avenue de l'Opéra. Sterlé, comme les bijoutiers de Boivin avant lui, et de JAR après lui, estimait que cette situation était suffisamment proche de la place Vendôme pour être pratique pour ses clients de plus en plus riches et à la mode, mais suffisamment éloignée pour qu'il puisse conserver son sens de l'élitisme. Il n'avait aucun intérêt à tenir une boutique au rez-de-chaussée, ouverte au public, avec des vitrines pour exposer ses bijoux à tous ceux qui passaient par là. Pour les mondains comme pour les membres de la famille royale, il s'agit d'une visite sur rendez-vous. Doté d'un charme et d'une grâce très personnels, il se considérait comme distinct des grandes maisons de joaillerie et cherchait à créer une aura d'exclusivité et de prestige pour son travail. Les clients et les collectionneurs viennent du monde entier, et il entreprend quelques commandes historiques importantes, notamment la refonte des joyaux de la couronne d'Égypte demandée par la reine Jewell. S'il n'a jamais dessiné lui-même les modèles, Sterlé a employé des designers très talentueux pour traduire ses idées créatives en modèles techniques que les artisans devaient exécuter. Il s'est fermement opposé à ce que le Jewell soit considéré comme un simple actif financier. Il s'inspire de la nature et des formes qui s'y trouvent, mais refuse d'être contraint par la rigidité formelle du métal et des pierres précieuses qu'il cherche à manipuler et à imprégner de mouvement et de vie. Une fluidité remarquable et une asymétrie intrigante leur confèrent un sens du mouvement et une combinaison difficile à atteindre de glamour et d'aisance. Il a créé des bijoux innovants en utilisant les riches tons de l'or jaune associés à des pierres précieuses qu'il appréciait pour leur couleur et leur impact artistique. Il a combiné de manière ludique les tons vibrants du corail, du lapis, de la turquoise, du saphir et du péridot, entre autres. Cependant, il avait également un fort penchant pour la pureté du métal blanc et des diamants, opposant souvent l'éclat vif des diamants taillés en brillant à la géométrie nette des tailles baguette dans la même pièce. Ses bijoux en diamant lui ont valu le prestigieux "Diamond Award" de la De Beers Diamond Corporation, non pas une fois, mais trois années consécutives, en 1953, 1954 et 1955. Il était réputé parmi ses pairs pour son expertise technique, traitant souvent l'or comme un tissu, le tordant, le nouant et le tressant pour créer une texture et un mouvement dans ses bijoux comme aucun autre joaillier. En 1957, il invente une nouvelle façon de travailler l'or, le "fil d'ange", en le tricotant en fines cordes qu'il utilise pour créer des franges. Ceux-ci sont devenus un élément distinctif de ses bijoux. Sterlé a connu un grand succès à la fois dans son pays et à l'étranger au cours des années 1940 et 1950, avec des clients qui comptaient parmi les plus grands collectionneurs de bijoux de l'époque, tels que le roi Farouk d'Égypte, la maharani de Baroda et la bégum Aga Khan. Parmi les créations les plus célèbres de Sterlé figurent le collier "Zip", qu'il a créé pour la duchesse de Windsor dans les années 1950, et le collier "Ballet", qui s'inspire des mouvements des danseuses de ballet. Malgré cela, une série de malheurs professionnels et personnels et d'erreurs de calcul, notamment une tentative ratée de se lancer dans la parfumerie, ont fait chuter la fortune de Sterlé de manière spectaculaire. En 1961, il a dû vendre un grand nombre de ses créations à Chaumet ainsi que certaines au bijoutier new-yorkais Montreaux. Il se rétablit et, en tant que premier bijoutier moderne à être invité à le faire, présente une exposition très réussie à la Biennale de Paris de 1966. Cela a directement contribué à la décision, contre tous ses raisonnements antérieurs, d'ouvrir une devanture en 1969 dans la rue Saint-Honoré. Malheureusement, ses doutes se sont avérés exacts et le magasin a finalement échoué, ce qui l'a contraint à se déclarer en faillite et à liquider son stock en 1976. La plus grande partie a été achetée par Chaumet, qui a commencé à signer tout ce qui ne l'était pas déjà, de sorte que des pièces datant de 1962 portent désormais la signature de Chaumet. Sterlé est resté conseiller technique chez Chaumet jusqu'à sa mort en 1978.

Créateur:
Pierre Sterlé
Métal:
Or jaune,Platine
Poids:
76.7 g
Dimensions:
Largeur : 15 mm (0,6 po)Longueur : 180 mm (7,09 po)
Style:
Moderne
Lieu d'origine:
France
Période:
1960-1969
Date de fabrication:
1960s
État:
Ajouts ou modifications apportés à l'original: Il a été raccourci. Usure conforme à l'âge et à l'utilisation.
Adresse du vendeur:
Malmö, SE
Numéro de référence:
1stDibs : LU3148220277052

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Pierre Sterlé

Après la perte de son père pendant la Première Guerre mondiale, Pierre Sterléa été placé sous la tutelle de son oncle, qui l'a aidé à entrer dans le monde de la joaillerie. Au sommet de son succès, Sterlé a dessiné pour les titans de la joaillerie Boucheron, Chaumet et Ostertag. Il a remporté le prix De Beers Diamond Award trois années de suite et opérait à partir d'une boutique exclusive à Paris qui servait l'élite et les familles royales sur rendez-vous uniquement.

Son oncle était un bijoutier parisien de la rue de Castiglione. Sterlé a créé son propre atelier à l'âge de 29 ans et a passé cinq ans à dessiner pour d'éminentes maisons de joaillerie parisiennes de la rue Sainte-Anne. Au milieu des années 1940, Colette avait rapproché son atelier de la place Vendôme pour mieux servir ses riches clients, parmi lesquels l'écrivain français Colette, le roi Farouk d'Égypte, le Maharani de Baroda et la Bégum Aga Khan.

Sterlé avait une capacité remarquable à "tricoter l'or" pour en faire des chefs-d'œuvre tissés. Ses prouesses techniques étaient inégalées à Paris, voire dans le monde entier. Sa technique du "fil d'ange", considérée comme sa signature, incorpore de l'or dans de fines cordes qui deviennent des bracelets à maillons, des bagues de cocktail et des accents sur des broches et des épingles décoratives. L'effet produit donne une impression de mouvement et de vie aux pièces, ce que Sterlé s'est efforcé de faire en essayant de rendre le métal et les pierres précieuses moins rigides et moins froids.

Deux malheurs ont fait dérailler son entreprise. La première fut l'échec d'une entreprise de parfumerie, qui l'obligea à vendre nombre de ses créations à Chaumet et au joaillier new-yorkais Montreaux. Sterlé a rebondi avec une exposition réussie à la 1966 Biennale à Paris, où il a été le premier moderne bijoutier jamais invité. Son deuxième faux pas a été plus préjudiciable. Il ouvre une boutique exclusive rue Saint-Honoré en 1969. C'est un échec et il est contraint de se déclarer en faillite, vendant la plupart de ses actions à Chaumet en 1976.

Sterlé est resté dans l'entreprise en tant que consultant jusqu'à sa mort deux ans plus tard, en 1978.

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