Combinaison, veste et robe de soleil Claire McCardell, 1940/50
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Combinaison, veste et robe de soleil Claire McCardell, 1940/50
À propos de cet article
Claire McCardell pour Townley Romper
Barboteuse madras à carreaux bleus avec short bouffant. La grenouillère est en coton avec des élastiques à la taille, aux jambes et sur le haut et sur le côté par une fermeture éclair. Les shorts sont doublés
La robe a des manches en mouchoir de poche dans le dos, avec un dos bas, formant un motif d'aile. Le devant s'accroche aux fermetures qui correspondent à la veste, il crée un V à partir du corsage. Jupe à taille tombante avec fronces au milieu de la taille et fronces nettes sur les côtés avec poches, fronces au dos en bas avec sa signature classique en laiton, fermeture par crochets et œillets du bas du V jusqu'à juste en dessous de la hanche dans le dos.
La veste assortie est dotée d'une taille élastique au dos et d'une couture unie à l'avant. Une fois encore, les fermetures McCardell classiques en laiton, un crochet et un œillet vintage et un élastique au bras.
MESURES -
PLAYSUIT
Buste - 40 "
Taille - 24
Ouverture de la jambe (un côté)- 9 - 12".
Longueur du buste à l'entrejambe - 23,5".
De l'ourlet à l'entrejambe - 14,5 pouces
Du col V à l'ourlet - 9".
Courroie - 4,5 pouces
JACKET
Poitrine - 38
Taille - 26
De l'épaule à l'ourlet 17"
De l'épaule à la manche - 14,5 pouces
ROBE
Taille - 26
Poitrine : 32" - 44".
Hanches - 40" - 44"
De l'épaule à la taille - 15” – 22”
De l'épaule à l'ourlet - 45"-52".
Hauteur jusqu'à l'ourlet : 32".
À PROPOS DE CLAIRE MCCARDELL (extraits de Wikipedia.com)
Claire McCardell (1905 - 1958) était une créatrice de mode américaine et a sans doute été le principal artisan du développement du prêt-à-porter américain. Des années 1930 aux années 1950, elle a révolutionné la mode féminine en concevant des vêtements simples, fonctionnels et élégants, tout en respectant les contraintes de la production de masse. Ses idées ont tellement influencé et imprégné la mode contemporaine que le magazine Life l'a désignée, en 1990, comme l'une des 100 Américains les plus importants du vingtième siècle. Quatre ans plus tard, Bernadine Morris, rédactrice de mode senior au New York Times, la surnomme même "la meilleure créatrice de ce pays".
Artiste américaine par excellence, souvent comparée à Frank Lloyd Wright et Martha Graham, Claire McCardell a été le principal fournisseur de l'"American Look", un style vestimentaire à la fois décontracté et chic qui trouve ses racines dans les vêtements de sport. Démocrate dans l'âme, elle a apporté un style élevé aux vêtements de tous les jours. Son travail a permis de libérer l'esthétique de la mode américaine de la domination française.
McCardell était incroyablement polyvalent, créant des imperméables, des tenues de ski et des robes de mariée, en plus des manteaux, costumes et robes classiques. Son imagination prodigieuse se manifestait dans l'aspect général d'une pièce, ainsi que dans les détails de sa construction, rendant la pratique visuellement passionnante.
Née à Frederick, dans le Maryland, en 1905, Claire McCardell s'intéresse très tôt à la mode. Enfant, elle découpait des figures dans les magazines de mode de sa mère pour créer des poupées en papier. Elle a également développé une insatisfaction à l'égard des vêtements féminins lorsque ses propres vêtements se sont avérés peu pratiques pour faire du sport avec ses frères.
Afin de poursuivre son intérêt pour la mode, Mme McCardell s'inscrit en 1925 à Parsons (alors connue sous le nom de New York School of Fine and Applied Art). Elle y a reçu une formation aux principes généraux de l'art et du design ainsi qu'aux disciplines plus spécialisées de l'illustration et du design de costumes. Pour sa deuxième année d'études, elle a fréquenté la Branch de l'école à Paris. Les étudiants étaient souvent invités à voir les collections dans les grandes maisons de couture, notamment celle de Madeleine Vionnet, que McCardell admirait particulièrement. En achetant et en désassemblant des échantillons de fin de saison de Vionnet, elle a découvert l'utilisation pionnière de la coupe en biais par ce créateur. Ingénieux, McCardell appliquera plus tard cette technique de fabrication de vêtements bien ajustés et flexibles aux vêtements de loisirs. En 1928, après avoir effectué une troisième année à l'école, cette fois sur le campus de New York, elle obtient son certificat de création de costumes.
McCardell a ensuite occupé une série d'emplois de courte durée avant de devenir l'assistant du créateur de mode new-yorkais Robert Turk. Lorsque, en 1931, Turk a pris le poste de designer en chef de Townley Frocks, elle l'a suivi dans cette entreprise. Peu après, Turk a été tué dans un accident de bateau, et McCardell a pris la relève. Elle a continué à produire des modèles révolutionnaires sous le nom de Townley Frocks jusqu'en 1939, date à laquelle l'entreprise a fermé ses portes. Hattie Carnegie a ensuite engagé McCardell pour travailler dans sa célèbre maison de couture, mais ses créations n'ont pas eu de succès auprès des clients de Carnegie, qui s'attendaient à de la haute couture. En 1940, juste avant de quitter Carnegie, McCardell assiste à son dernier défilé de mode parisien, préférant dorénavant éviter toute influence française sur ses vêtements.
Après avoir dessiné brièvement pour Win-Sum, un fabricant bas de gamme, McCardell est retourné chez Townley Frocks, qui a rouvert ses portes en 1940 sous la direction d'Adolph Klein. L'importance de son travail a été reconnue lorsque la société a commencé à commercialiser ses produits sous le label "Claire McCardell Clothes by Townley", faisant d'elle l'une des premières créatrices américaines à avoir une reconnaissance de nom.
Au moment où l'Amérique entre dans la Seconde Guerre mondiale en 1941, ce pays est coupé de la France et de son hégémonie dans le domaine de la création de vêtements. En outre, l'effort de guerre a exigé un rationnement des tissus. Ces revers n'affectent pas McCardell, qui se tient déjà à l'écart de l'influence française et dont les créations font un usage frugal des matériaux.
En 1944, McCardell, devenue une designer reconnue et récemment mariée à l'architecte Irving D. Harris, retourne à Parsons en tant que critique et enseignante, un poste qu'elle occupera jusqu'à la fin de sa vie. La même année, elle a reçu le premier de ses deux Winnies, le prix le plus prestigieux du secteur de la mode. Lorsque Lord and Taylor a commencé à vendre des vêtements sous la bannière du "look américain" en 1945, dans le but de promouvoir les créateurs locaux, la guerre ayant porté un coup à l'industrie de la mode en France, le magasin a placé les dessins de McCardell pour Townley au premier plan de sa campagne de marketing. À la fin des années 40, Townley est le meilleur vendeur de prêt-à-porter de Lord et Taylor. Le nom de McCardell est devenu un tel argument de vente au cours de cette décennie qu'elle a commencé à en concéder la licence à des entreprises telles qu'Accessocraft, qui fabriquait des bijoux fantaisie.
McCardell a reçu de nombreux honneurs dans les années 1950. Le président Harry S. Truman lui a remis le prix du Women's National Press Club en 1950. Avec cette récompense, elle est devenue la première créatrice de mode à être élue parmi les femmes américaines les plus accomplies. En 1953, la galerie Frank Perls, de Beverly Hills, a monté une exposition des vêtements de McCardell. Selon le magazine Look (magazine américain), il s'agit peut-être de la première exposition personnelle qui a considéré les dessins de robes comme des objets d'art. Un signe évident de la popularité de McCardell est son apparition sur la couverture du magazine Time le 2 mai 1955.
À mesure que la renommée de McCardell grandit, son importance au sein de Townley augmente également. En 1952, elle devient même associée de l'entreprise. Elle ne devait cependant continuer à dessiner que pendant six ans. Lorsque, en raison de problèmes de santé, Mme McCardell n'a pas pu terminer la collection de 1958, Mildred Orrick, son ancienne colocataire de Parsons, lui a prêté main forte. Scaasi (dont le vrai nom est Arnold Isaacs) a également réalisé quelques dessins pour la collection. Bien que Mme McCardell ait pu assister à l'exposition de cette œuvre, elle est décédée peu après d'un cancer, à l'âge de 52 ans.
Des exemples de vêtements conçus par Claire McCardell sont aujourd'hui détenus par des musées dans tout le pays, notamment le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, à New York, le Kent State University Museum, à Kent, dans l'Ohio, et la Texas Fashion Collection de l'University of North Texas, à Denton, au Texas. En outre, de nombreuses expositions de ses œuvres ont été organisées. Un défilé de créations originales de McCardell, présenté au Fashion Institute of Technology de New York en 1972, a été un événement marquant qui a réintroduit le créateur dans le public. "A tout point de vue", a déclaré Newsweek le 5 juin, "c'était la collection de mode la plus sensationnelle de la saison". En fait, "intemporel" est un adjectif couramment utilisé pour qualifier les créations de McCardell lorsqu'elles sont exposées.
L'œuvre de McCardell, cependant, est bien plus qu'un objet de musée. Ses idées ont jeté les bases du prêt-à-porter contemporain et ont été tellement intégrées dans le langage de la mode qu'une grande partie de ce que nous considérons aujourd'hui comme acquis remonte à elle. D'une manière générale, l'approche même du design qui apporte élégance et praticité aux vêtements produits en série trouve son origine dans les innovations de McCardell. Il est également possible d'identifier de nombreux exemples spécifiques de l'influence du designer sur la mode de ces dernières décennies. La robe monastique du créateur, par exemple, a ouvert la voie à la robe-tente. De même, sa "robe popover" de 1942 s'est métamorphosée en robe cache-cœur, et son maillot de bain révolutionnaire a servi de modèle aux maillots de bain contemporains aux lignes épurées. De plus, lorsque McCardell a adapté des combinaisons de mécanicien pour créer une combinaison, elle a introduit une tenue qui reste populaire à ce jour. De même, dans diverses adaptations, ses chaussons de danse continuent d'être portés.
La prédilection de McCardell pour le denim et le jersey de laine, qui sont aujourd'hui des tissus polyvalents, est un signe précurseur. Son utilisation innovante de la fausse fourrure a conduit à son incorporation ultérieure dans une grande variété de vêtements. En ce qui concerne les choix textiles, la couleur sauvage, les rayures et les pois qui apparaissent dans les œuvres de McCardell dans les années cinquante préfigurent la mode de la décennie suivante avec sa palette multi-chromatique et ses références à l'Op art. Il convient également de mentionner le sens du marketing du créateur. Elle a été l'un des premiers créateurs américains à obtenir une licence pour son nom, créant ainsi une tendance qui prévaut aujourd'hui.
Les créateurs de mode Donna Karan, Isaac Mizrahi, Cynthia Rowley et Jeffrey Banks ont tous été influencés par McCardell ; la ligne printemps/été 1999 d'Anna Sui s'est directement inspirée d'elle. En effet, de nombreux designers ont rendu hommage à McCardell et continueront à le faire dans les années à venir. Elle est mentionnée dans le livre intitulé "Mothers of Invention".
- Designer:
- Marque:
- Dimensions:Taille indiquée : see measurements (NA)
- Lieu d'origine:
- Période:
- Remarques concernant les matériaux:100% Cotton
- État:Bon état, cet ensemble n'a jamais été porté mais a été stocké dans un placard humide et avait quelques très légers dommages dus à la moisissure. Il y a quelques légères taches de décoloration sur la robe et la combinaison de jeu qui sont à peine perceptibles.
- Adresse du vendeur:Los Angeles, CA
- Numéro de référence:Vendeur : private collection inventory # 161501stDibs : U090522915
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