Chándal de pitón beige Gucci by Tom Ford, ss 2000

Nadie entiende el atractivo sexual como Tom Ford, que se unió a Gucci como diseñador de ropa de mujer en 1990.

En aquella época, la marca italiana de renombre internacional era más conocida por sus artículos de cuero que por la moda de lujo. También estaba a punto de quebrar. Tras la marcha de la directora creativa Dawn Mello en 1994, después de que un grupo inversor con sede en Bahréin se convirtiera en accionista mayoritario de Gucci, Ford fue nombrado director creativo. La diseñadora estadounidense pronto infundió a la marca una sensualidad fresca y un estilo atrevido.

La potente visión de la feminidad sexy de Ford lo abarcó todo, desde las camisas a los zapatos a los bolsos y otros accesorios en Gucci - reimaginó el icónico herraje de doble aro y barra de la casa Horsebit, una referencia a la historia ecuestre de la marca, como un seductor cinturón bajo, que llevó Madonna al recoger un premio MTV de música en vídeo en 1995. Para , su desfile de otoño de ese año, en el que Kate Moss desfiló con una camisa de satén desabrochada, pantalones de terciopelo a la cadera y el pelo alborotado, anunció una era excitante y glamurosa para la otrora anticuada marca. La crítica de Vogue, Sarah Mower, lo calificó como "uno de esos momentos que golpean en el plexo solar".

Cuando Ford saltó a la fama, siguió explorando los escotes pronunciados, como en los looks en blanco y negro de la colección de otoño de 1996, y los tejidos suntuosos, como el cuero y el tweed, con la colección prêt-à-porter de otoño de 2000, que incluía desde sensuales vestidos de noche de seda hasta abrigos de felpa con cinturón .

Ford también aumentó la seducción en los provocativos anuncios de Gucci, sobre todo en las campañas de Yves Saint Laurent, que la casa de moda adquirió en 1999 (Ford también fue nombrado director creativo de YSL y diseñó la colección prêt-à-porter de la marca). La campaña Otoño/Invierno 1997 de Gucci mostraba a Carolyn Murphy agarrando a Angela Lindvall en lo que parecía un fotograma de vídeo; en otra toma, un rostro se apretaba contra un pie con un tacón rojo carmín. Cada uno de ellos promovía una visión de la moda moderna en la que las mujeres tenían confianza sexual, los materiales eran lujosos y los estilos intrépidos.

En 2004, Ford y el presidente de Gucci, Domenico De Sole, abandonaron la empresa tras no llegar a un acuerdo sobre la renovación de sus contratos. En 2006, con De Sole como presidente, Ford lanzó su marca homónima de ropa masculina, de gran éxito. En la actualidad, Ford también es autor, director de cine y presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América.

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Mucho antes de que el director creativo de Alessandro Michele llevara su alucinante campaña "Fantasía utópica" a Gucci, era una modesta marroquinería italiana. Hoy en día, es una casa de lujo de renombre internacional con un logotipo icónico, y la ropa Gucci vintage, los bolsos y los zapatos se encuentran entre los artículos más codiciados de la alta costura.

Guccio Gucci (1881-1953) admiraba las elegantes maletas con las que veía llegar a los huéspedes ricos al hotel Savoy de Londres, donde trabajaba como botones. Así que, en 1921, tras una temporada en Franzi, una empresa de equipajes de Florencia, su ciudad natal, abrió su propia marroquinería.

Al principio, el negocio de Gucci en Florencia se especializaba en accesorios ecuestres. Pero a medida que su reputación prosperaba, sobre todo entre la aristocracia inglesa, también lo hacía su huella. En 1938, incorporó a tres de sus hijos -Aldo, Vasco y Rodolfo- al negocio y lo amplió a Roma y, más tarde, a Milán. A mediados de la década de 1930, un embargo de la Sociedad de Naciones contra Italia empujó a Gucci a experimentar con alternativas al cuero importado. Su tejido de cáñamo de Nápoles, adornado con el estampado de diamantes característico de la marca, fue un éxito, especialmente entre las celebridades de la lista A. El material se utilizó primero en maletas, antes de encontrar una popularidad duradera en bolsos. (Ninguna lista de venerados bolsos de diseño estaría completa sin Gucci).

En los años 50, Elizabeth Taylor llevaba uno de los bolsos de mano de Gucci con asa de bambú , otra adaptación al racionamiento de materiales. Después de que Jackie Kennedy luciera un bolso tote de Gucci en 1961, se le cambió el nombre por el de la Primera Dama. Entonces Grace Kelly, en una visita a la boutique de Milán, inspiró a Rodolfo Gucci para trabajar con el ilustrador italiano y diseñador textil de Gucci Vittorio Accornero en el estampado Flora en 1966. Inspirado en el sitio web Sandro Botticelli's Primavera, con su estampado de flora e insectos, fue pintado totalmente a mano y presentaba nada menos que 37 colores.

En 1953, sólo 15 días después de abrir su primera tienda en la 5ª Avenida de Nueva York, Guccio falleció a los 72 años. A principios de los setenta se abrieron tiendas en Tokio y Hong Kong, pero a finales de los ochenta, Gucci se tambaleaba. Rodolfo Gucci se hizo cargo en 1982, pero sobrevinieron dramas familiares y pleitos. En 1993, el hijo de Rodolfo, Maurizio, transfirió sus acciones de la empresa a Investcorp, poniendo fin a la participación de la familia en Gucci. Dawn Mello, entonces presidenta de Bergdorf Goodman, se incorporó como directora creativa en 1989. Pero fue Tom Ford, quien asumió el cargo de director creativo en 1994, quien acabó por revitalizar la marca.

Los anuncios subidos de tono de Ford, realizados por fotógrafos como Mario Testino, suscitaron polémica. Y su potente visión de la feminidad sexuada -con "camisas de satén en tonos joya desabrochadas hasta ahí", como describió Vogue su innovador desfile de 1995, - tuvo un gran éxito. El nuevo milenio trajo un nuevo propietario -Pinault Printemps Redoute en 2004- y una visión más moderada de Frida Giannini, que se convirtió en la única directora creativa en 2006. Alessandro Michele fue nombrado director creativo en 2015, y la histórica marca dio un gran salto adelante.

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