2001 S/S Christian Dior Vestido de noche negro

Conocido por introducir en la pasarela una rica teatralidad y memorables espectáculos de moda, John Galliano ha disfrutado de una carrera singular. El audaz diseñador británico ha cosechado elogios universales por colecciones que rompen géneros no sólo en su marca homónima, sino también para Givenchy y Christian Dior.

Desde su vestido verde ajenjo bordado para la actriz Nicole Kidman en los Oscar hasta el icónico vestido sin mangas con estampado de periódico que Carrie Bradshaw, de Sexo en Nueva York , hizo famoso, el intrincado y polifacético trabajo de Galliano es de fiable interés periodístico, ya que se inspira en la historia con la misma frecuencia que encarna una sensibilidad fresca y progresista, y a lo largo de los años el diseñador ha contribuido a formar una legión cada vez más amplia de entusiastas de la alta costura parisina.

Nacido en Gibraltar, pero criado en el sur de Londres por unos estrictos padres de clase obrera católica romana, Galliano asistió a la escuela de gramática de la Iglesia de Inglaterra, sólo para chicos, donde su extravagancia e interés por el arte atrajeron la atención de los matones. Con el tiempo, Galliano acabó en la prestigiosa escuela de diseño y arte Central Saint Martins College (entonces llamada Saint Martin's School of Art), donde también se formaron los diseñadores británicos Stella McCartney y Alexander McQueen.

Galliano floreció en Central Saint Martins. Mientras estudiaba, trabajó en el departamento de vestuario del Teatro Nacional de Londres. Su colección de graduación de 1984, apodada "Les Incroyables" y llamada así por los amantes de la moda posteriores a la Revolución Francesa, fue modelada por amigos íntimos suyos y se ganó una gran ovación. La línea acabó en los escaparates de la lujosa boutique londinense Brown's, en South Molton Street, y la primera colección oficial de Galliano -después de graduarse- debutó en la Semana de la Moda de París en 1989.

A principios de los noventa, la relación de Galliano con su patrocinador, Faycal Amor, de Plein Sud, terminó, y en 1994 estaba arruinado y dormía en el suelo del apartamento de un amigo. La editora jefe de Vogue, Anna Wintour, y el entonces editor deVanity Fair, André Leon Talley, intervinieron y presentaron a la diseñadora en ciernes a la socialité portuguesa y mecenas de la moda São Schlumberger y otros. En el Hôtel Particulier de Schlumberger, los desfiles de Galliano se convirtieron en leyenda de la moda. Su colección, una mezcla de estilo modernista japonés y nostalgia de Art Deco y de la sastrería de los años 40, mereció elogios en las revistas de moda y atrajo la atención de la princesa Diana, Madonna y otras luminarias de la moda.

Una vez que el nombre de Galliano era bien conocido entre los más elegantes del mundo, el presidente de LVMH, Bernard Arnault, nombró a Galliano diseñador jefe de la casa de moda francesa Givenchy. Un año más tarde, en 1996, LVMH lo trasladó al equipo de diseño de Dior, donde produjo decenas de célebres looks para Dior Haute Couture. En la actualidad, Galliano es el director creativo de Maison Margiela.

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Cuando Christian Dior lanzó su casa de alta costura, en 1946, no quería otra cosa que hacer "más bella a una mujer elegante y más elegante a una mujer bella". Lo consiguió, y al hacerlo el visionario diseñador alteró el panorama de la moda del siglo XX. Vintage Dior bolsos, zapatos, vestidos de noche, camisas y otras prendas y accesorios son conocidos hoy por su sensibilidad femenina y sofisticada.

Dior nació en Granville, en la costa de Normandía, en 1905. Sus prósperos padres de la alta burguesía querían que se hiciera diplomático a pesar de su interés por el arte y la arquitectura. Sin embargo, aceptaron financiar una galería de arte, que Dior abrió en 1928 en París con un amigo.

Este fue el comienzo del ascenso de Dior en el ambiente creativo de la ciudad, donde entabló amistad con Pablo Picasso y Jean Cocteau. Tras siete años como marchante de arte, Dior se recicló como ilustrador de moda, y finalmente consiguió un trabajo como diseñador de moda para Robert Piguet, y en 1941, tras un año de servicio militar, se unió a la casa Lucien Lelong. Sólo cinco años después, con el apoyo del industrial Marcel Boussac, el ascendente Dior fundó su propia casa de modas, en el número 30 de la avenida Montaigne de París.

Apenas dos años después del final de la II Guerra Mundial, la multitud de la moda y la moribunda industria de la alta costura anhelaban, comme tout Paris, la seguridad y la prosperidad, desesperados por deshacerse del atuendo monótono, sin sexo y utilitario impuesto por las privaciones de los tiempos de guerra. Necesitaban soñar de nuevo.

Y Dior cumplió: An He diseñó una colección para un futuro brillante y optimista. "¡Es toda una revolución, querido Christian!", exclamó Carmel Snow, la clarividente redactora jefe estadounidense de Harper's Bazaar, proclamando célebremente: "Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo". La prensa se hizo eco de la descripción, bautizando la primera colección de alta costura primavera/verano de Dior como the New Look. "Que Dios ayude a los que compraron antes de ver a Dior", dijo Snow. "Esto lo cambia todo".

La colección de Dior declaró definitivamente que la opulencia, el lujo y la feminidad estaban de moda. Sus faldas podían tener dobladillos de 40 metros de circunferencia, y los trajes podían pesar hasta 18 kilos. Se cortaban y moldeaban como la arquitectura, sobre fuertes cimientos que moldeaban a la mujer y la "liberaban de la naturaleza", decía Dior. En lugar de racionamiento, sus damas querían resmas de tela y cinturas de 19 pulgadas reforzadas por corsés de alambre, y el mundo de la moda estuvo de acuerdo. El debut fue ovacionado.

En la década siguiente, París reinó como capital indiscutible de la moda mundial, y Christian Dior reinó como su rey. Con las faldas lujosamente llenas de su New Look, los trajes de y sus preciosos vestidos de alta costura y vestidos de baile dignos de cualquier princesa, Dior dio a las mujeres el don del glamour que habían perdido en los miserables años de la guerra.

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