Si la maison Fabergé est surtout connue pour avoir créé les œufs de Pâques impériaux somptueusement ornés et conçus de manière complexe, offerts par les derniers tsars à leur famille comme cadeaux de fête annuels, elle a été le plus prestigieux des fabricants de produits de luxe russes de la fin du 19e et du début du 20e siècle.
Au service de l'aristocratie et des personnes aisées dans ses magasins de Saint-Pétersbourg, Moscou et jusqu'à Londres, Fabergé a créé une large gamme de broches et autres bijoux, boîtiers d'horloge, argenterie et une myriade objets de vertu qui comprenaient des cadres, des étuis à cigarettes, boutons de manchette et des figurines florales et animales sculptées en pierre dure. Après la révolution, l'entreprise a été fermée par l'État soviétique en 1918.
Le maître orfèvre Gustav Fabergé, descendant d'émigrés huguenots, a fondé la société à Saint-Pétersbourg en 1842. L'entreprise a connu un grand succès auprès de la petite noblesse et des marchands, mais elle a prospéré sous la direction du fils aîné de Gustav, Peter Carl Fabergé - également connu sous le nom de Karl Gustavovich Fabergé - qui a repris l'entreprise en 1872.
Cosmopolite, voyageant beaucoup et lui-même maître orfèvre - il fut envoyé en Grand Tour dans les années 1860 - le jeune Fabergé s'inspira très tôt du design lorsqu'il se porta volontaire pour cataloguer et restaurer les pièces de la collection impériale de bijoux de l'Ermitage .
Les pièces de Fabergé, inspirées des bijoux historiques de l'Ermitage , ont attiré l'attention du tsar Alexander III lors d'une exposition à Moscou en 1882. Trois ans plus tard, Fabergé a commandé le premier œuf de Pâques impérial pour l'offrir à la tsarine. Le tsar Nicolas II a perpétué la tradition en offrant deux œufs à chaque Pâques, l'un pour sa femme et l'autre pour sa mère.
D'une conception relativement simple par rapport aux œufs cloisonnés complexes qui ont suivi, le premier œuf de Fabergé était un ovoïde émaillé blanc contenant un "jaune" d'or qui renfermait une poule en or, laquelle contenait à son tour une réplique de la couronne impériale à laquelle était suspendu un pendentif en rubis en forme d'œuf.
En tant qu'orfèvre attitré de la cour royale, la maison Fabergé est devenue la coqueluche des aristocrates russes et des riches mécènes de toute l'Europe. Des objets nombreux et variés - des centaines de milliers selon les estimations - ont été fabriqués pour répondre à leur demande. L'entreprise employait quelque 500 artisans et designers au moment de sa fermeture.
Après la révolution russe, le nom et la marque Fabergé ont connu un parcours semé d'embûches tout au long du XXe siècle.
Les membres de la famille ont quitté leur pays en 1918 et ont créé à Paris une nouvelle entreprise qui s'occupait principalement de la réparation et de la restauration d'articles fabriqués antérieurement. Le nom a été adopté par un fabricant américain de parfums et de produits de beauté à la fin des années 1930, puis autorisé par la famille dans le cadre d'un accord conclu en 1951. La marque a ensuite été vendue à plusieurs reprises et associée à de nombreux produits, y compris des bijoux.
Les pièces de Fabergé évoquent un passé romantique et sont une source de plaisir absolu. Pour les connaisseurs, les véritables pièces de Fabergé sont celles qui ont été fabriquées pendant les brèves décennies d'or de l'entreprise, de 1885 à 1917.
Il est conseillé aux collectionneurs d'étudier les œuvres de Fabergé dans les collections de musées tels que Victoria & Albert et Royal Collection in London pour se faire une idée de la qualité des produits authentiques fabriqués par la firme d'origine, puis de n'acheter qu'auprès de marchands réputés et fiables, tels que ceux de 1stDibs.
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Les perles de lapis-lazuli ornaient les colliers découverts dans les tombes royales de l'ancienne civilisation irakienne de Sumer, tandis que les fouilles de la chambre funéraire du roi Tut ont révélé un sens du style qui a conduit à une frénésie de Art Deco designs, les artisans des années 1920 cherchant à imiter le travail élégant des orfèvres et des joailliers de l'Égypte ancienne.
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Pour certains, les colliers sont considérés comme des pièces exclusivement féminines, mais cet accessoire très apprécié n'a pas de sexe depuis des lustres. En fait, de même que les femmes portaient rarement un seul collier à la Renaissance, les hommes de l'époque superposaient des chaînes et des pendentifs de valeur à leurs vêtements ornés de pierres précieuses. À l'époque moderne, les mouvements hippies et de contre-culture des années 1960 ont vu les créateurs de bijoux fantaisie célébrer l'expression de soi par le biais de colliers multistrates colorés et de perles, qui étaient portés par tout le monde.
Même après toutes ces années, le collier reste un élément incontournable de toute tenue complète. Bien que de nouvelles tendances en matière de bijoux émergent constamment, le glamour et la beauté du passé continuent d'inspirer les styles et les designs modernes. D'une certaine manière, l'histoire cyclique du collier diffère peu de sa forme familière en boucle : La célèbre maison de joaillerie française Van Cleef & Arpels s'est beaucoup inspirée du roi Tut et, aujourd'hui, sa collection Alhambra est une référence pour les membres de la famille royale moderne. Les colliers vintage de David Webb - dont le travail lui a valu de faire la couverture de Vogue en 1950, deux ans après l'ouverture de sa boutique à Manhattan - ont probablement été inspirés par les styles ornementaux de la Grèce antique, de la Mésopotamie et de l'Égypte.
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