Issey Miyake, photographies d'Irving Penn - Little, Brown and Company, 1988

Avec une carrière dans les magazines qui s'est étendue de l'apogée du journalisme imprimé au milieu du 20e siècle à la première décennie du 21e siècle, Irving Penn a été le principal photographe pendant six décennies à Vogue, où il a travaillé jusqu'à sa mort, en 2009, à l'âge de 92 ans.

Les photographies raffinées et dynamiques de Penn de modèles, de célébrités et de produits tels que Clinique et le pudding Jell-One, toutes prises dans des compositions d'un équilibre étonnant dans le retrait frais de ses installations de studio minimales, ont été conçues pour arrêter le trafic et couper à travers l'encombrement des pages de magazines.

Penn s'est épanouie sous le mentorat de deux directeurs artistiques légendaires : Alexey Brodovitch (Harper's Bazaar) et Alexander Liberman (Vogue ), tous deux émigrés russes comme le père de Penn. Brodovitch a initié Penn au Surréalisme et à la photographie d'avant-garde en tant que professeur au Pennsylvania Museum and School of Industrial Art et l'a engagé comme assistant au Harper's Bazaar pendant les étés 1937 et 38. Penn a acheté son premier appareil photo après avoir obtenu son diplôme cette année-là. Il a rencontré Liberman en 1941, en faisant miroiter à ce jeune transplanté new-yorkais son poste de directeur artistique freelance chez Saks Fifth Avenue. Liberman lui rendit la pareille en engageant Penn à Vogue en 1943 pour dessiner des concepts de couverture, l'encourageant plus tard à photographier lui-même ses juxtapositions non conventionnelles d'accessoires et d'articles ménagers.

Chargé de photographier quelques portraits au milieu des années 1940, Penn s'inspire des vitrines de Saks. Il a incliné deux appartements dans son studio et a placé ses sujets, dont Truman Capote, Jerome Robbins et Salvador Dalí, dans le coin étroit qui en a résulté, littéralement et psychologiquement. Spencer Tracy s'appuie allègrement contre les murs dans son portrait, tandis que Georgia O'Keeffe mijote les bras tendus dans sa cellule.

Penn ne s'accommodait pas bien des distractions du monde extérieur. En 1950, lorsque Liberman lui demande d'acheter une veste de soirée et de photographier les défilés de couture à Paris, il se débrouille en se faisant apporter les robes. Il loue un studio au dernier étage, très lumineux mais sans électricité, et photographie des modèles, dont Lisa Fonssagrives (qu'il épousera peu de temps après), contre un rideau de théâtre gris chiné qu'il continuera d'utiliser jusqu'à la fin de sa carrière. Entre les livraisons de Dior et Balenciaga, il a commencé son projet personnel "Small Trades", dans lequel il a fait poser des Parisiens - un rémouleur de couteaux, un facteur, un vendeur de concombres - avec des outils de leur métier sur la même toile de fond. (Il a prolongé la série à Londres et à New York).

Alors que tout au long de sa carrière, Penn a réalisé des natures mortes audacieuses et réductrices pour des campagnes publicitaires, en 1972, il a appliqué sa compréhension sculpturale de la forme au sujet le plus improbable : les mégots de cigarettes qu'il ramassait dans les rues. Le Museum of Modern Art a exposé les mégots de cigarettes de Penn en 1975, et le Metropolitan Museum of Art a exposé une autre série de matériaux récupérés dans la rue en 1977. À cette époque, Penn commence également à revisiter ses photographies antérieures, en les réimprimant à plus grande échelle et avec la qualité plus picturale obtenue grâce au procédé au platine-palladium. Dans ses somptueux tirages surdimensionnés au platine-palladium, il élève les rebuts les plus modestes au rang d'objets héroïques dignes d'un examen archéologique.

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De la collection prismatique Pleats Please aux vêtements modulaires et tridimensionnels fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées dans son Reality Lab, la mode captivante du créateur japonais Issey Miyake est axée sur le mouvement.

Né à Hiroshima, Miyake a étudié le graphisme à Tama Art University à Tokyo avant de s'installer à Paris en 1965, où il a étudié la couture et travaillé pour Guy Laroche et Hubert de Givenchy. En 1969, il s'installe à New York, où il travaille pour Geoffrey Beene. Il est retourné à Tokyo en 1970 pour fonder sa première entreprise individuelle, le Miyake Design/One Studio. Ce n'est que dans les années 1990 que le designer a fait sa percée en expérimentant le plissé sur. Certaines de ses premières explorations ont été réalisées pour la Frankfurt Ballet Company du chorégraphe William Forsythe , avec la représentation de 1991 de The Loss of Small Detail où Miyake a conçu des costumes dont les plis complétaient et transformaient les mouvements des danseurs.

Bien qu'il s'agisse depuis longtemps d'un élément de base de la couture - des délicates jupes féminines aux costumes masculins pantalons - les plis ont pris une nouvelle vie entre les mains de Miyake. En utilisant une presse à chaud pour traiter ses tissus après la couture, Miyake a pu conserver la structure en accordéon du pli, transformant une série de plis en formes sculpturales, souvent futuristes, qui ne sont pas liées à la forme du corps humain. En 1993, Miyake a lancé le "plissage de vêtements" dans sa ligne Pleats Please, dans laquelle les vêtements sont construits à une taille plus grande que celle prévue pour le produit fini. Les plis sont ensuite créés - un processus qui implique le pliage et le repassage et qui est distinct de l'assemblage des coutures - et les pièces individuelles sont ensuite introduites à la main dans une presse à chaud. Les plis de sont permanents et les vêtements peuvent être portés et lavés sans perdre leur forme.

Les plis de Silhouette varient en fonction de l'échelle, ce qui lui permet d'évoquer des silhouettes dramatiques et nettes ainsi que des mouvements fluides dans une égale mesure. En fait, il a créé un matériau entièrement nouveau dont les itérations sont infinies - une prouesse technologique autant que de mode.

Parmi les autres innovations, citons la collection Just Before de Miyake en 1997, qui présentait une série de robes en tricot tubulaire pouvant être coupées à volonté, ce qui permettait de réduire à la fois le travail et les ressources. Son Reality Lab étudie désormais de nouveaux matériaux, tels qu'un polyester entièrement recyclé. Les prouesses d'Icone ont d'ailleurs permis de capturer une autre figure emblématique du monde de la technologie : Steve Jobs, pour qui le designer a confectionné des centaines de cols roulés noirs identiques, la signature vestimentaire du défunt fondateur d'Apple.

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