Chemise Seditionaries 'Tits' de Vivienne Westwood et Malcolm Mclaren, vers 1977

Dame Vivienne Westwood et Malcolm McLaren (1941-2022 ; 1946-2010) se sont rencontrés à Londres au début des années 1960 - Westwood, qui est née dans un village du Derbyshire, dans le centre de l'Angleterre, a d'abord commencé sa carrière en fabriquant des colliers et d'autres bijoux, tandis que McLaren était un artiste, un activiste et un entrepreneur. Ils se sont engagés dans une relation amoureuse et elle a confectionné pour lui des vêtements dans le style des Teddy Boys - les adolescents de la ville, fous de musique et parfois violents à l'époque, qui portaient des pantalons à taille haute et des blazers en velours sur mesure, inspirés de la mode de l'époque édouardienne .

Pour quelqu'un qui a régulièrement balayé du revers de la main l'industrie qui l'a fait naître, Westwood savait certainement s'y prendre avec un vêtement. Et l'audacieuse créatrice de mode britannique savait provoquer. "Je ne suis pas la mode", a déclaré Westwood au New York Times. "Cela ne m'a jamais intéressé". Elle était au contraire animée par des passions parallèles: un amour de l'histoire du design britannique et une envie indéfectible de mettre un bâton dans l'œil de l'autorité. Aujourd'hui, les collectionneurs s'intéressent de près aux robes vintage de Vivienne Westwood , aux sacs à main , à la lingerie et aux vestes .

Westwood et McLaren ont ouvert une boutique vintage sur King's Road à Londres en 1971. Le denim évasé et les blouses paysannes des années 1960 , alors encore populaires auprès de le groupe "peace and love", n'avaient pas de poids pour Westwood. Elle s'intéressait plutôt aux vêtements provocants et avant-gardistes. Elle a réparé des vêtements usagés et s'est efforcée de créer de nouveaux modèles audacieux à partir de zéro.

Ensemble, Westwood et McLaren ont vendu de vieux disques de rock-and-roll, des T-shirts personnalisés avec des slogans anti-establishment, des vestes de motard et des pantalons moulants inspirés du film de Marlon Brando The Wild One ainsi que des vêtements fétichistes de bondage. Le magasin, qui s'appelait autrefois Let It Rock, puis Too Fast to Live, Too Young to Die avant que Sex ne devienne un nom plus approprié, s'est transformé en un haut lieu de la jeunesse. Les vêtements bricolés - hauts zippés, tee-shirts brûlés ornés de messages anarchistes - se sont envolés des rayons. Il a notamment permis de faire connaître le punk au plus grand nombre.

Westwood n'a pas tardé à habiller les Sex Pistols , un groupe que McLaren dirigeait, tout en comblant le fossé entre la musique et la mode d'une manière qui s'est répercutée dans toute l'industrie pendant des décennies.

En 1981, le premier défilé de mode du couple marque les débuts de leur collection Pirate - une ligne sur le thème du corsaire qui découle des recherches de Westwood sur les Amérindiens et les "vêtements de pouvoir" de l'époque de Louis XIV. Les proportions amples de la ligne et les coupes avant-gardistes s'opposent à la géométrie du punk et aux coupes serrées en latex, ainsi qu'à ce que le rocker Adams appelle le "puritanisme" qui sévit en Angleterre à l'époque.

L'influence durable de la collection Pirate sur le monde de la mode ainsi que sur le travail théâtral de créateurs tels que John Galliano et Alexander McQueen est indéniable. McLaren et Westwood se sont séparés peu après, au début des années 1980.

Pour les corsets colorés de sa collection Portrait de 1990, Westwood s'est inspirée de peintures à l'huile du XVIIIe siècle - ses mannequins ont arboré les colliers de perles qui sont devenus une star des médias sociaux et un favori des influenceurs et des amateurs de mode du monde entier. Pour un costume veste et short de sa ligne Storm in a Teacup Automne/Hiver 1996-97, la créatrice a utilisé l'asymétrie extrême d'un tartan mash-up pour affronter, selon Westwood, "l'horreur de l'uniformité et du minimalisme".

L'autodidacte Westwood a connu une ascension rapide dans le monde de la mode, la société britannique adoptant ses looks et Vogue les immortalisant dans ses pages de papier glacé. Elle a été saluée pour avoir introduit les corsets sur les podiums et a habillé Kate Moss et Helena Bonham Carter. Une robe de mariée originale de Vivienne Westwood figure dans le film Sex and the City de 2008.

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