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L'artiste, illustrateur et fabricant de meubles italien Piero Fornasetti a été l'un des designers les plus spirituels et les plus imaginatifs du 20e siècle. Il a créé un style décoratif inimitable à partir d'un vocabulaire personnel d'images comprenant des oiseaux, des papillons, des montgolfières, des architectures et, le plus souvent, en quelque 500 variations, un visage de femme énigmatique inspiré de celui de la chanteuse d'opéra du XIXe siècle, Lina Cavalieri. Fornasetti a utilisé des impressions par transfert de ces images, rendues dans le style des gravures, pour décorer une variété infinie de meubles et d'articles ménagers allant de chaises, tables et bureaux à assiettes à dîner, lampes et porte-parapluies. Son travail est archi intelligent, souvent surréaliste et toujours amusant.

Fornasetti est né à Milan, fils d'un comptable, et il a vécu toute sa vie dans cette ville. Il fait preuve de talent artistique dès son enfance et s'inscrit à l'Académie des beaux-arts de Brera, à Milan, en 1930, mais il est renvoyé au bout de deux ans pour n'avoir pas respecté les consignes de ses professeurs. Un groupe de ses foulards en soie peints à la main, exposés à la Triennale de Milan en 1933, a attiré l'attention de l'architecte et designer Gio Ponti, qui, dans les années 1940, est devenu le collaborateur et le mécène de Fornasetti. À partir du début des années 1950, ils ont créé une série frappante de bureaux et de secrétaires qui associent les formes angulaires caractéristiques de Ponti aux motifs décoratifs de Fornasetti - des arrangements légers de fleurs et d'oiseaux sur certaines pièces, une imagerie architecturale austère sur d'autres. Les deux hommes ont travaillé ensemble sur de nombreuses commandes d'intérieurs, bien que leur plus grand projet ait été perdu : les salons et les restaurants de première classe du luxueux paquebot Andrea Doria, qui a coulé en 1956.

Les meubles Fornasetti occupent un créneau inhabituel et fascinant dans les arts décoratifs : ils sont bizarres mais ont une grande force de frappe. Ils agissent essentiellement comme des sculptures fonctionnelles. Une grande pièce de Fornasetti, comme une armoire ou un bureau, peut changer le caractère d'une pièce entière ; ses œuvres plus petites ont la puissance esthétique d'un vase de fleurs, apportant une note décorative lumineuse et séduisante. La nature chimérique de l'œuvre de Fornasetti est peut-être sa plus grande force. Il est autonome. L'avenir de la marque Fornasetti est assuré par Barnabasetti, qui a repris les rênes de l'entreprise après la mort de son père.

L'histoire de la marque de luxe emblématique Louis Vuitton - surtout connue pour ses sacs à main , ses sacs à bandoulière , sa maroquinerie, ses vêtements et bien d'autres choses encore - est celle de l'artisanat et de l'innovation dans les domaines de la mode, de la joaillerie et de l'ameublement.

Les origines modestes de la société remontent à l'époque où son fondateur, Louis Vuitton (1821-92), désireux de s'affranchir du mode de vie conventionnel de sa ville de province française, Can, ainsi que d'une belle-mère difficile, est parti au début des années 1830 pour refaire sa vie à Paris. Le jeune Vuitton a alors 13 ans et doit se rendre à pied à la capitale, qui se trouve à des centaines de kilomètres. Avec des arrêts en cours de route pour gagner de l'argent afin de pouvoir aller de l'avant, le voyage a duré quelques années, mais la récompense était à portée de main.

Arrivé à Paris, Vuitton vit de ses mains. Il a travaillé comme cartonnier et emballeur pendant plus de dix ans et a noué des relations avec des membres de la famille royale et de la haute société alors qu'il travaillait pour l'impératrice de France, Eugénie de Montijo. En 1854, Vuitton lance la société qui porte son nom. L'artisan a ouvert un modeste atelier rue Neuve des Capucines et a fait de la publicité pour ses services avec une affichette : "Emballe en toute sécurité les objets les plus fragiles. Spécialisé dans l'emballage de mode".

Bien avant que sa marque ne devienne mondialement connue pour ses sacs à poignée supérieure et ses élégants fourre-tout , Vuitton produisait des malles empilables et rectangulaires . Les malles les plus courantes de l'époque étaient rondes, ce qui n'était pas idéal pour les transporter et les ranger. En 1858, Vuitton lance ses malles légères en toile, fabriquées à la main, qui sont solides, robustes et dotées de compartiments pratiques. La popularité des voyages s'est élargie à la fin du XIXe siècle, et les malles de Vuitton pouvaient facilement être embarquées dans les wagons de train et les navires - des malles verticales signifiaient un rangement de garde-robe suspendue qui permettait à ses clients de transporter leurs vêtements sophistiqués en toute tranquillité. La demande a augmenté et l'entreprise s'est développée. À la mort de Louis Vuitton en 1892, le contrôle de la maison de luxe est transmis à son fils unique, Georges Vuitton.

En 1914, un magasin Louis Vuitton ouvre ses portes au 70 Champs-Élysées. Plus grand magasin d'articles de voyage au monde à l'époque, il est devenu le fleuron de l'entreprise.

La marque Louis Vuitton incarne tous les attributs du luxe, qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'exclusivité ou de la pertinence de l'héritage. Il est tout à fait approprié qu'il s'enorgueillisse de l'un des insignes les plus reconnaissables - l'imbrication imaginative de lettres et de fleurettes - dans le monde de la mode. Le célèbre Monogramme LV a été utilisé pour la première fois en 1896 dans le cadre d'une initiative de Georges pour empêcher la contrefaçon de sa nouvelle ligne de malles de voyage tant convoitée. C'est l'un des premiers exemples de marque de mode.

Le monogramme LV allait bientôt apparaître sur tout, des sacs et divers accessoires de mode aux étuis à champagne en peau d'alligator, des vêtements élégants et des boucles d'oreilles aux ours en peluche et aux maquettes d'avion.

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